• Стройка и ремонт с нуля до успешного финиша
  • Пошаговые мастер-классы с фото и видео
  • Контролируем рабочих или делаем своими руками
  • Калькуляторы для расчета материалов
Материалы рубрики
/>
Особенности вентиляции погреба в гараже своими руками. Как организовать качественную вентиляционную систему

Довольно часто в гараже обустраивают подвальное помещение в виде погреба. Отсутствие или неправильная вентиляция погреба приводит к преждевременной порче продуктов, появлению плесени и грибка. Узнайте о способах монтажа вентиляционной системы в погребе и получите ценные советы от специалистов по ее проектированию.

Рекомендуется обустраивать качественную вентиляционную систему в подвале еще на этапе строительства. Однако, если в процессе эксплуатации помещения, в нем все же присутствует сырость и плесень, то необходимо пересмотреть проект вентиляции погреба.

Отсутствие хорошего воздухообмена приводит к отсырению и разрешению погреба. Поэтому, обратите внимание на качество вентиляционной системы погреба. Наличие вытяжки значительно решает эту проблему. Отсутствие нормального циркулирования воздушных масс в погребе приводит к образованию конденсата на стенах, повышенная влажность — отрицательно сказывается на продуктах питания и других вещах, находящихся в помещении.

Зимой, когда земля отдает тепло, холодный воздух в подвале поднимается кверху, а повышенная его влажность переходит в гараж, приводят к возникновению риска коррозии автомобиля и других металлических предметов. Существуют определенные нормы организации вентиляции в гаражном погребе и их обязательно придерживайтесь.

Кроме того, отсутствие вентиляции в погребе приводит к накоплению токсичных выхлопных газов, исходящих из гаражного помещения и воздействие их на продукты питания. Поэтому, в погребе должна быть как приточная, так и выводящая воздух вытяжка.

Выделяют два способа организации вентиляции в гаражном погребе: естественный и принудительный. Первый вариант основывается на принципе выведения нагретого воздуха из помещения.

Качественно спроектированная система проветривания в погребе предотвратит воздействие токсичных веществ на продукты, и обеспечивает помещение чистым и свежим воздухом. Исходя из индивидуальных особенностей помещения, подбирается оптимальный вариант комбинации естественной и вытяжной вентиляционной системы.

Среди преимуществ вентиляции в погребе отметим:

наличие свежего воздуха внутри;
избавление от конденсата, возникающего из-за разницы температур;
увеличение срока годности продуктов, которые находятся в погребе;
улучшение здоровой атмосферы в помещении, предотвращение появления плесени и грибка.
Ознакомьтесь с характеристиками двух популярных вентиляционных систем для погреба:

1. Естественный воздухообмен.

Для обустройства вентиляционной системы в помещении устанавливают две трубы. Одна из них выполняет функцию транспортировки кислорода в помещение, а вторая — вытяжная. Принцип работы устройства основывается на разнице температур внутри и снаружи погреба. Однако, в теплое время года — вытяжной механизм не работает, так как температура в подвале и на улице практически одинакова. В зимнее время года — в трубу попадает иней и снег, и она нуждается в дополнительном обогреве и теплоизоляции. Поэтому, такая система вентилирования станет отличным решением для небольших подвальных помещений, владельцы которых периодически осматривают трубы и прочищают их.

2. Принудительный воздухообмен.

Данный вариант обеспечивает более качественную вентиляцию погреба. Для передвижения воздушных потоков в помещении используют дополнительные вентиляторы и вытяжки. Для организации данной системы используют двойные трубы.

Принудительная система проветривания является обязательной в больших по площади подвальных помещениях.
Естественная вентиляция погреба в гараже своими руками: инструкция и рекомендации

Перед тем как ознакомиться с правилами организации обычной вентиляции, предлагаем изучить преимущества данной системы:

естественная вентиляция не требует особых материальных вложений в виде покупки вытяжек;
схема вентиляционной системы довольно простая и для ее создания достаточно подручных инструментов;
вся работа под силу одному человеку;
система является энергонезависимой и не требует дополнительных расходов на оплату электричества.
Схема вентиляции погреба в гараже основывается на монтаже двух труб приточного и вытяжного типа. Приточная труба снабжает помещение свежим воздухом с улицы, а вытяжная — отвечает за выведение влажного воздуха наружу.

Рекомендуется устанавливать трубы по схеме, таким образом, производительность работы системы увеличивается до максимального уровня.

Выбирая материал для изготовления воздуховодных труб, остановитесь на асбестовой или оцинкованной трубе, размер которой подбирается в соотношении с площадью подвального помещения.

Сквозная труба устанавливается с использованием таких вариантов:

сквозным — трубу проводят через пол гаража и выводят на улицу через потолок, чердак и кровлю;
настенным — в стене погреба обустраивают часть вытяжной трубы, проходящую в горизонтальном направлении, после этого выводят за пределы дома.
Длина вытяжной трубы подбирается с учетом индивидуальных особенностей помещения, она выступает над стеной на 50-100 см.

С помощью этих условий достигается разница в температурном режиме между уличным и внутренним пространством. Именно благодаря этому воздушные потоки циркулируют естественным путем. Для увеличения силы тяги на трубе устанавливается прибор в виде дефлектора. Эта деталь также предотвращает попадание в погреб мусора и пыли.

Рекомендации по выбору дефлектора для трубы:

наружный диаметр прибора должен в два раза превышать диаметр вытяжных труб;
дефлекторный корпус устанавливается во внутрь трубы.
Возможен вариант самостоятельного изготовления дефлектора. Для этих целей потребуется пластик или металл конусообразной формы. Нижний срез вытяжки устанавливается на самой высокой точке потолка.

Труба приточного типа монтируется таким образом, чтобы нижней срезной частью доходить до пола. Интервал между второй трубой и потолком составляет около 30 см.
На верхнем срезе трубы устанавливается вентиляционная решетка, которая защищает помещение от крыс, мышей и другой живности. Возможен вариант замены решетки металлической сеткой с мелким сечением.

Материал изготовления приточной и вытяжной трубы может быть разным. В данном случае, нет ограничений, руководствуйтесь индивидуальными предпочтениями. Для определения диаметра трубы учтите данные рекомендации:

на один метр помещения, приходится около пятнадцати квадратных миллиметров сечения;
выбирайте диаметр с небольшим запасом для компенсации воздуха, попадающего в погреб из гаража.
Возможен вариант использования канализационных труб на основе асбеста для организации вентиляции. В некоторых случаях используют трубы из пластика или из жести. Самыми практичными и длительными в эксплуатации являются трубы, выполненные из пластика. Среди их преимуществ отметим:

длительность эксплуатации;
стойкость перед механическими воздействиями;
стойкость перед агрессивной средой;
легкий вес и удобство нарезки;
надежная герметизация;
скользящая поверхность, на которой не задерживается мусор и другие загрязнения.
Поэтому, при организации обычной вентиляции рекомендуем остановиться на практичных и доступных по стоимости трубах из пластика.

Технология организации принудительной вентиляции погреба в гараже

При необходимости поддержания оптимальных условий в подвальном помещении, рекомендуем установить вентиляцию вытяжного типа. В таком случае, даже в теплое время года, в погребе не будет чрезмерной влажности и застойного воздуха.

Прежде всего, в процессе организации вентиляции погреба, ознакомьтесь с правилами безопасности по работе электрических приборов. При перепаде температурного режима, образование конденсата неизбежно. Для его удаления используется вентиляционная система вытяжного типа.

Однако, наличие конденсата провоцирует замыкание контактов, сбои в работе электрического оборудования, поэтому электрический вытяжной вентилятор качественно гидроизолируется.

Установка вентиляции с вытяжками в погребе необходима в таких случаях когда:

1. Площадь подвального помещения превышает сорок квадратных метров.

В большом хранилище для продуктов, теплый воздух всегда обладает повышенной влажностью. В вытяжной трубе образуется конденсат, который попадает на стены. Кроме того, в зимнее время года, трубы обычной вентиляции довольно часто замерзают или забиваются снегом. Таким образом, нормальная транспортировка воздуха нарушается и происходят сбои в работе обычной вентиляционной системы. Для устранения дополнительной влаги, справиться с которой обычная вентиляция не может, рекомендуем прибегнуть к монтажу вытяжек.

2. Подвальные помещения, используемые в качестве жилых комнат, таких как бильярдная, спортзал, гостиная и даже душевая, нуждаются в обязательной вытяжной вентиляции, независимо от их площади.

Только с помощью вытяжки, в данное помещение поступает необходимое количество кислорода, обеспечивающее комфорт людям, находящимся в помещении.

3. При наличии в погребе множества продуктов и консервации — вытяжной вариант вентиляции также является необходимым. При хранении овощей в погребе вытяжка забирает из помещения не только влажный воздух, но и неприятные запахи.

Вытяжной вариант вентиляции имеет несколько иной принцип работы по сравнению с обычной. Для нормального функционирования системы также устанавливают две трубы — приточную и вытяжную. Однако, движение воздушных масс осуществляется специальным вентилятором. Мощность данного прибора определяет производительность работы оборудования. Поэтому, изначально определите оптимальную мощность вытяжки. Слишком мощный прибор будет потреблять много электричества и воздух в помещении будет постоянно холодным, а слишком слабое вытяжное устройство не будет справляться с поставленными перед ним задачами.

Монтаж вентиляторов выполняется таким образом, чтобы из одной трубы воздух попадал в помещение, а через вторую выводился наружу. Для контроля температуры в помещении, периодически включайте и выключайте приборы. В соотношении со способом работы, выделяют два варианта вентиляционных систем для гаражного погреба:

1. Автоматический вариант вентиляции — работает в автономном режиме и не нуждается во вмешательстве человека. Данные системы имеют дополнительные датчики, благодаря которым происходит самостоятельное включение вентиляторов в помещении. При полной смене воздуха, вентиляторы самостоятельно выключаются.

2. Механический вариант вентиляционной системы основывается на контроле работы оборудования и поддержание температурного и влажностного режима человеком. В таком случае, включение и выключение всех прибором выполняется вами. Данный метод менее дорогостоящий, однако требует дополнительных временных затрат, особенно неудобен, при постоянных отъездах.

Конструктивные особенности подвального помещения определяют порядок и место монтажа вентиляционных труб. Вытяжной вариант вентиляции отличается высокой производительностью работы, поэтому трубы могут устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Для эффективной работы вытяжки для погреба в гараже, рекомендуем снабдить ее диффузором. С помощью данного приспособления значительно снижаются затраты на электроснабжение.

Установка диффузора производится на приточной трубе, данный прибор использует ветровую энергию, обеспечивая максимальную работоспособность системы. Однако, при отсутствии ветра, от монтажа диффузора лучше отказаться.

Среди недостатков вытяжной вентиляционной системы отметим:

сложность монтажа и проведения расчетов;
высокие расходы электричества;
необходимость постоянного контроля;
обязательное приобретение вытяжек.
Несмотря на это, только вытяжной вариант вентиляционной системы обеспечивает должные микроклиматические условия в подземном помещении весь год. Данная система независима от погодных условий и от ветра.

Самым оптимальным вариантом является комбинация обычной и вытяжной вентиляции. В холодное время года, при весомой разнице температурных режимов работает обычная вентиляция, а в летнее — вытяжная . Для регулировки тяги используют специальные заслонки, устанавливаемые на трубе.

Проверить качество вентиляционной системы в подвале поможет обычная спичка или зажигалка, поднесите их к трубе, если пламя деформируется под воздействием ветровой нагрузки, значит система функционирует нормально. В противном случае, установите принудительные вытяжные устройства.

/>
Вентиляция в закрытом бассейне: способы организации. Выбор вентиляционных вытяжек для бассейна

Если мечтаете о том, чтобы бассейн был местом комфортного и безопасного отдыха, целесообразно заранее позаботиться об оснащении вентиляцией. О том, какие бывают вентиляционные системы и какие их основные функциональные особенности, как правильно выбрать, что следует помнить при установке, прочитаете в этой статье.

Часто при строительстве бассейнов закрытого типа вопрос вентилирования не считается важным и часто практически не рассматривается. Но без правильной вентиляции бассейн превращается в рассадник болезнетворной среды и это представляет угрозу для здоровья отдыхающих. Основное назначение воздухообмена бассейна в создании оптимальной влажности в соответствии с нормативными стандартами. Правильно построенная система вентиляционного обмена поможет избежать эксплуатационных проблем, которые возникнут при отсутствии или неправильно установленной вентиляции.

