• Стройка и ремонт с нуля до успешного финиша
  • Пошаговые мастер-классы с фото и видео
  • Контролируем рабочих или делаем своими руками
  • Калькуляторы для расчета материалов
Материалы рубрики
/>
Водонагреватель под мойкой: как установить бойлер под раковину своими руками

Водонагреватель — отличное решение для обеспечения горячего водоснабжения. Однако, такой прибор рекомендуется устанавливать вблизи точек водозабора. Если же ванная и кухня располагаются в разных частях дома, то предпочтительнее установить для каждой их них индивидуальный водонагреватель. Небольшие и компактные модели легко помещаются под раковиной. Об особенностях установки бойлера своими руками узнаем далее.

Водонагреватель, устанавливаемый под мойкой состоит из таких же элементов, как и обычный бойлер. Единственное отличие — меньшие размеры и мощность прибора. Он имеет также два патрубка, которые соединяют его с системой подачи холодной воды и выдачей горячей воды.

Накопительный бачок такого водонагревателя имеет компактные размеры и легко помещается под мойкой. Выбирая водонагреватель, прежде всего определитесь с оптимальным количеством воды, необходимой для мытья посуды. Если семья у вас небольшая, то вполне достаточно прибора на десять литров. Этот вариант вполне подойдет для семьи из двух, максимум трех человек. Возможен вариант установки как проточного, так и накопительного варианта водонагревателя.

Второй вариант — установка бака, емкостью в пятнадцать литров. Он подходит для семьи из двух взрослых и одного ребенка. Самым оптимальным является бойлер, емкостью в двадцать литров. С его помощью удается нагреть воду для семьи из четырех человек.

Некоторые производители изготавливают бойлеры для кухни емкостью в двадцать пять литров и выше. Если вы используете воду только для мытья посуды, но никак не для принятия душа, то покупка данного приспособления будет нецелесообразной. Так как вы будете тратить уйму денег на оплату электричества, которое тратится на нагрев такого количества воды.

В соотношении с типом строения и принципом работы, водонагреватели под мойку бывают:

проточными;
накопительного типа;
наливного типа.
Первый вариант предполагает наличие ключевой точки нагрева воды. Вода, проходя через устройство быстро нагревается и подается наружу. Мощность таких механизмов составляет от трех до восьми киловатт. Такие типы бойлеров подразделяются на устройства закрытого или опорного типа. Среди преимуществ проточных бойлеров отметим:

компактность;
отсутствие склонности к образованию накипи;
быстрый нагрев воды;
высокая мощность, которая повышает энергетические затраты на работу прибора.
Если вам необходимо запастись горячей водой про запас, то лучше остановиться на накопительном типе обогревателя. Данный вариант позволяет обеспечить нагрев определенного количества воды. Приборы для раковины отличаются емкостью от десяти до тридцати литров.

Такие приборы нуждаются в установке дополнительных фильтров, которые помогают бороться с накипью. Кроме того, необходимо выполнять очистку нагревательных элементов.

Выбирая водонагреватель под раковину следует учесть такие факторы:

1. Мощность прибора, которая воздействует на количество электроэнергии.

2. Толщина теплоизоляционного материала, определяющая степень охлаждения воды.

3. Вид устройства.

4. Место монтажа — в данном случае, раковина.

5. Тип помещения и жилья — дача, дом или квартира.

6. Объем потребления воды.

Если вы выбираете между одинаковыми по объему водонагревателями, при этом один из них отличается большими размерами, то рекомендуем остановиться именно на этом варианте. Так как данная модель имеет более толстый теплоизоляционный слой, который предотвращает остывание воды в процессе ее нагрева.
Как правильно установить бойлер своими руками

Монтаж бойлера — довольно простой процесс, который, прежде всего, требует соблюдения всех технологических аспектов его выполнения. Предварительно, после покупки прибора, необходимо изучить инструкцию от производителя. Там подробно описывается тип крепежей и особенности установки прибора.

Далее следует подготовить систему водоснабжения к выполнению монтажных работ. Установите на трубу подачи холодной воды запорный механизм, с помощью которого в дальнейшем удастся прекращать подачу воды. Кроме того, потребуется выполнить монтаж обратного клапана. Рекомендуем подсоединить водонагреватель к водопроводной системы, выполненной из металлопластиковых труб.

Изначально следует установить холодный патрубок. На него монтируется обратный клапан, предотвращающий попадание горячей воды к холодному водопроводу. Одна сторона данного патрубка оборудована внутренней резьбой, а вторая — наружной. Поэтому, процесс его монтажа довольно простой. На клапан производится монтаж крана, вторая часть которого оборудуется переходником, для соединения с трубой, выполненной из металлопластика.

Горячий патрубок подразумевает монтаж только крана и переходника к металлопластиковой трубе.