Данная установка дает возможность воздуху вентилироваться, удаляется переизбыток влаги, открыт доступ к поступлению свежего воздуха, что делает процесс купания комфортным. К тому же в водной купели необходимо создавать специальный микроклимат для удобного нахождения раздетыми в любое время года.

Главные задачи вентиляции помещения бассейна:

поддержание оптимальной влажности;
организация воздухообмена согласно принятым стандартам.
Водная поверхность и постоянно мокрый пол испаряет большое количество воды и это создает условия для превышения уровня влажности. В таком случае человек испытывает неприятные ощущения: тяжело дышать во влажном помещении и душно. К тому же средства дезинфекции бассейна испаряются и примешивается посторонний запах, который резко ощущается при повышении влажности.

Можно выделить следующие средства организации вентиляции:

метод замещения (систематическая замена влажного воздуха на сухой);
метод конденсирования (влажный воздух прогоняется через специальные осушительные приборы, функция которых удалять влагу и возвращать уже сухой с добавлением свежего обратно в помещение);
смешанный метод (этот метод объединяет два предыдущих, считается дорогостоящим, но вместе с тем самым эффективным).
Функциональные особенности вентиляции для бассейна

Существуют принятые стандарты для бассейнов закрытого типа:

температура воды — 26-29 °С выше нуля;
температура воздуха — 27-32 °С выше нуля;
относительная влажность в теплое время года — 65%;
относительная влажность в холодное время года 50%;
оборот воздуха около 0,2 метра в секунду.
Метод замещения самый бюджетный из существующих. Организовывается двойная система вентиляции синхронно работающая. В холодное время года данный метод работает хорошо, воздух с улицы не содержит большого количества влаги. В летнее время данный метод проблему повышенной влажности не решает. Требуется установка дополнительного осушителя или повышение скорости воздухообмена- это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Данный способ достаточно затратный в эксплуатации, зимой нерационально используется тепло, по сути происходит отопление улицы. Установленные датчики влажности дают возможность более рационально управлять воздухообменной системой. Рекуператор устанавливают для нагревания приточного воздуха зимой.

Метод конденсирования применяется при осушении с добавлением свежего воздуха. Устанавливается осушитель, помогающий усиливать воздухооборот в бассейне, осушает воздух и примешивает к нему свежий воздух с улицы. Среди недостатков метода можно выделить повышение температуры в здании бассейна, большие затраты электрической энергии и недостаточное поступление свежего воздуха.

Смешанный метод используется в приточно- вытяжной конструкции с вмонтированным осушителем. Это помогает контролировать и удерживать влажность воздуха на оптимальном уровне круглый год. При встраивании рекуператора система работает наиболее эффективно. Метод наиболее затратный, при этом он достаточно бюджетный в использовании.

Нормативные требования к проектированию бассейна

Следование стандартам позволит наслаждаться комфортным купанием без вреда для здоровья. Следуя этим стандартам необходимо так проектировать вентиляцию, чтобы избежать застойных зон. Установка оптимальной вентиляции с учетом всех требований может быть следующей:

проточно — вытяжной;
автономной;
самостоятельной.
Рекомендуется использование вентиляционных установок в двух режимах:

самостоятельные приточные;
вытяжные.
Вытяжные системы необходимо обустраивать клапанами с электроподогревом и емкостями для сбора конденсата. Должен быть обеспечен удобный подход для обслуживания системы.

Необходимо помнить об уровне шума, превышение шестидесяти децибелов недопустимо.

Особенности проектирования бассейнов закрытого типа можно обозначить так:

используется индивидуальный проект, с учетом специфических особенностей конкретного бассейна;
необходимо создать максимальный комфорт для посетителей;
размещение бассейна на первом этаже;
правильно учесть ширину обходных дорожек;
рассчитать величину водного зеркала;
продумать режим использования ( эпизодический, кратковременный, круглогодичный и подобное).
Вентиляционная система проектируется с учетом особенностей здания. Важные рекомендации, на которые следует обращать внимание:

влажный воздух удаляется из верхней зоны;
площадь решеток вентиляции должна быть большой;
реализовывать принцип вытеснительной вентиляции.
При наличии следующих признаков необходимо усовершенствовать систему воздухообмена:

ощущение дискомфорта и желание покинуть помещение;
появление конденсата на поверхностях стен, окнах.
Вентиляция закрытого бассейна

При строительстве закрытого бассейна берутся во внимание такие показатели:

размер площади помещения, где будет расположен бассейн;
кратность воздухообмена для приточно — вытяжной системы вентиляции;
расчет подачи воздуха на одного человека;
расчет комфортной температуры помещения.
Важным критерием при проектировании вентиляционной системы считается учет и передерживание норм, при которых человеку будет комфортно. Важные показатели для этого – уровень влажности и температурный режим. О вентиляции стоит задумываться на самом первом этапе- проектировании бассейна. Уровень комфорта будет оптимальным при таких показателях:

уровень влажности не выше 65 %;
разрыв между показателями температур воды и воздуха не более двух градусов;
температура воды для подогреваемых бассейнов около тридцати градусов выше нуля;
отсутствие сквозняков и сильных движений воздуха.
Как сделать вентиляцию в закрытом бассейне правильно можно посмотреть на видео, которое находится в конце статьи.

Системы сушения воздуха в бассейне

Грамотно смонтированная конструкция для вентиляции, позволит свободное поступление свежего воздуха и удаление лишней влаги. С целью того, чтобы вентиляционная система успешно справлялась со своими обязанностями, учитываются такие параметры:

размер помещения;
размер, отведенный для воды;
показатели температуры;
количество посетителей.
Если допускаются просчеты то результатом этого становится конденсат на поверхностях в помещении, развивается коррозия на металлических поверхностях, появляется грибок, проявляется гниение деревянных материалов. За несколько сезонов бассейн может выйти из строя полностью. Чтобы этого избежать, необходимо правильно спланировать вентиляцию. И если ошибки все же были допущены, их можно исправить.

Проблему повышенной влажности может решить осушитель воздуха. Следует правильно подобрать оборудование. За час своей работы прибор должен трижды прогнать влажный воздух помещения. Только специалист может правильно подобрать осушитель. Осушительный прибор только частично решает проблему излишней влажности.

Пользование вентиляционной системы без дополнительного удаления влаги из воздуха может принести результат только если:

за час происходит пятикратный прогон воздуха;
поверхность водного зеркала не большая;
бассейн посещается не часто.

Микроклимат помещения бассейна

Влажность насыщения- максимально возможное количество воды, которое способны содержать воздушные массы. По мере увеличения воздуха увеличивается показатель влажности. При ситуации, когда максимальная граница влажности насыщения преодолена, появляется избыток влаги, который видно на поверхностях. Вытяжки для бассейна при таком раскладе крайне необходимы. Для снижения влажности есть три метода:

конденсация;
ассимиляция;
комбинированный.
Конденсация влаги в помещении бассейна осуществляется прогонкой воздушного потока через специальный прибор — осушитель. Влага конденсируется, воздушные массы прогреваются до необходимой температуры и поступает обратно. Эта система подходит для небольшого бассейна, где невозможно использовать систему поступления- выдува воздуха. Конструкция оснащена гигростатом, запускающим компрессор. При оптимальных единицах гигростат прекращает функционирование компрессора. Осушители в таком виде вентиляционных систем бывают:

настенными навесными;
настенными встроенными;
стационарными.
Навесные настенные осушители располагаются в комнатах с законченным ремонтом.

Настенные встроенные располагаются в примыкающей комнате, а в помещение бассейна располагается заборная сетка. Планируется и устанавливается данная вентиляционная система на начальном этапе возведения.

Стационарные осушители – самые мощные конструкции, для их расположения необходима специальная комната, чаще всего такие осушители устанавливаются в спорткомплексах и аквапарках. Приток и освобождение воздуха идет через систему воздушных сообщений. При использовании специального канального нагревателя получается эффективная и действенная вентиляционная система.

Ассимиляция влаги в бассейне – следующий вид осушения. По такому правилу функционируют приточно- вытяжные конструкции, они производят пятикратный прогон воздуха в помещении бассейна. В небольших личных бассейнах можно обойтись без осушителя, но в бассейнах с большими водными зеркалами в областях с жарким климатом без него невозможно обойтись. Метод ассимиляции позволяет очищать воздушные массы от стойких чужеродных запахов. Минусом данной системы является зависимость от погодных условий.

Комбинированный метод самый оптимальный вид для осушения больших, активно посещаемых бассейнов. Рекомендуется использование осушителя и вентиляции, они могут работать независимо друг от друга или работать связанно, поддерживая оптимальный микроклимат.

Расчет вентиляции в бассейне

Влажность до шестидесяти процентов считается оптимальной в закрытом бассейне. Но на практике показатели снижаются до сорока пяти процентов. В этом играет важную роль ощущение переувлажненности воздуха. Даже при правильно организованной системе воздухообмена может появляться чувство дискомфорта и выпадать конденсат. При проектировании вентиляционной системы расчет строится на определении расхода воздуха. Расчет вентиляционной системы и правила обустройства вентиляционной системы в бассейне строятся на учете следующих параметров:

размер бассейна;
размер дорожек;
общая площадь здания;
температурные режимы в основные сезоны и межсезонье;
температура воды;
температура воздуха;
количество посетителей.
Следующие расчеты также берутся при проектировании вентиляции:

поступление тепла;
поступление влаги;
расчет воздухообмена.
Схема вентиляции бассейна зависит от выбора типа вентиляции и рассматривается всегда индивидуально для каждого бассейна.

Установка климатических комплексов

В бассейнах с большим объемом поверхности воды применяются климатические комплексы. Эти мощные, крупные установки поддерживают оптимальный микроклимат круглосуточно. Помимо этого обеспечивают взаимозамену воздушных масс, просушку, очистку и подогрев. Рекомендованы к использованию в бассейнах с влажностью за пределами нормы и с присутствием испарений средств для дезинфекции воздуха. Комплекс способен работать в нескольких режимах, датчики измеряют воздух, а встроенный компьютер переходит на требуемый режим работы. Для установки комплекса необходимо дополнительное помещение около бассейна. Установка сложная и дорогая, но окупает себя через несколько лет, позволяя экономить на обслуживании и монтаже.

Для безопасного и приятного отдыха в бассейне следует позаботиться о создании правильного воздухообмена. Специалисты помогут выбрать вентиляционный комплекс, подходящий именно вашему бассейну. Это даст возможность отдыхать безопасно, комфортно и с удовольствием.

/>
Теплоизоляционные материалы

Решили сделать свое жилище энергоэффективным, чтобы тратить меньше средств на его отопление, или просто утеплить стены, чтобы сделать проживание в нем более комфортным, но при этом не знаете, на каком материале остановить свой выбор? Ведь хочется, чтобы он был качественным, не пропускал воду, не слишком утяжелял конструкцию, был паропроницаемым, не боялся грибка и плесени и при этом – желательно не слишком дорогим, не оказывал негативных влияний на жизнедеятельность человека, а лучше – был натуральным. Представленные на современном рынке теплоизоляционные материалы поражают своим разнообразием, среди которого нелегко сделать правильный выбор. В рамках данной статьи мы определимся, на какие характеристики следует обратить внимание, какие достоинства и недостатки имеют те или иные виды материалов и из чего они сделаны.

Для начала давайте выясним, для чего нужны такие материалы и что они собой представляют.

Основной функцией теплоизоляционного материала является предотвращение потери тепла из изолируемого помещения, например, в холодное время года, и проникновению тепла внутрь – жарким летом. Передача тепла обусловлена движением молекул, которое невозможно остановить полностью, но можно снизить. Так, в неподвижном сухом воздухе молекулы движутся медленнее всего. Именно это свойство и было взято в основу производства теплоизоляционных материалов, представляющих собой воздух, упакованный различными способами: в порах, ячейках, капсулах.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Выбирая тот или иной изоляционный материал, следует обратить внимание на несколько основополагающих характеристик.

Коэффициент теплопроводности (лямбда – λ) – главный показатель для теплоизоляционных материалов. Он показывает количество теплоты, которое проходит сквозь материал, имеющий толщину 1 м и площадь 1 м2 , за один час при условии, что разница температур на противоположных поверхностях составляет 10 °С. Например, коэффициент теплопроводности сухого воздуха составляет 0,023 Вт/(м*С). На величину теплопроводности влияют другие характеристики материала: пористость, влажность, температура, химический состав и другие.

Пористость – процент воздушных пор в общем объеме изделия. Может составлять 50% и более. В некоторых ячеистых пластмассах доходит до 90 – 98 %. Поры могут быть открытыми, закрытыми, мелкими или крупными. Очень важным является их равномерное распределение внутри материала.

Влажность – количество влаги, содержащейся в материале. Данный параметр влияет на теплопроводность. Так как вода очень хорошо проводит тепло, материал, насыщенный водой – мокрый, не будет выполнять свои функции.

Водопоглощение – способность материала впитывать воду при прямом контакте с ней. Очень важный момент для наружной изоляции, которая может находиться под осадками, для внутренней изоляции в помещениях с повышенным уровнем влажности. Если материал будет впитывать воду, его свойства будут падать.

Паропроницаемость – количество водяного пара, проходящее через материал, толщиной 1 м и площадью 1 м2, за 1 час при условии, что температура одинакова с обеих сторон материала, а разность парциального давления пара равна 1 Па. Данный параметр влияет на необходимость обустройства дополнительной пароизоляции.

Плотность материала влияет на его массу. По ней можно высчитать, насколько будет утяжелена конструкция, если использовать тот или иной материал определенной толщины.

Биостойкость определяет, возможно ли развитие грибков, плесени и другой патогенной флоры на поверхности или внутри структуры материала.

Теплоемкость материала важна в регионах с частой сменой температур. Она показывает количество тепла, которое может аккумулировать теплоизоляция.

Существуют и другие характеристики: огнестойкость, прочность, морозостойкость, прочность на изгиб и показатели пожарной безопасности. При выборе материала на них также стоит обратить внимание, а также на еще один показатель, не имеющий прямого отношения к конкретному теплоизоляционному материалу:

Коэффициент U – способность конструкции пропускать тепло. Будь то стены, потолок или пол, в зависимости от материалов, из которых они выполнены, могут пропускать тепло в разном количестве и с разной скоростью. Данный коэффициент является комбинированной величиной, в расчет которой входят все использованные послойно материалы и воздушные промежутки между ними. От значения коэффициента U конкретного здания или конструкции будет зависеть, какой теплоизоляционный материал можно использовать, и какая требуется толщина этого материала.
Теплоизоляционные материалы для стен

На сегодняшний день производство теплоизоляционных материалов налажено, как из неорганического сырья, так и органического. Рассмотрим их отдельно по причине их различного влияния на окружающую среду и человека, а также условий утилизации.

Теплоизоляционные материалы из неорганического сырья

Минеральная вата — повсеместно распространенный утеплитель

Минеральная вата является, пожалуй, самым распространенным материалом на данный момент. Производится из минерального сырья: доломитов, базальтов и других ископаемых. Полученные в результате расплавления минералов волокна скрепляются связующим веществом, в качестве которого часто выступает фенолформальдегидная смола. Легкость производства обусловила низкую цену на данный материал.

Преимущества минеральной ваты:

Хорошие теплоизолирующие свойства.
Практически не впитывает влагу.
Морозостойкая.
Может служить дополнительной звукоизоляцией.
Не горит.
Долговечная.
Не меняет своих характеристик.
Не подвержена гниению.
«Дышит».
Недостатки:

Недостаточно прочная.
Требует пароизоляции.
Требует гидроизоляции.
Фенолформальдегид – токсичное вещество.
Требует специальной утилизации.
Форма выпуска: рыхлая вата, маты, цилиндры, плиты с разной плотностью (легкие, мягкие, полужесткие, жесткие).

Каменная вата (базальтовая вата)

Каменная вата производится из горной породы диабаза путем расплавления и превращения жидкой массы в волокна. Такой материал на 99 % состоит из воздуха и только на 1 % из горной породы. Используется для утепления стен и других конструкций повсеместно.

Преимущества каменной ваты:

Обеспечивает звукоизоляцию.
Не горит.
Не подвержена гниению.
Препятствует распространению огня. Плавится при температуре 1000 °С.
Недостатки:

Энергоемкий процесс производства.
Требует специальной утилизации.
Пеностекло

Пеностекло (ячеистое стекло) производится из стеклянного порошка путем его спекания с газообразователями. Воздух занимает 80 – 95 % материала.

Преимущества пеностекла:

Прочное. Можно вбивать гвозди.
Водостойкое.
Морозостойкое.
Не горит.
Не подвержено гниению.
Долговечное.
Недостатки:

Не «дышит» (требуется дополнительная вентиляция).
Дорогое.
Перлит

Перлит – вулканическая порода. При нагревании увеличивается в несколько раз, из-за чего процесс производства напоминает создание попкорна. Используется для теплоизоляции с середины прошлого века.

Преимущества перлита:

Экологически чистый материал.
Не горит.
Не поглощает влагу.
Не оседает.
Устойчив к гниению и влиянию патогенной флоры
Прост в использовании (можно засыпать или задувать в пустоты).
Утилизируется компостированием (улучшает качества почвы).
Недостатки:

Может высыпаться из пустот во время прокладки в стенах труб или кабелей.

К теплоизоляционным материалам из неорганического сырья также относятся различные теплоизоляционные бетоны: газобетон, ячеистый бетон, пенобетон. А также бетоны с заполнителями: керамзитобетон, перлитобетон, полистиролбетон.
Полимерная теплоизоляция

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол имеет цельную, прочную микроструктуру. Ячейки закрыты, непроницаемы и заполнены воздухом. Ни вода, ни воздух не могут проникать из ячейки в ячейку.

Преимущества экструдированного пенополистирола:

Хорошие показатели теплопроводности.
Инертен по отношению к большинству веществ.
Не впитывает влагу.
Прочнее пенопласта.
Недостатки:

Горючий (в процессе горения выделяет токсичные вещества).
Не «дышит».
Полистирольные пенопласты

Полистирольные пенопласты представляют собой маленькие шарики, скрепленные между собой. Могут производиться как прессовым, так и беспрессовым способом.

Преимущества полистирольных пенопластов:

Недорогие.
Прочные.
Хорошо теплоизолируют.
Удобны в монтаже.
Недостатки:

Под действием солнечных лучей желтеют и распадаются.
Не «дышат».
Горят.
При проникновении влаги разрушается структура.
Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой жидкий теплоизолирующий материал. При смешении ингредиентов с воздухом образуется мелкодисперсный аэрозоль, который можно напылять на поверхность с любой геометрией.

Преимущества пенополиуретана:

Потрясающая эластичность материала.
Устойчив к грибкам и плесени.
Можно утеплять неровные поверхности.
Легкий монтаж, не занимающий много времени.
Не имеет стыков.
Недостатки:

Горит, выделяя токсичные вещества.
Не «дышит».
Для монтажа требуется специальная установка.

Теплоизоляционные материалы из органического сырья

Бумажный утеплитель

Бумага используется для утепления с середины прошлого столетия. Такие материалы представляют собой гранулы, полученные из газет и другой макулатуры. Для задувания этих гранул в пустоты в стенах необходима помощь специалистов.

Преимущества теплоизоляционных материалов на основе бумаги:

Не горят (обрабатываются нейтральными солями).
Отталкивают воду.
Хорошо заполняют полости.
Легкие в использовании.
Не приносят вреда окружающей среде.
Утилизируются обычным компостированием.
Устойчивы к грибкам.
Не требуют дополнительной пароизоляции.
Недостатки:

Ограниченная сфера применения из-за специфической формы изделия – гранул.
Льняной утеплитель

Лен используется в качестве утеплителя довольно редко, в основном теми, кто заботится об окружающей среде и своем здоровье. Причина неповсеместного распространения материалов из льна – высокая цена. Хотя со временем прогнозируют ее снижение.

Преимущества льняных утеплителей:

Превосходные изоляционные качества.
Не требуют дополнительной пароизоляции.
Утилизируются сжиганием или компостированием.
Абсолютно натуральные.
Устойчивы к грибкам и микроорганизмам.
Недостатки:

Трудно режутся.
Необходима дополнительная противопожарная защита.
Эковата

Древесное волокно (целлюлозная вата) на данный момент считается одним из самых известных органических теплоизоляционных материалов. Представляет собой древесный материал, измельченный до состояния ваты. Производится как в сыпучем виде, так и в плитах. Используется для задувания в полости стен.

Преимущества целлюлозной ваты:

Повышенные теплоизоляционные свойства.
Служит звукоизоляцией.
Проста и удобна в применении.
Компостируется.
Недостатки:

Подвержена гниению и грибку.
Не может быть использована для изоляции полых стен старых зданий.
Для повышения огнеупорных качеств добавлен полифосфат аммония.
Пробковая теплоизоляция

Пробковая теплоизоляция производится из коры пробкового дуба без использования синтетических веществ. Пробка является еще одним абсолютно натуральным утеплителем, как и лен.

Преимущества пробки:

Не гниет.
Не поддается усадке.
Прочная на сжатие и изгиб.
Легкая.
Долговечная.
Инертна к большинству веществ.
Не горит (но тлеет).
Во время тления не выделяет вредных веществ.
Недостатки:

Обработана противогорючими пропитками.

Сравнение теплоизоляционных материалов

Перед тем как выбирать материал для утепления, желательно проконсультироваться со специалистами. Исходя из материала стен, их толщины и условий эксплуатации (климата), они посоветуют, какие материалы могут подойти в конкретном случае и какова должна быть их толщина. Если Вы не услышали в списке предложенных вариантов тот материал, которые хотели бы использовать, уточните этот нюанс. Возможно, данный материал просто выпал из внимания специалиста, а может он категорически не подходит для данной конструкции.

Сравнительная таблица неорганических теплоизоляционных материалов

Выделить однозначно лучший теплоизоляционный материал невозможно. Все они в той или иной степени хороши для конкретных целей. Выбор зависит в первую очередь от теплоизоляционных свойств и от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Например, обустраивая абсолютно экологичный дом из дерева, будет абсурдным использовать для утепления пенополистрол или пенопласт. Имеет смысл обратить внимание на натуральные материалы: лен, бумагу, целлюлозу и пробку.

Сравнительная таблица органических теплоизоляционных материалов

В строительстве современных многоэтажных домов повсеместно используется пенопласт и другие полимерные материалы, так как их цена невелика, они просты в монтаже и имеют хорошие показатели теплопроводности. Но о влиянии таких материалов на жизнедеятельность человека в основном никто не задумывается. Застройщикам достаточно того, что производитель заверил в безопасности продукта.

В представленной таблице использования теплоизоляционных материалов:

Серым цветом обозначен правильный выбор;

Желтым цветом обозначены варианты, которые следует осуществлять с учетом пожарной безопасности;

Красный цвет — нельзя использовать.

Как видно из таблицы, любой из представленных в статье материалов хорош на своем месте: некоторые лучше использовать для утепления стен, другие – полов, третьи – чердаков и крыш. Даже для устройства теплоизоляции внутри здания или снаружи подойдут разные материалы.

/>
Утепление стен изнутри своими руками

Создать приемлемый микроклимат в своем доме, защитить его от сквозняков и сырости поможет утепление помещения. Теплоизоляция стен позволяет втрое сократить расходы как на отопление помещения в зимний период, так и на его охлаждение в летнее время. Ведь утеплитель выступает своеобразным щитом, препятствующим движению потоков воздуха, защищая сооружение от воздействия внешних факторов. К сожалению, возможность произвести утепление фасада здания есть далеко не всегда. Например, теплоизоляцию торцевой стены панельного сооружения  целесообразно проводить изнутри.

Относительно низкая стоимость.
Выполнение утепления возможно в любое время года.
Утеплить можно как все строение целиком, так и отдельные комнаты и даже стены.
Звукоизоляция помещения.

Среди положительных моментов следует выделить также доступность для самостоятельного выполнения: это под силу любому хозяину. Важно также знать способы утепления стен и выбрать оптимальный материал для этого.