Подготовьте систему водопровода к монтажным работам. Для этого соедините смеситель с холодным и горячим водопроводом. Разберите его и подсоедините каждый шланг по отдельности. Произведите монтаж отсекающих кранов на выпуск воды. На кранах установите тройники, они должны быть снабжены как внутренними, так и наружными резьбами. После этого, переходим к следующему этапу выполнения монтажных работ — прокладыванию электрического провода.

Для этих целей используется или переноска или проводится дополнительный провод непосредственно для водонагревателя. Он должен быть оборудован отдельным защитным устройством. Так как мощность бака достаточно приличная, необходимо также установить устройство защитного отключения. В обязательном порядке обеспечьте качественное заземление прибора.

Как установить бойлер своими руками видео:

Далее подключите водонагреватель к системе водоснабжения. Установите смеситель, соедините его с шлангами подачи холодной и горячей воды. Сначала подключите к самому бойлеру шланг с холодной водой, а затем с горячей. Далее включите подачу воды, наполните прибор, только после этого включайте его в розетку. Дождитесь нагрева воды. Проверьте работоспособность прибора.
Как установить бойлер своими руками в квартире

Для того, чтобы правильно установить бойлер под раковину, предлагаем ознакомиться с основными составляющими данного прибора.

Водонагреватели накопительного типа, емкостью в десять литров состоят из наружного кожуха или корпусной части, которая изготавливается из тонкого металлического листа, имеющего эмалированное покрытие. В некоторых случаях, для изготовления корпуса используется полированный алюминий.

Кроме того, прибор состоит из:

термоизоляционного слоя, чаще всего в качестве теплоизоляции используют вещества в виде поролона или вспененного полиуретана, тип материала определяет тепловые потери воды в процессе ее нагрева;
накопительный бачок — место, где содержится ранее нагретая вода, он имеет форму герметичного бака, для изготовления которого используется нержавеющая сталь, некоторые западноевропейские производители изготавливают баки из стекла, керамики или эмали;
входной патрубок подает холодную воду, для его изготовления используется латунь;
выходящий патрубок — позволяет выводить горячую воду из прибора, имеет запорную арматуру, которая перекрывает подачу воды, при необходимости;
тэн — устройство нагревающее воду, различают два варианта данных приборов — сухие или мокрые.
Мокрый вариант тэна находится в постоянном контакте с водой, поэтому требует периодической очистки от накипи или замены.

Чистка бойлера своими руками видео:

Второй вариант тэна отличается более продолжительным сроком эксплуатации, так как не подвергается образованию накипи на нем.

Кроме того, бойлер имеет устройство в виде магниевого анода, который имеет форму стального стержня. Срок его службы составляет около пяти лет, далее он нуждается в замене.

Температурный датчик позволяет контролировать температуру нагрева воды бойлером. Прибор автоматически отключается, по достижению им заданной температуры.

Проточные водонагреватели имеют несколько другую структуру, чем накопительные механизмы. Накопительная емкость в таких приборах отсутствует. Большинство устройств содержат такие элементы:

корпус защиты — для его изготовления используется металл или высокопрочный пластик, корпусная часть отличается компактными размерами, отлично подходит для установки под раковиной;
тэн — в зависимости от мощности, устройство комплектуется одним или несколькими приборами для нагрева воды;
датчики протока воды — отличаются наличием нагревательного элемента, предотвращает сгорание тэна при недостаточном протоке воды;
реле мощности — обеспечивает включение и выключение тэна;
датчики регулировки температуры — предотвращают перегрев прибора.
Бойлер своими руками видео:

Для того, чтобы отвести от прибора статическое электричество, в обязательном порядке следует выполнить заземление любого типа водонагревателей.

Как установить бойлер своими руками: технология проведения работ

Перед тем как установим бойлер своими руками трубы, необходимо изучить подробную инструкцию от производителя по выполнению данных работ. Чаще всего, устройства оснащают дополнительными крепежами, с помощью которых они фиксируются на стене.

Установка водонагревателя под раковиной позволяет обеспечить наличие теплой воды для мытья посуды и для других нужд. Проточные водонагреватели устанавливать проще, чем накопительные приборы с баком. Для фиксации проточного водонагревателя, достаточно закрепить его непосредственно на раковине внутри. Накопительный же бак способен деформировать шкаф, поэтому он фиксируется на стене.

Корпусная часть водонагревателя имеет пазы, для монтажа кронштейнов. Они фиксируются на шурупах. Корпусная часть прибора имеет два патрубка, один из которых соединяется со смесителем, а второй с системой подачи холодной воды.
Учтите, что подключение прибора выполняется только к розетке, у которой имеется заземление. Если объем накопительного водонагревателя не превышает пятнадцати литров, то его также можно установить на стенку раковины. Правда в этом вопросе следует руководствоваться индивидуальными особенностями мебели, материалом из которого она изготовлена. Если раковина выполнена из МДФ, то от установки водонагревателя на одну из ее стенок лучше отказаться.

Для того, чтобы обеспечить защиту прибора от гидравлических ударов и скачков давления в системе, рекомендуем также позаботиться о монтаже группы безопасности. Она состоит из ограничителя давления, редуктора и специального клапана.

Предохранительный клапан обеспечивает полное заполнение бака водой. Если его не установить прибор может прийти негодность, из-за перегрева. При падении давления в магистрали из бака сливается вода, предохранительный клапан предотвращает этот процесс. Также он защищает бак от разрыва, при нагреве бака и повышении давления внутри него происходит разгерметизация бака. В таком случае, предохранитель снижает давление.

На устройстве имеется специальная стрелка, показывающая направление движения холодной воды. В процессе монтажа прибора под раковиной отвод на дренаж направляется кверху. В таком случае, необходимо установить воронку капельного типа, которая предотвращает сток воды на пол.

Выполняя монтаж водонагревателя особое внимание уделяйте герметизации и уплотнению всех соединений. Так как прибор находится в скрытом месте, утечку удается заметить не сразу.

Безнапорные варианты водонагревателей устанавливаются в систему со специальным смесителем, который регулирует давление в системе и качество подаваемой воды. В процессе их монтажа группу безопасности устанавливать не стоит, так как смеситель отлично справляется с этой функцией.

Напорные водонагреватели устанавливаются несколько по другому принципу. Прежде всего, заранее под них необходимо предусмотреть розетку с заземлением, отверстия под крепежи. Существуют модели как навесных, так и напольных водонагревателей.

Перед подачей холодной воды установите предохранитель, показывающий направление воды. Далее произведите монтаж запорных механизмов, с помощью которых при необходимости перекрывается подача воды.

Соедините гибкую подводку с вентилями, установите тройники и водозаборную точку. Подсоедините трубы подачи воды к самому прибору. Наполните его водой и включите в розетку. Следите за герметичностью соединений. Проверьте работоспособность водонагревателя.

/>
Как поменять радиаторы отопления в квартире своими руками

Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для проживания в квартире в зимнее время, необходимо организовать качественную систему обогрева. Если старые радиаторы пришли в негодность, следует позаботиться об их замене. О том как поменять радиатор отопления в квартире своими руками узнаем далее.

Выполнять замену радиаторов в квартире следует по нескольким причинам. Прежде всего, если ваши радиаторы протекают или имеют механические повреждения, перед началом отопительного сезона, следует их заменить. Некоторое оборудование выходит из строя под воздействием на него гидравлических ударов. Для этих целей рекомендуется установить дополнительное защитное оборудование, предотвращающее скачки давления в системе.

Некоторые радиаторы отличаются низким КПД, что отрицательно сказывается на комфорте пребывания в помещении. Это объясняется наличием на внутренних стенах радиаторов коррозии, минеральных отложений и т.д. Теплоносительная жидкость не может нормально циркулировать в системе, передавая тепло.

Иногда, замена радиатора производится по причине недостаточной мощности старого оборудования для обогрева помещений. Частная система отопления позволяет выполнять регулировку силы подачи тепла, а вот в квартире, подключенной к централизованной системе отопления, это выполнить не удается. Для того, чтобы выполнить качественный обогрев всего жилища, рекомендуется заменить радиаторы, особенно в том случае, если срок эксплуатации старых батарей подходит к концу.

Предпочтительно выполнять замену оборудования в теплое время, когда система отопления находится в нерабочем состоянии. Если работы проводятся в многоэтажном доме, то необходимо получить разрешение на проведение подобного рода работ. Также, рекомендуем предупредить соседей, живущих как сверху, так и снизу вас, о том, что вы будете производить замену радиаторов.

Замена подводящих труб без разрешения соседей не может быть выполнена. Так как трубы должны подводиться к соседним радиаторам, для этого потребуется доступ к ни в квартиру. Таким образом, заменив не только радиаторы, но и трубы вы следующие несколько десятков лет не будете ремонтировать систему отопления.

Следующий этап — выполнение замеров всех труб и перерасчет оптимального размера радиаторов для каждого помещения. Рекомендуем сделать проект системы отопления на бумаге, при этом, придерживайтесь определенного масштаба. Таким образом, удастся быстро и качественно рассчитать количество труб, радиаторов и переходников. Не забудьте также приобрести тройники, краны, входные отверстия для радиаторов и краны из полипропилена.

Если соседи разрешили подвести трубы к их радиаторам, то также следует выполнить такие замеры:

запишите диаметр входных и выходных отверстия в соседские радиаторы;
измерьте трубы, которые будут подводиться к радиаторам;
определите количество уголков и переходников для работы.
На следующем этапе работы следует закупить необходимые для работы материалы. Изначально подсчитав количество труб и диаметры переходников, достаточно приобрести их в строительном супермаркете или на рынке. Обратите внимание на материал из которого выполнены трубы, он должен быть прочным, на переходниках не должно быть никаких дефектов и посторонних включений. О том как выбрать радиаторы, поговорим далее.

Особенности выбора и замены радиаторов в квартире

Существует огромное количество современных радиаторов, которые различаются как по форме, так и по материалу из которого они выполнены. При этом, каждый из этих видов радиаторов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. Выбор того или иного варианта зависит прежде всего от места их монтажа, климатических особенностей региона и площади отопления.