Способы утепления стен изнутри

Для теплоизоляции внутри помещения применяются преимущественно те же материалы, что и для утепления снаружи. Наиболее востребованные утеплители: пенополистирол, минеральная вата и смешанные теплоизоляционные материалы на основе асбеста.
Утепление стен изнутри гипсокартоном

Теплоизоляция с применением листов гипсокартона – простой и быстрый способ утепления стен. Минимальное расстояние от черновой стены до лицевой поверхности плиты – три сантиметра. Чем больше это расстояние, тем, соответственно, больше утеплителя поместится в пустоты конструкции. Этот способ теплоизоляции подойдет лишь для больших помещений, так как стена в процессе монтажа утепляющей конструкции заметно утолщается.

Процесс утепления зданий изнутри начинают с монтажа конструкции из металлических профилей на расстоянии двух сантиметров от стены. Каркас лучше монтировать из оцинкованного профиля. На подошву направляющего профиля необходимо наклеить ленту для изоляции поверхности от контакта со штукатуркой, тем самым защищая гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. Затем в полость полученного каркаса (между стоечными профилями) укладывают минеральную вату. Воздушная прослойка между стеной сооружения и гипсокартоном уже является утеплителем. Однако применение минваты либо пенопласта многократно увеличивает теплостойкость конструкции.

Благодаря своей структуре и эластичности, материал отлично заполняет конструкцию. Следующим шагом будет монтаж гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не следует экономить. Лучше приобрести влагоустойчивый гипсокартон. На завершающем этапе проходит отделка гипсокартонных плит обоями.

Утепление стен изнутри минватой

Теплоизоляция с применением минеральной ваты – один из самых экономичных вариантов. К достоинствам минваты можно отнести легкость (что очень важно при транспортировке стройматериала и утеплении старых конструкций) и низкая теплопроводность. Эффект «термоса» возникает вследствие возникновения воздушной подушки между минеральными волокнами.

Пожалуй, единственный недостаток минеральной ваты в том, что она достаточно гигроскопична. Поэтому, если вы решили провести утепление стен изнутри, придется позаботиться еще и о пароизоляции во избежание скопления конденсата. Для того, чтобы предотвратить впитывание сквозь поверхность утеплителя влаги, рекомендуется наряду с применением основного теплоизоляционного материала провести утепление стен изнутри пенофолом. Этот материал обладает незаурядным свойством — сохраняет до 97% тепла. Слой пароизолятора наносится на каркас из металлических профилей уже после монтажа минваты.

Пенофол – особый, вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием в виде фольги, обладающий пароизоляционными, а также звукоизоляционными характеристиками. Мембрана пенофола имеет небольшие отверстия, позволяющие микрочастицам влаги двигаться лишь в одном направлении. Листы пенофола имеют небольшую толщину. Благодаря гибкости данный материал прост в монтаже. Он не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации, что также является неоспоримым плюсом.
Утепление стен изнутри пеноплексом

Теплоизоляция с помощью экструдированного полистирола по силам даже новичкам, не имеющим большого опыта в строительстве. Нет ничего проще: плиты «Пеноплекс», который можно приобрести здесь http://penoplex-spb.ru, крепятся с помощью клея на стену. При этом клеящим составом обрабатывается вся поверхность плиты. Небольшие пазы по краям плиты способствуют надежному креплению пеноплекса и улучшению герметичности стыков. Экструдированный полистирол с гладкими краями нуждается в дополнительной проклейке лентой. Пенопласт как приклеивают, так и закрепляют саморезами.

При утеплении пеноплексом в проведении пароизоляции нет необходимости, так как поверхность плиты является паронепроницаемой. Тонкий слой штукатурки, нанесенный на зернистую (для лучшего сцепления с отделочными материалами и увеличения защиты от пожароопасности) поверхность экструдированного полистирола, предохранит стены от повреждений и подготовит к дальнейшей покраске или оклейке обойным покрытием.

Технология утепления стен изнутри

Процесс теплоизоляции проходит в несколько этапов. Последовательность выполнения операций зависит прежде всего от выбранного материала. Утеплитель либо приклеивается к внутренней поверхности стены, либо крепится на специальную конструкцию.

Самой распространенной является схема утепления стен изнутри, при которой слои теплоизоляции располагаются следующим образом:

Внутренняя отделка стены.
Небольшой вентиляционный зазор.
Мембрана для пароизоляции.
Утеплитель.
Весь процесс утепления стен можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка стен

При проведении теплоизоляции минеральными плитами или с помощью гипсокартона не обязательно выравнивать стены. Достаточно очистить стены от шелушащихся частиц строительных и отделочных материалов, устранить выступы, препятствующие фиксации теплоизоляционных материалов и провести фунгицидную обработку (защита от чрезмерной активности комнатной плесени). Мелкие неровности замаскируются в ходе теплоизоляции и отделочных работ.

Формирование каркаса и монтаж утеплителя

На небольшом расстоянии от стены монтируют каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусьев (в зависимости от климата). Следует учесть, что древесина подвержена усыханию и деформации при резких перепадах температурного режима. Профиль крепят в вертикальном направлении. Толщина каркаса непременно должна соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между брусьями или профилями просчитываются в зависимости от размеров отделочного материала (например, листа гипсокартона). При утеплении полистиролом каркас возводить не нужно.

Укладка теплоизоляционных материалов начинается после завершения сборки каркаса. Для того, чтобы произвести теплоизоляцию стен изнутри, достаточно и одного слоя утеплителя. Если есть необходимость в монтаже второго слоя, то, соответственно, для него понадобиться установить дополнительный каркас. Часто в области батарей отопления монтаж утеплителя затруднен. В этом случае следует проложить слой пенофола.

Укладка парозащитного слоя и финишная отделка

Парозащитный слой защищает стены от концентрации в пустотах термоизоляционного материала излишней влаги. В качестве пароизолятора чаще всего используется пленка с напылением из фольги. Проследите, чтобы блестящая часть парозащитного слоя была обращена к внутренней стене помещения. Листы парозащитного слоя крепятся внахлест. Для улучшения эффекта стыки проклеивают металлизированным скотчем.

После завершения теплоизоляции поверхность обшивается гипсокартоном и штукатурится, а затем окрашивается или оклеивается декоративными панелями или обоями. Что касается выбора отделочных материалов, то никаких особых ограничений нет.

Другие способы утепления стен

В некоторых случаях пенопласт укладывают в пространство при кладке стен. На этапе строительства также используется пеноизол, который заливают в труднодоступные места и щели.

Из жидких материалов используют целлюлозу, которую также заливают под плиты и в промежутки между кирпичных кладок. У целлюлозного утеплителя есть ряд недостатков: он горюч и легко подвергается воздействию микроорганизмов и заражается плесенью. Для предупреждения подобного в целлюлозную массу нужно добавить антипирены и антисептики.

Один из самых простых, но недешевых способов утепления стен является керамоизоляция. Это жидкая паста, которая наносится как на поверхность стены, так и в труднодоступные места. Для достижения эффекта стены нужно покрыть 5-6 слоями пасты, расход которой на 1 квадратный метр – 250 мл. Это делает такой вид утепления стен хоть и дорогостоящим, но долговечным.

При проведении утеплительных работ неприглядные отопительные либо водопроводные трубы, дополнительную электропроводку легко скрыть в нише теплоизоляционного. Поэтому утепление стен изнутри – прекрасный повод и улучшить эксплуатационные качества помещения, и усовершенствовать дизайн комнаты.

/>
Как выбрать кровельные материалы

Качественная кровля — гарантия надежной защиты вашего дома от капризов природы. Крыша является неотъемлемым элементом строительной конструкции, выполняющим важные функции.

Помимо обеспечения тепло- и гидроизоляции она несет ответственность за внешний облик здания, придавая строению индивидуальный, неповторимый характер.

Именно поэтому кровельные материалы необходимо выбирать с умом, учитывая множество нюансов, каждый из которых может иметь решающее значение.

Кровельные рулонные материалы представляют собой полотнища на картонной, синтетической или стекловолокнистой базе, на которую с двух сторон нанесена вяжущая основа. Данный вид материалов получил широкое распространение в сфере промышленного и жилищного строительства благодаря небольшому весу и приемлемой стоимости. Таким образом, вы получаете легкую, прочную и экономичную кровлю, которая прослужит верой и правдой не один год.

Кровельные материалы: виды

Рынок стройматериалов предлагает сегодня массу вариантов для обустройства крыши. Ассортимент настолько широк, что на выбор идеального образца можно потратить немало времени. Без теоретических знаний здесь не обойтись — проверенная информация о характеристиках современных кровельных материалов поможет определиться и приобрести лучшее.

Как уже стало понятно классификация довольно обширна и включает несколько параметров. Итак, типы кровельных материалов, используемых чаще всего.

по структуре полотнища различают основные и безосновные материалы;
по виду основы — картонные, асбестовые, стекловолокнистые, полимерно-битумные (комбинированные). В безосновных материалах роль базы возложена на мелкоармирующие компоненты — волокна асбеста;
в зависимости от вяжущего вещества — дегтевые, битумные, дегтебитумные, смешанные, резинобитумные, полимерные, битумно-полимерные;
по типу защитного покрытия — материалы с пленкой или фольгой, а также с чешуйчатой, мелко-, крупнозернистой, пылевидной посыпкой.
Внушительную долю рынка составляют битумные кровельные материалы, привлекающие в первую очередь доступностью. Основа — важнейший показатель, на который стоит обратить особое внимание. Картонная основа — наименее прочная. К тому же картон накапливает влагу и подвержен гниению, срок эксплуатации даже при многослойной укладке едва ли превысит 7 лет. Стеклохолст более надежен, но, увы, часто рвется. Оптимальны для обустройства кровли — стекловолокно и полиэстер, которые не только прочны, но и довольно эластичны, что облегчает процесс укладки.

При выборе необходимо учесть, что качество в разы повышается при модификации вяжущего содержимого. Например, модификация каучуком придает кровельным материалам дополнительную гибкость, пластиком — теплостойкость. Мягкие кровельные материалы на основе модифицированного битума характеризуются высокой устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, а значит, и прослужат намного дольше.

Еще большей перспективой наделены материалы, в которых битум отсутствует. Это новейшие кровельные материалы, которые можно без опаски применять на крышах любой крутизны. Полимерные мембраны быстро свариваются, обеспечивая безупречную герметичность покрытия.
Характеристики кровельных битумных материалов

Рассмотрим кровельные материалы, имеющие основу в виде картона, бумаги, фольги, стеклоткани.

Пергамин

Получают путем пропитки кровельного картона мягким нефтяным битумом с температурой размягчения не менее 40 градусов. Используется пергамин в гидроизоляционных и кровельных работах в качестве подкладки для нижнего слоя кровельного «пирога», при монтаже на горячую мастику, под асбестоцементые и фасонные битумные листы.
При выборе внимательно осмотрите рулон — поверхность не должна иметь впадин, бугров, разрывов или трещин.
Рубероид

Изготавливается посредством пропитки картона нефтяным битумом с последующим нанесением защитного состава и посыпки. Крупнозернистые фракции повышают устойчивость к негативному влиянию атмосферных осадков и придают материалу привлекательный вид.
Рубероид делится на подкладочный и кровельный. Различить их можно по индексу П или К. Рубероид должен соответствовать определенным требованиям: быть влагостойким, теплонепроницаемым. Рулон с крупнозернистой посыпкой с одного края должен иметь чистую (без посыпки) кромку шириной 70 мм.

Наплавляемый рубероид от традиционного отличается тем, что на нижнюю поверхность наносится мастика, которая при контакте с растворителями (уайт-спиртом, керосином) приобретает приклеивающие свойства.

Гидроизол

Беспокровный гидроизолятор, в качестве основания в данном случае выступает асбестовая бумага. Выпускается гидроизол 2-х марок: ГИ-Г (для гидроизоляции подвальных помещений) и ГИ-К (для кровельных работ).
Рулон должен быть намотан максимально плотно и иметь ровные торцы. Качественное полотно распознать легко — оно ровное, однородного цвета, без складок, вмятин и дыр.
Стеклорубероид

Кровельный материал на стекловолокнистой основе, изготавливаемый методом двухстороннего нанесения битумной вяжущей основы на стекловолокнистый холст. Различают рубероид с крупнозернистой, чешуйчатой и пылевидной посыпкой.
В соответствии с этим данный материал привлекается для создания верхнего или срединного слоя кровельного «пирога» и оклеечной гидроизоляции.

Фольгоизол

Полимерный материал, состоящий из гладкой или рифленой фольги, покрытой защитным битумно-резиновым составом с нижней стороны. Наружная поверхность окрашивается атмосферостойкими лаками и красками для придания материалу устойчивости к коррозии.
Резина, входящая в состав защитной пропитки, пластична и влагостойка, медленно «стареет». Полимерные кровельные материалы заслужили благосклонность профессионалов благодаря многочисленным достоинствам. Они долговечны, влагоустойчивы, надежны и что немаловажно дешевы.

Филизол

Материал рулонный кровельный филизол относится к группе наплавляемых и выпускается на стеклохолсте, стеклоткани, полиэфирном полотне. В состав этого материала входит термоэластопласт либо аналогичный полимер.
При выборе необходимо учитывать назначение кровельной гидроизоляции. Выделяют филизол подкладочный (для обустройства нижнего слоя кровельного ковра) и кровельный (для верхнего слоя).

Дегтевые материалы

Дегтевые материалы получают после пропитки картона дегтем, который предотвращает гниение основы, и нанесения нефтяного битума. Кровельные материалы этого типа хороши для устройства оклеечной гидроизоляции, плоских и водоналивных покрытий.

Толь

Рулонный материал, покрытый минеральной крошкой или песком. Учтите, что под воздействием ультрафиолета дегтевые растворы теряют первоначальные свойства, становятся хрупкими, поэтому при покупке следите, чтобы посыпка была распределена по полотну равномерно.
В разрыве толь должен иметь однородный черный цвет без светлых прослоек картона. В зависимости от покровного слоя, характера посыпки, массы картона и назначения различают беспокровный, гидроизоляционный толь, а также толь с песчаной и крупнозернистой посыпкой. Максимальный срок эксплуатации этого кровельного материала — 10 лет.

Асфальтовые маты

Армированные маты производят методом покрытия стеклоткани гидроизоляционной асфальтовой мастикой, битумом. Чаще всего данный материал используют для оклеечной гидроизоляции.

Безосновные кровельные материалы

Главное преимущество безосновных материалов — в способности воспринимать деформацию основания без нарушения целостности.

Изол

Резинобитумный материал, прочнее рубероида в 2 раза. Сохраняет положительные качества как при высокой (+100), так и при низкой (-30) температуре. Но это не основные плюсы: изол гнилостоек, эластичен, водонепроницаем. Для приклеивания понадобится горячая изольная/битумная мастика. Чтобы предотвратить слипание внутреннюю сторону посыпают мелом или тальком.

Бризол

Изготавливают из измельченной резины автопокрышек, пластификаторов, наполнителей и нефтебитумов разной вязкости. Рекомендуется для обустройства наклонной кровли (более 35 мм), герметизации стыков и температурных швов.

Пленочные рулонные материалы

К данному типу кровельных материалов относятся гидроизоляционная, полиамидная, стабилизированная полиэтиленовая пленки. Их преимущество в небольшой толщине, малой массе и высоких показателях водонепроницаемости. Из минусов необходимо отметить, что материалы теряют свои качества при воздействии микроорганизмов, солнечных лучей и других негативных атмосферных факторах.

Резюме

Выбор кровельных материалов — сложная задача, требующая знаний и опыта. Важно не только правильно выбрать тип и марку, но и принять во внимание особенности здания — архитектурные, строительные, климатические и другие. Лучше довериться в этом вопросе специалистам. Ведь от этого будет зависеть уровень защиты вашего дома и степень вашего спокойствия. Спокойствия, за которое не жалко заплатить.

/>
Гидроизоляционные материалы

Разрушительному воздействию влаги подвергаются все элементы конструкции здания, что напрямую влияет на их надежность и долговечность. Чтобы минимизировать воздействие влаги и продлить срок эксплуатации здания, на всех этапах его строительства, начиная от заливки фундамента, возведения стен, кровельных работ и заканчивая внутренней отделкой, необходимо уделять особое внимание гидроизоляции. В зависимости от элементов конструкции и условий дальнейшей эксплуатации подбираются те или иные гидроизоляционные материалы. Создание надежного гидроизоляционного покрытия – дело достаточно простое, требующее знания и понимания, что такое гидроизоляция, и умения обращаться с инструментом.

При выборе тех или иных гидроизоляционных материалов следует обращать внимание на их эксплуатационные характеристики. От того насколько гидроизоляция будет соответствовать агрессивным условиям среды, будет зависеть её надежность и долговечность. К гидроизоляции применяются следующие требования:

Атмосферостойкость – способность сохранять изначальные характеристики на протяжении определенного времени под воздействием различных атмосферных явлений. Этот параметр измеряется в баллах по специальной шкале или отображается временными рамками (дни, месяцы, годы).
Биологическая устойчивость – устойчивость к агрессивному влиянию различных бактерий, грибков и микроорганизмов.
Водонепроницаемость – способность не впитывать и не пропускать воду. Это основной параметр для гидроизоляционных материалов.
Водостойкость – устойчивость к длительному воздействию воды без потери первоначальных свойств.
Долговечность – способность сохранять изначальные качества и целостность структуры на протяжении определенного времени под воздействием всех агрессивных факторов окружающей среды.
Паропроницаемость – способность пропускать водяные пары сквозь слой гидроизоляции. Этот параметр весьма важен при создании гидроизоляции крыш и внутренних стен.
Устойчивость к большим перепадам температур указывает на способность гидроизоляции сохранять свои изначальные свойства и целостность структуры при определенных температурах. Особенно важен этот параметр для внешней гидроизоляции.
Устойчивость к механическим повреждениям – способность сохранять целостность структуры при повышенных нагрузках на поверхность.
Химическая стойкость – способность сохранять изначальные характеристики и целостность структуры под воздействием различных химических растворителей.

В связи с тем, что на различные элементы конструкции здания (фундамент, стены, крыша) воздействуют разные природные факторы, подбор и обустройство гидроизоляционных материалов должны основываться на их характеристиках. Технология гидроизоляционных материалов любого типа основана на их свойствах.
Виды и классификация гидроизоляционных материалов

Сегодня на рынке гидроизоляционных материалов можно найти большой ассортимент продукции, в разнообразии которой достаточно легко запутаться. Чтобы можно было довольно легко ориентироваться среди всех гидроизоляционных материалов, необходимо знать их классификацию и виды.

В первую очередь гидроизоляция делится согласно области её применения. Она может быть для внутренних или внешних работ. Также гидроизоляцию разделяют согласно основному компоненту – это может быть битум, минеральные компоненты, полимерные или битумно-полимерные.

Основная градация гидроизоляционных материалов выполняется по типу. Они могут быть рулонные, пленочные, обмазочные, мембранные, порошковые, проникающие, штукатурные, оклеечные и окрасочные гидроизоляционные материалы. А также много других в зависимости от способа укладки и физического состояния. Ниже приведены наиболее распространенные гидроизоляционные материалы, которые используются при частном строительстве и ремонте.
Рулонные гидроизоляционные материалы

Рулонная гидроизоляция

Этот тип материалов был одним из самых распространенных в прошлом веке. Наиболее доступные материалы этого типа – рубероид, толь, стеклорубероид. Их использовали как гидроизоляционные материалы для фундамента, крыш и полов. Основой для материалов рулонного типа служил картон или стеклоткань, пропитанная битумом с добавлением базальтовой крошки. Более современные гидроизоляционные материалы рулонного типа созданы как многослойные мембраны и сочетают в себе качества гидро- и теплоизоляции. Укладка рулонных материалов проводится несколькими способами.

Первый – это простой настил на поверхность под какой-либо другой строительный материал с последующим совместным креплением.

Вторым способом укладки рулонной гидроизоляции является наплавление на поверхность при помощи газовой горелки. Этот способ пожароопасен, поэтому, применяя его, так важно соблюдение всех противопожарных норм.

Третий способ укладки представляет собой наклеивание рулонной гидроизоляции на поверхность при помощи различных мастик или специальных клеев.

Пленочная гидроизоляция

Пленочная гидроизоляция

Еще одним собратом рулонных гидроизоляционных материалов является пленочная гидроизоляция. В отличие от рубероидов, она производится из полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен, ПВХ. Полиэтиленовые пленки являются весьма распространенной гидроизоляцией для кровли благодаря своим эксплуатационным качествам. Ко всему прочему, полиэтиленовую гидроизоляцию применяют при создании бетонной стяжки в помещении. Среди пленочной гидроизоляции особо следует отметить ПВХ мембраны, которые представляют собой многослойный пирог из различных полимеров с определенными качествами и свойствами. Укладка пленочной гидроизоляции проводится простым настилом или при помощи специальных клеев, причем пленочные мембраны могут быть уже с клейким слоем.

Гидроизоляционные материалы на основе мастик

Мастичная гидроизоляция

Вторыми по популярности гидроизоляционными материалами являются мастики. Они представляют собой пластичные клеевые составы холодного или горячего типа. Область их применения достаточно широка и включает в себя крыши, фундаменты, бассейны, стены подвалов. Также можно использовать эти гидроизоляционные материалы для ванной комнаты, кухни и туалета, обрабатывая все стыки перекрытий или поверхность пола.

Мастики изготавливаются на основе битума, различных полимеров или сочетания полимеров и битума. С развитием технологий в строительстве стало возможным производство битумных мастик с добавлением резины, что позволило увеличить изоляционные и механические качества гидроизоляции этого типа.

Еще одним достижением стало создание холодных мастик. Если для классической битумной гидроизоляции требовался подогрев до определенной температуры, то современные холодные мастики позволяют выполнять все работы без их подогрева. Наносить мастики довольно просто. Для этого достаточно при помощи шпателя нанести на поверхность гидроизоляцию и разровнять её тем же шпателем либо валиком или щеткой.

Жидкие гидроизоляционные материалы

Жидкая окрасочная гидроизоляция

Данная разновидность представляет собой довольно пестрый набор гидроизоляций различных видов. Это могут быть краски, грунтовки, мастики, клеи, пропитки, инъекционные материалы и много других текучих материалов.

Гидроизоляционный материал Пенетрон

Особо следует отметить гидроизоляционный материал Пенетрон. Он относится к жидкой гидроизоляции проникающего типа. Его принцип действия основывается на проникновении в структуру основания. Наносится на поверхность, проникает внутрь по воздушной капиллярной системе и после высыхания образовывает кристаллы, которые отталкивают воду. Особенностью кристаллов Пенетрона является возможность пропускания воздуха через себя и одновременно отталкивания воды. Если выбирать гидроизоляционные материалы для пола в жилых помещениях, следует обратить внимание на Пенетрон, так как он позволяет поверхности дышать, а, значит, не затрудняет естественную циркуляцию воздуха в помещении. Жидкие гидроизоляционные материалы наносятся при помощи обычных щеток или распылителей.

Порошковые гидроизоляционные материалы

Порошковая гидроизоляция

Такие материалы представляют собой различные сухие смеси на основе цемента с добавлением пластификаторов, клеящих и вяжущих компонентов. Их особенностью является то, что они готовятся непосредственно перед нанесением на поверхность. Сам процесс приготовления такой же, как и у всех сухих строительных смесей, — добавляем воду и тщательно размешиваем. Наиболее часто используются эти гидроизоляционные материалы для бассейнов, при создании бетонных стяжек или оштукатуривании стен в подвалах. Порошковые материалы обладает достаточно высокими гидроизоляционными качествами, проникая во все возможные щели, трещины и заполняя собой любые пустоты. К сожалению, у порошковой гидроизоляции есть один существенный недостаток – смесь весьма быстро сохнет. И поэтому приходится делать замесы маленькими порциями и наносить за раз на небольшие площади.

Чтобы выполнить качественную гидроизоляцию, не требуется каких-либо специальных навыков или умений. Все современные материалы изготавливаются по технологии, позволяющей облегчить обустройство и при этом достичь максимально возможного защитного эффекта. Главное, правильно подобрать материалы. Именно это является залогом успешной защиты от влаги и долговечной эксплуатации всего сооружения в целом.