Среди основных вариантов радиаторов отметим устройства выполненные из:

алюминия;
биометалла;
стали;
чугуна.
Радиаторы, выполненные из алюминия отличаются рядом положительных характеристик:

прежде всего отметим отличную тепловую проводимость данных устройств, они очень быстро проводят тепловой обмен;
вес таких радиаторов небольшой, поэтому они не нагружают стены и фундамент здания, легко устанавливаются и при необходимости демонтируются;
внутри радиаторов создаются конвекционные потоки, которые улучшают их тепловой обмен;
существует большое разнообразие радиаторов из алюминия, различаются по количеству секций и высоте.
Несмотря на большое количество преимуществ, алюминиевые радиаторы имеют такие недостатки:

не способны выдерживать большое давление, механически непрочные, нуждаются в дополнительной защите от гидравлических ударов;
не рекомендуется устанавливать в высотных домах именно из-за непереносимости гидроударов;
если тепловой носитель содержит большое количество кислоты в своем составе, то батарея быстро приходит в негодность.
Радиаторы биметаллического типа очень похожи с алюминиевыми радиаторами по внешним параметрам. Однако, внутренняя часть такого радиатора имеет дополнительную облицовку на основе алюминия. Внутри такой батареи имеется стальная основа. Таким образом, алюминий улучшает быстроту теплового обмена, а сталь — противостоит гидравлическим ударам и механическому воздействию на радиатор.

Плюсы использования радиаторов на биметаллической основе:

отличаются привлекательным внешним видом;
имеют высокую тепловую отдачу;
хорошо противостоят высокому давлению в системе;
не склонны к повышенной кислотности теплового носителя;
длительность эксплуатации таких радиаторов составляет более двадцати лет.
Однако, стоимость таких радиаторов на порядок выше, чем алюминиевых. Хотя она вполне оправдывается в эксплуатации.

Панельные радиаторы, выполненные из стали имеют форму двух листов, соединенных между собой при помощи сварки. Внутренняя форма радиатора имеет вид проходных каналов для теплового носителя.

Такие радиаторы отличаются самой оптимальной стоимостью, поэтому широко популярны в применении. Кроме того, они просты в конструкции и отличаются хорошей тепловой отдачей.

При плохом качестве теплового носителя они легко поддаются коррозии, не выдерживают чересчур большого давления и имеют стандартные размеры, увеличить или уменьшить которые невозможно.

Последний вариант — радиаторы из чугуна. Они отличаются такими преимуществами:

большой вес обеспечивает хорошую тепловую емкость и удерживают тепло длительное время после отключения отопления;
способны работать при максимально высокой температуре теплового носителя;
отличаются стойкой перед агрессивным составом теплового носителя;
способны выдерживать большое давление и гидравлические удары;
отличаются доступной стоимостью и самым длительным периодом эксплуатации около пятидесяти лет.
Однако, такие радиаторы имеют определенные недостатки:

нуждаются в дополнительном окрашивании перед выполнением монтажных работ;
отличаются очень большим весом;
имеют не особо привлекательный и современный внешний вид.
Так как не все виды радиаторов способны противостоять гидравлическим ударам, которые иногда возникают в городских квартирах. Рекомендуем заменять старые радиаторы отопления в квартире на приборы, выполненные из биметалла или чугуна.

Технология замены радиаторов отопления

Радиаторы отопления бывают секционными и не сборными. Количество секций определяется площадью помещения. Использование секционных радиаторов предполагает последовательный монтаж секций к ним. Также потребуется наличие двух заглушек, верхняя слева и нижняя справа. Еще одна заглушка поможет установить на радиатор кран маевского. С его помощью удается извлечь воздух из радиатора при первом запуске системы отопления. Под каждую из заглушек устанавливается прокладка, которая обеспечивает герметичность ее соединения.

Если вы выбираете трубы из полипропилена, то внутри они должны содержать дополнительное армирование. С помощью дополнительных кранов — американок, удается извлечь из батареи тепловой носитель и снять ее для замены или ремонта. Краны на основе полипропилена позволяют включить систему при закрытом кране и позволяет системе работать при отсутствии одной или нескольких батарей. С помощью концевиков осуществляется подключение труб к радиаторам от соседей.

В процессе замены радиатора отопителя потребуется наличие:

специального паяльника, с его помощью соединяются трубы, если такой прибор у вас отсутствует, рекомендуем взять его в аренду;
двух ключей — разводного и газового типа;
дрели — на которой имеются сверла по бетону;
болгарки и насадки для резки металлических поверхностей;
рулетки и карандаша;
строительного уровня.
На следующем этапе производится процесс замены панели радиатора и всей отопительной системы. Предварительно следует выполнить разметку места установки батареи на стене. Далее предварительно собираются основные узлы и отключается стояк отопления. Для этого, следует обратиться в ЖЭУ. Только после того как будет отключена подача отопления следует врезать в стояк.

Выполняя разметку местоположения радиатора следует обратить внимание на такие факторы:

интервал между полом и батареей должен составлять минимум десять сантиметров;
при более низком расположении батареи воздух не сможет нормально циркулировать, кроме того возникнут проблемы с влажной уборкой в помещении;
интервал между подоконником и батареей также не должен превышать пятнадцати сантиметров;
интервал между стеной и радиатором составляет 30-50 мм, это расстояние определяется прочностью стены и крепежами для установки радиатора.
Далее следует собрать батареи отопления, в том случае, если они являются сборными. Необходимо установить приборы в виде заглушек, прокладок, кранов американок и других дополнительных элементов. Разметьте места монтажа труб, нарежьте их в соотношении с определенными размерами. Произведите установку тройников и уголков.
Далее следует обратиться в специальную службы, которая позволит отключить стояк отопления на определенное время. Далее следует процесс врезки в систему отопления. Для этого отрезается старая труба с помощью болгарки. Отрежьте два участка трубы, которые идут от соседнего дома. В соотношении с ранее определенной разметкой установите радиатор отопления.

Для уплотнения соединений используйте специальную ленту. Учтите, что все стыки должны быть качественно герметизированы.

Замена радиатора видео:

Монтаж радиатора чаще всего производится рядом с подоконником. Если стена недостаточно прочная, чтобы выдержать этот прибор отопления, следует позаботиться о дополнительном ее укреплении. Не рекомендуется устанавливать радиаторы отопления на гипсокартонные стены.

Далее разметьте места установки кронштейнов на стене. Они устанавливаются на стену в двух или четырех местах, в соотношении с весом отопительного прибора. Для фиксации кронштейнов на стене используйте перфоратор. Для отражения тепловой энергии вовнутрь помещения, рекомендуется перед установкой радиатора приклеить на стену вспененный полистирол, имеющий фольгированное покрытие.

На замену радиаторов отопления в квартире цена определяется многими факторами, такими как тип фиксации радиатора и материал из которого он выполнен, количество радиаторов, тип системы отопления и т.д.

При подключении радиатора в квартире чаще всего он подключается к односторонней системе. Данная схема подразумевает монтаж с одной стороны подачи, а с другой стороны обратного выхода теплового носителя. В верхней части производится монтаж специального крана, через которых удаляется воздух из системы. В любом случае, подключение нового радиатора должно выполняться по такой же схеме, по которой был подключен старый прибор.

Существует два варианта монтажа радиатора — двухтрубный и однотрубный. Более популярный в старых домах — однотрубный вариант. Тепловой носитель в таком случае подается с верхней части дома и попадает к радиатору.

Более современной является двухтрубная система отопления. В таком случае, к радиатору подключается две трубы. Одна из которых подает тепловой носитель, а через вторую он идет в обратку. В таком случае, регулировать отопительный процесс гораздо проще.

Выбирая трубы для системы отопления, особое внимание уделите условиям их эксплуатации, обратите внимание на химический состав воды. Самый оптимальный вариант — использование труб на основе полипропилена. Они отличаются стойкостью перед коррозией и имеют высокий срок эксплуатации. Внутренней армирование таких труб обеспечивает надежность и прочность к механическим воздействиям.

Выполнять замену радиатора охлаждения самостоятельно или все же обращаться к специалистам решать вам. Изучив все технологические особенности данного процесса, сопоставьте собственные усилия с ними. Данный процесс достаточно простой, при наличии специального оборудования и свободного времени для его выполнения.

/>
Установка мульти-сплит-системы своими руками

Для поддержания нормального микроклимата внутри большого жилого дома, торгового центра, офисного или промышленного здания требуется установка двух и более отдельных кондиционеров. Наличие множества внешних блоков на фасаде не особо украшает экстерьер и приводит к снижению прочностных характеристик несущих конструкций. В подобных случаях оптимальным решением становится монтаж мульти-сплит-системы.

Мульти-сплит-система включает единый внешний блок и комплект внутренних. Большинство производителей предлагают системы кондиционирования, состоящие из 2-8 внутренних модулей, однако под заказ возможна поставка требуемого количества элементов кондиционирования.

Как правило, МСС монтируется, если подключение нескольких простых сплит-систем невозможно. При включении мульти-сплит-системы происходит охлаждение или обогрев воздуха во всех комнатах и помещениях, где размещены внутренние блоки. Каждый модуль имеет отдельный контур, что позволяет настраивать температурный режим для разных помещений индивидуально.

МСС чаще устанавливают в магазинах, торговых и офисных центрах, отельных комплексах, многоквартирных домах и гостиницах.