/>
Как сделать звукоизоляцию в квартире

Проблемы звукоизоляции больше озадачивают жителей многоквартирных домов. Кто-то из соседей играет на музыкальном инструменте, у кого-то в самом разгаре ремонт, с потолка раздается топот маленьких ножек – «и такая дребедень – целый день», а иногда так хочется отдохнуть в полной тишине. А бывает и наоборот, вам хочется шумной вечеринки, но при этом нет никакого желания портить отношения с соседями.

Как правило, новые дома не отличаются хорошей шумоизоляцией: пустоты в стенах, отверстия розеток и выключателей, входы отопительных и водопроводных труб, а также сами конструкционные элементы прекрасно передают любые звуки. Поэтому звукоизоляция в квартире  – дело рук самих жителей.

Основным проводником посторонних шумов в любом помещении являются стены и перегородки. Стены, граничащие с улицей, дополнительно изолировать не нужно. От шума, проникающего снаружи, можно избавиться всего лишь установив на окна стеклопакеты. Если такой возможности нет, то можно заменить стекла на более толстые или обеспечить их более плотное соединение с рамой. Для этого достаточно по периметру стекла пройтись силиконовым герметиком.

А вот внутренние стены и перегородки не отличаются особой толщиной и замечательно передают звуковые колебания любой частоты из соседней комнаты. Самый простой способ снизить уровень проникновения шума в помещение через стены – это звукоизоляция розеток, монтажных коробок и стыков, о которой мы расскажем чуть ниже.

Для звукоизоляции очень тонких стен и перегородок лучше использовать многослойную структуру, отличающуюся чередованием слоев различной плотности. Такой метод отличается высокой стоимостью и дает хороший результат только при использовании качественных материалов. Наиболее эффективны для этой цели стекловолокно, базальтовое, шпательное или кремнеземное волокно, а также уже готовые сэндвич панели. Мягкие слои облицовываются панелями из гипсокартона.

Решившись на многослойную шумоизоляцию, учтите, что площадь комнаты при этом значительно сократится. Каждая облицованная стена уменьшает линейные размеры комнаты более чем на 15 см.

Технология многослойной звукоизоляции стен:

Возводится деревянный или металлический каркас, предназначенный для закрепления мягкого изолирующего материала. Металлический, конечно, будет прочнее, но вот звукоизоляционные свойства он несколько снизит, поэтому предпочтительнее все-таки использовать дерево. Во время возведения каркаса под все его участки, соприкасающиеся со стеной, необходимо подложить резиновые или полиуретановые прокладки.
Образованное каркасом пустое пространство заполняется звукоизоляционным материалом.
Полученная конструкция облицовывается листами гипсокартона или любыми другими выбранными панелями. После этого стыки проклеиваются малярной лентой и зашпаклевываются. Далее накладывается еще один слой твердого изолятора, но при этом швы располагаются внахлест предыдущим.
Второй слой шпаклюется и теперь его можно смело красить или оклеивать обоями.
Для примера представляем вашему вниманию видео, в котором демонстрируется процесс звукоизоляции помещения с помощью материала ISOVER.

Звукоизоляция розеток и монтажных коробок

При строительстве для розеток и монтажных коробок устраиваются сквозные отверстия, позволяющие одновременно установить электрооборудование и фурнитуру сразу на две комнаты. Поэтому они служат прекрасными проводниками шумов из соседнего помещения.

Перед тем как приступать к изоляции, необходимо их обесточить. После этого полностью вынимаем из отверстия всю электрику, а внутрь помещаем пробку, вырезанную из любого звукопоглощающего материала, например базальтового волокна, и аккуратно ее цементируем.

Монтажные коробки изолируются точно так же, только они отличаются наличием пластиковой заглушки, которую необходимо вытащить. Кстати, если вы не знаете, найти место расположения этих коробок можно, постукивая по стене.

Звукоизоляция стыков

Если дом – панельный, то в результате естественной осадки здания, деформаций конструкционных элементов и некачественной работы строителей, в местах стыков соседних стен, а также стен и потолка или пола, образуются трещины, которые тоже очень хорошо пропускают звук. Избавиться от них несложно. Нужно все трещины расширить с помощью отвертки или любого другого острого инструмента до 30-40 мм, тщательно очистить их полость, полностью загрунтовать ее и покрыть слоем шпаклевки. После полного высыхания стыки следует покрыть герметиком, лучше акриловым.

Если на полу уже лежит напольное покрытие, то его можно и не разбирать. Для хорошей изоляции достаточно заполнить щель между стеной и напольным покрытием силиконом и накрыть ее плинтусом. Как правило, это помогает значительно снизить уровень колебаний, передающихся через пол.

Звукоизоляция входных дверей

Большое количество звуков проникает в квартиру из-за входной двери. Разговоры соседей, хлопающие двери, звуки лифта, шаги по лестнице — от них тоже можно избавиться. Главным требованием к входным дверям, обеспечивающим высокий уровень звуконепроницаемости, является отсутствие щелей. Поэтому достаточно прикрепить резиновые уплотнители в местах соприкосновения дверного полотна с косяком и оснастить дверную коробку хотя бы небольшим порогом. Если между коробкой и дверным проемом есть щели, то их необходимо заполнить цементным раствором.

Хороший звукоизоляционный эффект дает применение двух дверей, причем вторая может быть тоненькой декоративной перегородкой. Здесь главное получившийся небольшой тамбур, гасящий колебания.

Звукоизоляция пола

О звукоизоляции пола нужно позаботиться еще до укладки напольного покрытия. В противном случае его нужно будет разобрать. Чтобы изолировать пол от проникновения посторонних шумов и оградить соседей, проживающих снизу, от звуков, проникающих из вашей квартиры, необходимо специальный изоляционный материал разместить под напольное покрытие или, что еще лучше, под стяжку пола. Такие материалы для звукоизоляции представляют собой тонкий слой стекловолокна, полимера или другого вещества, обладающего высокой пластичностью и упругостью. Укладывать такую изоляцию нужно так, чтобы ее края заходили на стены, в этом случае звуковые колебания не будут распространяться дальше поверхности пола.

Звукоизоляция потолка

Самым лучшим способом изоляции помещения от проникновения посторонних шумов с потолка считается монтаж подвесных или натяжных потолков. Такую работу лучше доверить настоящим профессионалам. Самостоятельно практически невозможно натянуть полотно без морщин и перекосов. Особенно, если вы никогда до этого не занимались этой работой.

Если средства не позволяют пригласить специалистов, тогда можно попытаться изолировать потолок с помощью многослойной конструкции. Технология этой работы не очень сложна и доступна даже начинающему ремонтнику:

Потолок тщательно очищается от всего покрытия.
На всю поверхность наклеивается специальный акустический материал, чаще войлок. Чтобы предотвратить отставание, его необходимо прикрепить дюбелями-«грибками».
На расстоянии 60 см друг от друга крепятся подвесы профилей, а на них профиль для гипсокартона.
На выступы укладываются плиты звукоизоляционного материала, при этом между ними и акустической прокладкой должен остаться небольшой воздушный слой. Обычно хватает 50-100 мм.
Вся конструкция облицовывается гипсокартоном.
Решив самостоятельно изолировать квартиру от проникновения шума, учтите, что для хорошего результата важно пользоваться качественными материалами, обладающими высокими звукоизоляционными свойствами. Все затраты на них быстро компенсируются спокойствием вашей семьи и хорошими взаимоотношениями с соседями.

/>
Утепление балкона своими руками

Использовать балконное пространство можно по-разному: для хранения чего-нибудь, например, овощей и заготовок на зиму, в качестве оранжереи или зимнего сада, в качестве отдельной теплой комнаты, которую можно использовать как рабочий кабинет или зону отдыха. В любом случае, чтобы осуществить свои замыслы, понадобится утепление балкона изнутри. Даже, если не собираетесь делать из балкона абсолютно теплое помещение, а хотите хранить на нем зимние заготовки, чтобы на балконе температура не опускалась ниже нуля, необходимо его утеплить.

Кстати, в обиходе существует два понятия: «балкон» и «лоджия», которые принципиально отличаются друг от друга.

Утепленный балкон

Балкон представляет собой полностью выносную конструкцию, которая находится за пределами здания. Полом является плита, выступающая из здания. Пространство ограждено легким парапетом из металлической конструкции. Парапет может быть обшит каким-то простым материалом: фанерой или пластиковыми панелями.

Утепленная лоджия

Лоджия представляет собой встроенное в здание помещение, одна из сторон которого открыта и может быть ограждена металлическим или бетонным/кирпичным парапетом. С двух, а чаще трех сторон – стены, смежные либо с помещениями квартиры, либо с соседями.

Безусловно, лоджия больше подходит для оборудования отдельной комнаты, чем балкон, по нескольким причинам. Во-первых, она всегда больше по размеру. Во-вторых, лоджия – часть здания, а значит, ее пол способен выдерживать большие нагрузки. В-третьих, две-три стены лоджии ведут в теплые помещения, что значительно снижает затраты на утепление.

Чаще всего и балкон, и лоджию называют одним словом «балкон». Мы тоже будем использовать это понятие, но с оговорками, если конструктивные различия данных объектов потребуют уточнений.
Схема утепления балкона

Начинать лучше с остекления, причем использовать минимум двухкамерные стеклопакеты. А если Вы живете в регионе, где температура зимой опускается ниже – 40 °С, то стоит задуматься над трехкамерными.

Важно! Если у Вас старые деревянные окна с одинарным стеклом, и Вы думаете: «Сейчас я тут задую, там утеплю, и будет все хорошо», придется Вас огорчить. Полумерами не отделаетесь. Такое утепление не изменит ситуации, температура на балконе не поднимется. Деньги, потраченные на утепление, выдует в трубу, а точнее – через окна, те самые – деревянные.

Обшивка и утепление балкона должны создать эффект «термоса». Для этого необходимо сначала установить качественное остекление, через которое не терялось бы тепло, а затем утеплить стены, потолок, парапет и пол балкона.

Технологию утепления балкона можно разбить на такие этапы:

Заделываем все щели, которые остались после остекления. Для этой цели можно использовать монтажную пену или другие герметики. Если щели большие, предварительно закрываем их подручными материалами, например, кусками пенопласта или фанеры. Запениваем, ждем, пока пена высохнет, и обрезаем излишки.
Гидроизолируем все внутренние поверхности балкона. Можно использовать различные материалы. Настилочный материал рубероид укладывается внахлест, приклеивается к основанию, а стыки склеиваются с помощью газовой горелки. Жидкие проникающие, как например, Пенетрон, наносятся на бетонные поверхности валиком или кисточкой. В качестве альтернативы подойдут обмазочные, окрасочные материалы, полиуретановые мастики и другие.
Крепим материал для утепления балкона. О том, какие материалы можно использовать и как они крепятся, расскажем чуть позже.
Укладка пароизоляции при утеплении балкона изнутри

Укладываем пароизоляцию. Можно использовать обычный вспененный полиэтилен. Но самым удачным вариантом будет материал Пенофол, фольгированный с одной стороны. Крепить его необходимо обязательно только встык (внахлест нельзя!), стыки проклеиваем алюминиевым скотчем. Располагаем металлизированной стороной обязательно внутрь помещения, так тепло, идущее из отапливаемых комнат, будет отталкиваться обратно.
Выполняем отделку стен и потолка балкона.
Делаем пол (деревянный на лагах, бетонный или наливной).
Схема утепления балкона унифицирована. Так что если хотите, чтоб получилось качественно, выполняйте все этапы и не экономьте по мелочам, чтоб затем не пожалеть.

Важно! Пароизоляция обязательно укладывается со стороны помещения. Потому что ее задача – препятствовать проникновению бытового пара из помещения в утеплитель. Обустраивать ли пароизоляцию со стороны улицы, каждый решает сам, но слой гидроизоляции – обязателен.
Способы утепления балкона

В зависимости от того, как именно Вы хотите использовать балкон в итоге, утеплить его можно различными способами.

Если у Вас лоджия, которую планируете использовать для хранения овощей и сушки белья, то утеплить ее следует только в один слой, и то – только парапет.

Если у Вас балкон, который собираетесь превратить в отдельное помещение, то утеплять необходимо в два слоя различными материалами, уделяя максимум внимания всем поверхностям – стенам, парапету, полу и потолку.

Если планируете присоединить лоджию к комнате, утеплить ее следует со стороны парапета – в два слоя, а стены, пол и потолок – в один слой.

Ремонт и утепление балконов выполняют различными материалами по свойственным для них технологиям. Теплоизоляционные материалы (утеплители) имеют различные коэффициенты теплопроводности, структуру и форму. Далее мы рассмотрим только несколько из них и уточним некоторые нюансы их использования и крепления.

Утепление балкона Пеноплексом

Утепление балкона Пеноплексом

Пеноплексом называют материал из группы экструдированных пенополистиролов. Он обладает теплопроводностью 0,030 Вт/(м°С), не впитывает влагу, имеет высокие показатели прочности на сжатие и изгиб. Пеноплекс выпускается в плитах разных размеров толщиной от 20 мм до 100 мм. Плиты могут быть гладкими, а могут иметь углубления и выступы, выполняющие функцию системы «шип» и «паз», что значительно облегчает их укладку и крепление.

В регионах с суровым климатом следует использовать Пеноплекс толщиной от 50 до 70 мм. Если же температура в Вашем регионе редко опускается ниже – 25 °С, достаточно будет плит с 40 мм толщиной.

Метод крепления утеплителя Пеноплекс выбирается с учетом того, какой будет финишная отделка.

Если планируете обшивать балкон пластиком, листами гипсокартона или другим материалом, тогда плиты достаточно закрепить с помощью специальных пластиковых дюбелей, напоминающих гриб.

Дюбеля для теплоизоляции (утеплителя)

Пластиковые ножки дюбеля имеют толщину 8 – 10 мм, решетчатые шляпки выступают в качестве крепежного элемента. Рекомендуем использовать дюбеля длиной 80 – 100 мм. В случае, когда финишным покрытием будет штукатурка, следует закрепить плиты комбинированным способом. Сначала приклеить к поверхности, затем дополнительно закрепить «грибами».

Технология утепления Пеноплексом такова:

На предварительно гидроизолированную поверхность крепим плиты Пеноплекса.
Обязательно собираем их встык или с помощью системы «шип» и «паз».
Закрепляем дюбелями-грибами, по 5 – 7 штук на каждую плиту.
Важно! Ни в коем случае не стоит выполнять на стене деревянную обрешетку, в пространство которой затем вставлять плиты Пеноплекса. В таком случае дерево будет выступать «мостиком холода» и быстро выпускать тепло из помещения. Если планируете сверху утеплителя монтировать листы гипсокартона, то закрепите Пеноплекс по описанной выше технологии, затем положите пароизоляцию и уже сверху – набейте обрешетку. Пустое пространство между утеплителем и листами отделки будет выступать дополнительной теплоизоляцией.

На сегодняшний день Пеноплекс считается самым востребованным и удачным решением для утепления балкона. Это обусловлено его прочностными характеристиками. Если же прочность не так важна, можно использовать для утепления пенопласт.

Утепление балкона пенополистиролом (пенопластом)

Утепление балкона пенополистиролом

Пенопласт менее прочен, чем экструдированный пенополистирол, зато обладает меньшей теплопроводностью за счет больших воздушных пузырьков. Выпускается в плитах толщиной от 5 см до 15 см. Для утепления балкона будет достаточно 5 – 10 см плит.

Пенопласт гигроскопичен и не теряет своих свойств под влиянием влаги.

Технология утепления пенополистиролом выглядит так:

Гидроизолированную поверхность балкона покрываем грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки приклеиваем плиты пенопласта к поверхности специальным клеем.
Дополнительно к клеевому соединению закрепляем плиты с помощью таких же «грибов», как и Пеноплекс.
Сверху пенопласта можно закрепить пароизоляцию, но можно обойтись и без нее.
Далее на поверхности закрепляем стекловолоконную армирующую сетку раствором с клеящими свойствами.
Сверху сетки можно нанести штукатурку, шпаклевку, краску или выполнить другую отделку.

Утепление балкона вагонкой

Утепление балкона вагонкой

Деревянная вагонка используется для утепления балконов только в качестве материала второго слоя утепления. Исключение составляет только один вариант: если утепляется лоджия, стены которой смежные с отапливаемыми помещениями. В таком случае стены, пол и потолок отделываются вагонкой, которая в таком случае выступает и как утеплитель, и как финишная отделка. Парапет же требует более тщательного утепления – вначале пенопластом, только затем – вагонкой.

Технология утепления балкона вагонкой:

На предварительно прогрунтованную поверхность набиваем деревянную обрешетку, которая будет служить крепежной опорой для вагонки.
В промежутки между обрешеткой приклеиваем листы пенопласта.
Все щели задуваем пеной или обрабатываем другим герметиком.
Пол также утепляем, укладывая деревянные лаги.
Крепим вагонку к обрешетке на стенах и лагам на полу.
Сверху вагонку можно обработать лаком.

Важно! Учтите, что подобное утепление на хиленьком балконе устроить невозможно – вагонка слишком тяжела. Поэтому обязательно произведите предварительные расчеты на прочность.

Утепление балкона минватой

Утепление балкона минватой

Специалисты рекомендуют отказаться от затеи утеплить балкон с помощью минеральной ваты, в силу ее непрочной структуры и невозможности плотно стыковать материал, не оставляя щелей. Целесообразней использовать пенополистирол или тот же Пеноплекс, но если Вы решили точно и бесповоротно, что хотите утеплить именно минватой, что ж – поделимся технологией.

Технология утепления балкона минеральной ватой:

На гидроизолированную поверхность приклеиваем листы/полотна минеральной ваты. Используем для этого специальный клей, следим за правильной консистенцией: она должна быть однородной и густой.
С полотнами работаем аккуратно, чтобы как можно меньше повредить их – минвата не самый прочный материал.
После нанесения клея на полотно прижимаем его к поверхности, но не слишком сильно, — наша задача приклеить, а не продавить материал.
Стараемся стыковать полотна как можно тщательней, оставляя минимальный зазор.
Если есть возможность закрепить дополнительно дюбелями, используем «грибы». Но только после того, как клей высохнет.
Сверху укладываем пароизоляцию.
Монтируем армирующую сетку или обрешетку для дальнейшей отделки.
На полу устанавливаем лаги, в пространство между которыми укладываем полотна минваты.

Все работы по утеплению балкона изнутри можно выполнить самостоятельно, в независимости от того, какой материал Вы выберете. Не требуются никакие специфические навыки или знания, только инструмент и мастерство в обращении с ним. А вот остекление балкона все же следует доверить профессионалам, это дело не из легких.

/>
Звукоизоляция дома своими руками

Как прекрасно, что нас окружают звуки, и мы можем слышать смех ребенка и любимую мелодию! Но есть и обратная сторона медали – посторонние звуки, проникающие в дом без спроса и мешающие отдыхать, работать, наслаждаться жизнью. Психологи доказали, что шум отрицательно действует на нервную и сердечно-сосудистую систему. Поэтому человеку просто необходимы «сеансы тишины». Но как создать себе тишину, если за окном круглосуточно ездят машины, а за стенкой сосед болеет за любимую футбольную команду?  Придется понять, как звуки попадают в жилище и выстроить на их пути преграду. Тем более, что иногда это даже не требует особых физических затрат да и цена звукоизоляции вполне приемлема.

При воздействии на твердое тело, в воздухе возникает звуковая волна, которая встречая на своем пути твердые предметы, отражается, проходит сквозь них и частично теряется внутри. Звук от источника и отраженный от предметов образуют звуковое поле, которое воздействует на ограждающие конструкции. В результате возникает колебание конструкции, и она сама становится источником звука, передавая в смежное помещение звуковую энергию.

Количество звуковой энергии, проходящей через конструкции, зависит от частоты звуковой волны и от характеристик материала.
Плотность материалов

Звуковой волне для того что бы раскачать конструкцию и пройти сквозь нее, нужна энергия. И чем больше плотность материала, тем больше энергии потребуется звуку, и соответственно меньше молекул смогут пробиться через плотную преграду. Итак, материалы с большой плотностью имеют свойство отражать звуковую энергию. Называют такие материалы звукоизолирующими.

Жесткость материалов

Через жесткие материалы звук проникает быстрее. Для примера можно рассмотреть обычный бетон и его вспененный аналог. Бетон довольно прочный и жесткий материал, а вот у пенобетона коэффициент прочности ниже, так как он имеет пористую структуру. Но благодаря порам у пенобетона коэффициент звукоизоляции выше, чем у бетона.

Что такое частота

Для того, что бы понять сможет ли конструкция защитить от шума, необходимо знать частоту звука. Тихие звуки, относятся к низкочастотным, это значит, что смена пониженного и повышенного звукового давления происходит медленнее. За счет этого низкочастотному звуку легче «раскачать» конструкцию. Спасти от такого звуку могут только массивные конструкции с высокой плотностью. Но в некоторых случаях даже стены двухметровой толщины не будут преградой.

Чем опасен резонанс

Если частота воздействующей на конструкцию звуковой волны совпадет с собственной частотой конструкции, то они войдут в резонанс. В этом случае материал не только не сопротивляется колебаниям, а наоборот способствует увеличению амплитуды колебаний.

В этой ситуации на помощь придут звукопоглощающие материалы. Они имеют свойство пропускать вовнутрь себя и поглощать звуковую энергию. В звукоизолирующих конструкциях их применяют для устранения резонанса. Сами по себе они не действенны, так как не способны противостоять звуку с низкой частотой.

Итак, звукоизоляция дома может быть эффективной только в том случае, когда правильно спланировано применение звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов.

Природа происхождения шума

Для того, что бы защититься от шума, необходимо знать природу его происхождения.

Воздушный шум

К данному типу звуков относят те, которые передаются по воздуху, а источником являете разговор, телевизор, радиоприемник. Такой звук распространяется по стандартному сценарию (при помощи колебательных воздействий на конструкции). Для защиты от воздушного шума бывает достаточным выполнить звукоизоляцию стен, за которыми находятся соседи.
Ударный шум

В этом случае источником передачи шума является сама конструкция, на которую воздействовали механическим путем. В этом случае неизбежна передача звука соседним конструкциям. Звук, который спокойно переходит с перекрытия на стены, и наоборот называют косвенным.

Насколько сильно распространяется звук по дому, зависит от применяемых материалов. Шум легко переходит от тяжелых материалов к легким, а вот обратный путь ему преодолеть сложнее. Поэтому в доме с деревянным перекрытием и кирпичными или железобетонными стенами, шаги соседей сверху практически не будут слышны. Если же весь дом построен из материала с одинаковой плотностью, звуковая волна легко распространяется на несколько этажей вниз. В таких домах для того, что бы звукоизоляция была эффективной, звукоизолировать нужно все конструкции.

С чего начать звукоизоляцию дома или квартиры

Прежде чем приступать к звукоизоляции дома, нужно освободить стены, пол и потолок от отделочных материалов и осмотреть их на наличие трещин. Звук, при распространении, всегда ищет пути наименьшего сопротивления. Поэтому обязательно нужно заделать трещины и деформационные швы. Особого внимания заслуживают розетки. Не изолированная розетка способна увеличить проникновения шума на 20дБ. Так же не оставляйте без внимания отверстия в перекрытии и стенах, через которые проходят трубы.

После того, как все дырочки и щелочки уничтожены, сядьте в комнате и прислушайтесь, откуда больше всего проникает звуков. Если проблемой является слишком болтливая соседка за стеной, приступаем к звукоизоляции стены. Но прежде чем обрадоваться, что все оказалось так просто, проверьте, не передается ли звук от проблемной стены к прилегающим конструкциям. Если такая проблема существует – нужна звукоизоляция потолка, стен и пола.

Ну а в том случае, когда источником беспокойств является квартира сверху, поможет только комплексный подход к решению проблемы.

Звукоизоляция пола

Взявшись за звукоизоляцию жилища, начинать лучше с пола. В идеальном варианте с пола соседа сверху. Но, как правило, эта идея остается неосуществимой, и звукоизоляция пола в своей квартире вещь нужная. Не будет слышно косвенно передающийся по полу звук, и соседи сверху не будут рассказывать, что у вас завелось стадо слонов.