Использование мульти-сплит системы имеет свои достоинства и недостатки. К числу основных преимуществ МСС можно отнести:

Сохранение архитектуры и целостности фасада здания. Монтаж многоканальной системы экономит место на наружной стене дома – нет необходимости устанавливать несколько внешних блоков и выполнять лишние отверстия, которые впоследствии могут спровоцировать разрушение стены и наружной облицовки.
Возможность одновременного подсоединения группы блоков разной холодильной мощностью.
Экономия электроэнергии благодаря использованию в современном оборудовании нескольких компрессоров, которые попеременно включаются/выключаются в зависимости от нагрузок на систему.
Бесшумность работы единого внешнего блока.
Универсальность МСС за счет любой комплектации блоками разной мощности.
Удобство применения – температура в помещениях регулируется пультом управления.
Важно! В современных жилых комплексах застройщики предусматривают специальные конструкции для размещения внешних блоков кондиционирования. Это несколько ограничивает возможности монтажа «одинарных» сплит-систем. Оптимальным решением данной проблемы является установка МСС.

Минусы использования мульти-сплит-системы:

Высокая стоимость оборудования. Многие считают, что монтаж МСС обойдется дешевле установки нескольких одинарных сплит-систем. Однако это мнение ошибочно. Виду использования дорогой современной автоматики микропроцессорного управления возрастает стоимость мульти-сплит-системы.
Возрастают расходы на монтажные работы из-за увеличения протяженности магистралей.
При поломке наружного блока – одновременно прекращается кондиционирование всех помещений здания.
В большинстве случаев установка МСС должна выполняться параллельно с черновыми отделочными работами.
Установка сплит-системы своими руками – сложный процесс, который лучше доверить профессионалам. Браться за работу следует лишь в том случае, если имеется успешный опыт монтажа/демонтажа обычного кондиционера. Ошибки, допущенные на стадии установки, могут привести к серьезным и дорогостоящим поломкам.
Виды и комплектация мульти-сплит-системы

Многоканальные системы кондиционирования бывают двух типов: фиксированные и наборные. Первый вариант выпускается в финальной комплектации. Фиксированная система включает единый внешний блок и несколько внутренних модулей. Мощность и тип внутренних блоков определен изготовителем.

Наружный модуль МСС оснащается одним/двумя компрессорами. При наличии двух компрессоров возможна работа системы в различных режимах. Такая характеристика свойственна исключительно фиксированным кондиционерам. В общем компрессоре внутренние блоки работают в едином режиме: обогреве или охлаждении.

Наборные мульти-системы состоят из одного внешнего блока и множества внутренних модулей (не более 16-ти). В подобных конструкциях предусмотрено до трех компрессоров в наружном модуле и общий холодильный контур. Все комнаты обслуживаются в одном заданном режиме.

Важно! Суммарная производительность внутренних блоков должна соответствовать мощности наружного модуля. На практике этим правилом часто пренебрегают. Критическое превышение – 20%. В подобной ситуации при максимальной нагрузке микроклимат в помещении не будет соответствовать заданным параметрам.

Наборные мульти-сплит-системы позволяют подбирать оборудование для регулирования климата в помещении более целесообразно, учитывая потребности и предназначение разных комнат.

Мульти-сплит-системы комплектуются:

наружным блоком;
модулями-распределителями;
внутренними блоками кассетного, канального, настенного, консольного или напольно-потолочного типа.
Требования к установке сплит системы своими руками

Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации монтаж кондиционера лучше доверить специалистам сервисной службы. Однако многие домашние мастера пытаются сэкономить и берутся за работу самостоятельно. В этом случае необходимо внимательно ознакомится с инструкцией к оборудованию и нормами безопасности.

При монтаже следует учитывать некоторые нюансы:

Сплит-система должна быть герметична. В противном случае кипящая жидкость постепенно будет испаряться.
Внешний модуль должен размещаться ниже внутреннего. Если это требование не выполняется, то компрессор расходует дополнительную энергию на разогрев и подъем жидкости.
Наружный блок МСС рекомендуется размещать в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.
Обязательное условие – установка дренажной трубки изгибом вниз. Это предотвратит застой конденсата и размножение микробов.
Необходимо проконтролировать, чтобы между горячей и холодной зонами не было теплового контакта. Иначе расход электроэнергии увеличится.
Внутренний модуль должен размещаться на расстоянии не менее 10 см от уровня потолка. Нежелательна установка блока над высокой мебелью, кроватью, поблизости нагревательных приборов, в местах прямого попадания воды или пара. Расстояние от внутреннего блока до бытовых электроприборов – не меньше 1 м.
Мульти-сплит-система требует проведения отдельной электропроводки и монтажа обособленного автомата в щитке.
Пространство напротив лицевой части внешнего блока должно быть освобождено от различных предметов – это обеспечит эффективную циркуляцию воздуха.
Монтаж блока должен выполняться на надежное, прочное крепление. Корпус модуля нельзя ничем нагружать.
Важные требования безопасности при монтаже и чистке сплит-системы своими руками:

Кондиционер должен быть обязательно заземлен. Недопустимо касание провода заземления с телефонной линией, громоотводом и водопроводам.
Во время работы нельзя открывать защитные крышки и панели, вставлять в решетки какие-либо предметы.
Перед очисткой фильтрующих элементов следует отключить электрическое питание.
Нельзя прикасаться к работающему кондиционеру мокрыми руками.
Если от оборудования в процессе эксплуатации исходит странный запах, дым или звук, то его надо отключить.