Звукоизоляция пола достигается путем устройства «плавающего пола». Данная конструкция состоит из слоя звукоизоляционного или звукопоглощающего материала, гидроизоляции, армированной стяжки. Главное условие – стяжка не должна примыкать к стенам, иначе звуки по-прежнему будут передаваться со стен на пол и обратно. Для того, что бы это не происходило, звукоизоляционный материал заворачивают вверх на высоту плинтуса, или по периметру комнаты проклеивают демферную ленту.

Ну а какой материал выбрать – звукоизоляционный или звукопоглощающий, зависит от типа шума. Если проблема заключается в ударном шуме – нужна звукоизоляция. С ударным шумом неплохо справляется прокладки из стеклохолста и звукоизоляционные маты «Шуманет». Для защиты от воздушного шума применяют специальные звукопоглощающие материалы. При этом стоит учесть, что реально подавляющие шум волокнистые материалы имеют толщину более 50мм.

Звукоизоляция перекрытий

В деревянном доме может выполняться с помощью тех же материалов. В этом случае поверх балок укладывают звукоизоляционную ленту. Пространство между балками заполняют звукопоглощающим материалом. Лаги и доски пола крепятся с помощью звукоизоляционных прокладок, что бы крепеж ни стал источником передачи шума.

Звукоизоляция потолка

Самым простым способом звукоизоляции потолка считается устройство подвесной конструкции, в которой в качестве облицовочного материала применяют плиты из тонкого минерального или стекловолокна. Такие конструкции выпускает компания «Ecophon» и «Армстронг». Такой потолок можно использовать в комнате с домашним кинотеатром. Недостаток в том, что подобные плиты не способны защитить от ударного шума.

Чаще всего применяют подвесную конструкцию, вовнутрь которой укладывают звукопоглощающие материалы, а сверху закрывают гипсокартоном. Такой метод звукоизоляции будет эффективным, если крепеж направляющих будет проводиться через звукоизолирующие прокладки. Если конструкцию монтируют в комнате с домашним кинотеатром, гипсокартон заменяют гипсоволокнистыми плитами.

Для достижения наилучшего результата, к плитам перекрытия приклеивают термозвукоизол, на него крепят гибкую мембрану тексаунд. И только потом собирают каркас. Тексаунд так же приклеивают на профиль, обращенный в сторону комнаты, и гипсокартон.

Звукоизоляция стен

Материалы для звукоизоляции стен применяют те же, что и для потолка и закрепляют по тому же принципу. К стене крепят звукоизолирующий материал с напуском на пол и потолок. Через упругие прокладки закрепляется каркас. В него устанавливают звукопоглощающий материал. На профиль наклеивают звукоизоляционные прокладки и закрепляют гипсокартонные или гипсоволокнистые плиты.

Звукоизоляция перегородок

В некоторых случаях может понадобиться звукоизоляция перегородок внутри квартиры. Она выполняется аналогичным способом. Ну а если требуется возвести легкую перегородку, то ее можно сразу сделать не пропускающей шум. Для этого отдельно собирается два каркаса. Это нужно для того, что бы между ними не было косвенной передачи шума. Между каркасами оставляют воздушную прослойку. Внутреннее пространство заполняется минеральной ватой. Для облицовки перегородки рекомендуется применять различные материалы, что уменьшит вероятность возникновения резонанса.

Звукоизоляцию дверей

Если в квартире заделаны все трещинки и звукоизолированы все конструкции, а в квартире по-прежнему шумно, обратите внимание на звукоизоляцию дверей и окон. Очень часто источником шума становится плохо прилегающая входная дверь. В этом случае по периметру двери закрепляется уплотнительная лента. В крайнем случае, можно разобрать дверь и заменить ее наполнитель, на материал, не пропускающий звук.

Звукоизоляция окон

Звукоизоляция окон заключается в заделке щелей и замене уплотнительных резинок. Но практика показывает, что большая часть шума проникает не через рамы, а через стекла. Для того, что бы уменьшить количество шума проникающего через стекло, рекомендуется выбирать стеклопакеты, в которых будут установлены стекла с различной толщиной. В этом случае колебания, возникающие на одном стекле, не будут передаваться на другое. Так как у стекол с разной толщиной разная резонансная частота.

Если вы будете следовать указанным правилам при производстве звукоизоляционных работ, то в вашем доме будет всегда царить тишина и покой, в котором вы сможете отдыхать после напряженного трудового дня, что благоприятно скажется на вашем психологическом здоровье.

/>
Монтаж навесных вентилируемых фасадов

Технология строительства вентилируемых фасадов в России появилась сравнительно недавно, но успели обрести популярность и широкое использование в строительстве. Они обладают прекрасными техническими и функциональными характеристиками. Их применяют как в строительстве новых, так и ремонтирующихся зданий. Конструироваться могут вентилируемые фасады в домах, промышленных объектах, зданиях общественного назначения.  Преимущественными характеристиками служат: простой и быстрый монтаж, не требующий устранения дефектов и выравнивания поверхности, долговечность конструкции (в зависимости от выбранного материала срок эксплуатации составляет около 25-50 лет), разнообразие в выборе облицовочных материалов, теплоизоляция и шумоизоляция здания, экологичность, огнеустойчивость, возможность быстрого ремонта отдельных участков фасада.

Навесные вентилируемые фасады предназначены для архитектурного оформления и эффективного утепления зданий. По технологии строительства фасад представляет многослойную конструкцию из облицовочных материалов, закрепленных на несущий металлический каркас. Подоблицовочная конструкция крепится таким образом, чтобы между стеной и облицовкой оставался воздушный зазор, который служит для устранения излишков влаги и пара. В качестве облицовочных материалов выступают: фасадные панели и листы, сэндвич-панели, металлокассеты, керамогранит, композитные материалы, полимерные фактурные покрытия и т.д. Металлическая обрешетка может быть выполнена из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия.

Для дополнительного утепления вентилируемых фасадов между наружной стеной и несущей подоблицовочной конструкцией крепится теплоизоляция, защищающая стену от промерзания и оттаивания. Кроме того, теплоизолирующий слой обладает звукопоглащающими свойствами.
Функции выполняемые вентилируемыми фасадами

Воздушная прослойка является принципиальной отличительной чертой технологии строительства вентилируемого фасада. За счет нее излишняя внутренняя влага здания свободно удаляется циркулирующим воздушным потоком. Оставленный зазор и утепляющий слой снижает вероятность теплонагрузки на здание, потерю тепла в отапливаемый период и перегрев здания в летнее время года. Эти преимущества позволяют сократить расходы на тепловую энергию для отопления здания.

Распределительные функции облицовочного материала и несущего каркаса позволяют защитить здание от неблагоприятных воздействий окружающей среды, что позволяет существенно увеличить срок эксплуатации здания.

Вентилируемые фасады отвечают всем требованиям пожарной безопасности, т.к. используемые отделочные материалы, минераловатные утеплители и крепежные элементы относятся к негорючим материалам.

Монтаж навесных вентилируемых фасадов

Одним из основных достоинств вентилируемых конструкций является быстрый и несложный монтаж. Кроме того, монтаж допускается на протяжении всего года и при минусовых температурах. Качественно выполненная и смонтированная система навесных вентилируемых фасадов продлит срок службы и защитит здание от воздействий окружающей среды.

Подоблицовочная система состоит из нескольких элементов: монолитный или выдвижной кронштейн, утеплитель, вертикальные и горизонтально-вертикальные направляющие, крепежные элементы.

Технология монтажа вентилируемого фасада делится на несколько основным этапов: проектирование и подготовка здания к утеплению, разработка схемы несущей конструкции и разметка фасада, крепление кронштейнов, утеплителя и ветрозащитной пленки, крепление направляющих, установка облицовочного материала.

Приступать к устройству вентилируемого фасада следует после изучения всей проектной документации и согласно инструкциям по монтажу. Во время исследования объекта проводится геодезическая съемка здания и теплотехнические расчеты, в ходе которых выясняются реальные размеры, состояние, тип и допускаемая нагрузка наружной стены постройки. На основании полученных данных разрабатывается проект монтирования, тип и толщина теплоизоляции фасада. С помощью полученных расчетов составляется схема несущей конструкции, после чего осуществляется разметка фасада и точек крепления. Разметка, как и монтаж всего вентилируемого фасада, производится по направлению снизу вверх.
Область применения вентилируемых фасадов и способ крепления

Вентилируемые фасадные системы предназначены для облицовки зданий: сэндвич-панелями, керамогранитом, металлокассетами, кассетами из композитного материала, натуральным камнем, фиброцементными плитами, профнастилом, сайдингом и т.п. Используемые материалы должны отвечать всем стандартам, качественным и техническим требованиям, соответствовать определенному проекту и предназначаться для вентилируемых фасадов.

Одним из основных элементов подоблицовочной конструкции является анкерное крепление, обеспечивающее крепление кронштейнов к стене. Диаметр анкерного крепления и глубина его крепления подбирается с учетом нагрузки действующей на кронштейн. Длина кронштейна для вентилируемого фасада подбирается в соответствии с толщиной утепления. Количество кронштейнов на 1м2 определяется статистическим расчетом с учетом: предельно допустимой нагрузки наружной стены и кронштейна, массы облицовочных материалов.

Крепление теплоизоляционных плит осуществляется на тарельчатые дюбеля, которые укладываются в шахматном порядке вплотную друг к другу. Утеплитель с наружной стороны закрывается ветрозащитной пленкой, нахлестом 10-15 см. Расстояние между теплоизоляцией и облицовочным материалом должно составлять более 20 мм, но уменьшение воздушного пространства допускается не больше чем на 5 мм.

После установки утепляющего слоя и ветрозащитной пленки монтируются направляющие. Направляющие устанавливаются на кронштейнах через пазы, вырубленные в полках несущего профиля для вентилируемого фасада. Их вертикальная плоскость выравнивается и закрепляется к кронштейнам, излишки которого загибаются или отрезаются. В месте стыка двух направляющих рекомендуется оставлять отверстие 10 мм. Угловые элементы крепятся к направляющим с помощью угловых пластин.

Дверные и оконные отливы устанавливаются в соответствии с проектом. Боковые, верхние и нижние откосы проема крепятся к вертикальным направляющим несущего каркаса, с шагом не менее 400 мм. Элементы обрамления составляются в единый короб в заводских условиях, либо непосредственно при монтаже фасада.

Монтаж облицовки вентилируемых фасадов из керамогранитных плит

Одним из самых популярных является вентилируемый фасад из керамогранитных материалов.

Отличительной особенностью монтажа керамогранитных плит является использование металлических профилей – кляммеров. Монтирование плит начинается с установленных по горизонтальной линии стартовых кляммеров, на которые крепится керамогранит. Плиты закрепляются рядовыми кляммерами, на 2 см выше самой плиты. Оставляется зазор 2 мм между стартовым, рядовым, концевым кляммерами и керамогранитом. Монтаж керамогранитной облицовки осуществляется снизу вверх, слева на право.

Монтаж облицовки вентилируемых фасадов из композитных материалов

Широкое распространение получили вентилируемые фасады из композитных материалов. Этот материал, выполненный из металлических листов и минерального состава, обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию внешней среды, выдерживает температуру от -500 С до +800 С.

Монтаж композитных кассет осуществляется двумя способами: на уголках или иклях и салазках, крепящихся на направляющие. Уголки устанавливаются с помощью заклепок, после чего кассета крепится к направляющим. Во втором случае, на закрепленные в стене заклепки и салазки навешивается композитная кассета, затем фиксируется при помощи заклепок.

От чего зависит стоимость монтажа и стоимость вентилируемого фасада

Монтаж вентилируемой конструкции занимает в среднем от 10 дней до одного месяца. Не рекомендуется проводить монтажные работы во время дождя, густого тумана или наружной температуры ниже допустимой по требованиям безопасности труда. Перед тем как начать монтаж необходимо установить кровлю здания. Для защиты облицовочной поверхности не рекомендуется монтировать в нее какие-либо посторонние элементы.

Стоимость вентилируемых фасадов зависит от размеров здания, выбранных облицовочных, крепежных, утепляющих и несущих материалов. Стоимость монтажа вентилируемых фасадов строится из нескольких составляющих: выбранного облицовочного материла и сложности устройства фасада. Техническое проектирование и монтаж этой сложной инженерной системы должен производиться квалифицированными специалистами, с учетом всех нюансов, инструкций и требований. Ошибки, допущенные при проектировании и монтировании, могут привести к серьезным последствиям.