Установка сплит системы своими руками: инстуркция

Необходимые инструменты

В арсенале монтажника кондиционера должен быть обязательный набор инструментов:

труборез для качественной обрезки медной трубы и подготовки хладомагистрали;
риммер, предназначенный для отделки линии среза с внутренней стороны трубы;
швабровка – позволяет обрабатывать срез трубы на сложно доступных местах;
эксцентриковая вальцовка необходима для деформации трубопровода, соединяющего модули системы кондиционирования;
перфоратор высокой мощности для бурения отверстий диаметром около 6 см в несущих конструкциях толщиною до 1,5 м;
электродрель с набором алмазных коронок;
перфоратор для подготовки отверстий под монтаж креплений кронштейнов;
штроборез под обустройство канавки для укладки трубопровода и кабеля;
болгарка с помощью, которой выполняется обрезка арматуры;
шуруповерт для монтажа крышек и планок МСС;
«расходники» (буры, диски, коронки и пр.).
Кроме того, установка сплит-системы (монтаж руками или с привлечением профессионалов) требует наличия специализированного оборудования:

вакуумный насос и манометр – для удаления паров влаги и частичек воздуха из МСС перед заправкой кондиционера хладагеном;
заправочный цилиндр;
течеискатель для проверки на наличие протечек.
Стандартная комплектация для крепления и заправки МСС включает:

медна труба;
латуневые гайки;
термоизоляционный материал для фреоновой магистрали;
дренажная трубка;
изоляционная гофра под электрокабель;
электрический кабель;
кронштейны-держатели;
хладоген;
силиконовый герметик, саморезы, метизы и монтажная пена.
Общая схема монтажа

Монтаж сплит-системы своими руками (инструкция по установке кондиционера) предусматривает последовательное выполнение таких действий:

Определение места расположения внутренних блоков и наружного модуля.
Прокладка электропроводки.
Крепление внешнего блока.
Обустройство в стене отверстия под коммуникации.
Подготовка и размещение трубопроводов.
Монтаж электро соединений блоков.
Проверка герметичности сплит-системы.
Вакуумирование и заполнение системы.
Подсоединение к сети и тестировка.
Полная изоляция межблочного жгута.
Закрытие отверстия и финишная отделка стены.
Остановимся более подробно на технологии монтажа сплит-системы и укажем особенности выполнения отдельных процессов.

Порядок установки

Этап 1. – Монтаж внутренних и наружного блоков.

Выбрать подходящее место. Чтобы при сверлении отверстия избежать попадания на прутья арматуры, желательно использовать металлоискатель.
При установке внешнего блока на крыше необходимо учесть максимально допустимые нагрузки на кровлю и местные нормативы, регламентирующие подобные действия.
Закрепить на стене монтажную пластину горизонтально для фиксации внутреннего блока. Выровнять пластину строительным уровнем. Для установки на бетонную стену надо использовать анкерные болты.
Монтаж трубопроводов. Максимальная длина трубопровода рассчитывается исходя из производительности внешнего блока.
Пробурить сквозное отверстие в стене и закрепить надежными болтами кронштейны для установки наружного блока. Задняя панель корпуса не должна подходить впритык к стене здания. Приступая к высотным работам необходимо оградить участок снизу красной лентой, чтоб обезопасить прохожих от выпавшего куска кирпича или бетона.
Установить внешний блок и подсоединить дренажный шланг.
Для крепления внутреннего блока можно использовать шаблон (часто поставляется в комплекте с МСС). Выровнять расположение шаблона и закрепить. В шаблоне сквозь стену просверлить отверстие для проведения трубопровода. По углам шаблона выполнить отверстия под крепление внутреннего модуля. Установить в них пластиковые анкера. Убрать шаблон и навесить внутренний блок.
Подсоединить кабель и трубопроводы.
Этап 2. – Подвод электропровода.

Минимальное сечение провода для модулей внутри помещений – 1,5 кв. мм. Обязательно необходимо монтировать автомат отключения. Проложить проводку и подключить к щитку.

Многожильными изолированными проводами соединить клеммы блоков. Необходимо проконтролировать, чтобы подключение соответствовало рекомендациям, указанным в инструкции к сплит-системе.

Этап 3. – Вальцовка и подсоединение труб.

Замерять расстояние между блоками и отрезать трубопроводы с запасом. Подготовить кабели – на 1,5 м длиннее трубопроводов.
С поперечного сечения труб убрать заусеницы. Важно, чтоб «опилки» трубы не попали вовнутрь трубопровода.
Надеть накидные гайки на подготовленный трубопровод и выполнить вальцовку.
Выбрать место и установить пульт дистанционного управления (оптимальное расстояние от пола – 1,2-1,5 м). Вмонтировать во внутренний модуль датчик температуры. Корпус пульта не должен подвергаться воздействию солнечных лучей и высокой влажности.
Трубы завести в отверстие, выровнять и закрепить к стене хомутами. Зафиксировать кабель проводки и подключить трубопровод к наружному модулю.
Проверить систему на герметичность. Для этого наружные стыки элементов конструкции смазать мыльным раствором и запустить в трубопровод воздушный поток, например, из велосипедного насоса.
Этап 4. – Вакуумирование, заполнение и тестирование системы.

Вакуумирование системы кондиционирования позволяет удалить из трубопровода частички влаги и пыли. Подключить вакуумный насос и откачивать воздух около одного-двух часов.

К баллону с хладогеном подсоединить манометр и переходник. Заполнить резервуар сплит-системы, постоянно контролируя давления. По завершению процесса включить на кондиционере автоматический режим и система начнет тестирование.

Если никаких проблем и сбоев в работе МСС не выявлено, то можно заделать отверстие в стене силиконом или монтажной пеной.

Установка сплит-системы своими руками: видео

Демонтаж сплит системы своими руками

Перед тем как демонтировать сплит-систему своими руками следует адекватно оценить собственные силы. Особенно, если оборудование планируется эксплуатировать в дальнейшем. Процесс демонтажа сопряжен с некоторыми рисками:

Основная опасность – неоткачанный фреон. Замерзание частичек воды может спровоцировать выход из строя оборудования, и как следствие – дорогостоящий ремонт.
При работе непрофессиональным инструментом возможно повреждение труб испарителя внутреннего модуля, которые находятся рядом с местом фиксации корпуса к стене.
Промышленные кондиционеры и мульти-сплит-системы имеют большие габариты и немалый вес. Поэтому их снятие с фасада высотного дома надежнее и безопаснее доверить промышленным альпинистам и квалифицированным специалистам.

/>
Печь “Шведка” своими руками: чертежи и порядовка

При необходимости в сооружении дома варочно-отопительного прибора, рекомендуем обратить внимание на печь под названием “Шведка”. Данный вариант печки отличается компактными размерами, легкостью сооружения, быстрым разогревом до нужной температуры. О том, как сделать печь своими руками узнаем далее.

Конструктивные особенности печи “Шведка” позволяют ее расположить в простенке между помещением кухни и любого другого помещения. Таким образом, удается быстро разогреть кухню, при этом выполнив готовку. Дополнительное тепло направлено на обогрев смежной комнаты. Дополнительно печь может быть оборудована лежанкой или камином.

Внешний вид современных шведских печей может отличаться как грубостью, так и декоративными нежными узорами. Некоторые покупные модели имеют форму шкафа и устанавливаются в помещение в готовом виде.

Согласно легенде, печь “Шведка” возникла в России во время правления Петра Великого. Таким образом, шведы принесли этот вариант печи. По другим сведениям, печь является разработкой шведов и была сооружена намного позже. Данный вариант печи очень схож с голландской печью, однако, варочная поверхность здесь более широкая, и на печи имеется простенок, благодаря которому она способна обогреть сразу два помещения.

Первоначальный вариант шведской печи — печь, изготовленная из кирпича или комбинации данного материала с металлом, камнем и т.д. Чаще всего, в Швеции, для изготовления печей использовали кирпич шамотного типа, который обладает высокими свойствами угнеупорности.

Принцип работы шведской печи основан на комбинации нескольких приборов. Прежде всего, печь выполняет функцию духового шкафа, в ней отлично запекаются разного рода блюда и выпечка. Для этого используется первоначальное тепло, которое выделяется в процессе сгорания топлива.

Топка в шведской печи имеет форму колпака, благодаря этому, удается дожигать топливо химическим образом. Стальная духовка не поддается прямому воздействию на нее пламени. Она нагревается при сгорании первого топлива. При открывании дверцы от духовки, уже после нескольких минут с момента топки печи, духовка нагревается. При этом, дым находится внизу, а обогрев духовки выполняется с помощью газов.

Верхняя часть печи имеет форму ниши, она отличается вместительностью, и обогревается с помощью первого и второго жара, а также дотлевших угольков. В ней находится веревка для сушки белья или одежды. За ночь, одежда полностью высыхает.

Ниша, расположенная сверху плиты, закрывается специальной крышкой. Она используется для разогрева вчерашней еды. Обустройство хайла в пространстве между топкой и дымооборотным элементом — довольно дорогостоящий процесс. Поэтому, шведская печь оборудуется всего лишь окном переточного типа, которое располагается под нижней частью духовки.

Аккумуляция тепла в печке выполняется в соотношении с канальной технологией. Для прогрева устройства используется второй жар и остаточное тепло от тления угля. Каналы в печке расположены вертикально. Нижняя часть печи прогревается хуже, чем верхняя. Этот фактор следует учитывать при использовании различного вида топлива. Возможен вариант обустройства горизонтального дымооборота. В таком случае, печка выделяет больше тепла, однако для ее очищения следует изрядно потрудиться. В соотношении с индивидуальными предпочтениями хозяев, длительность и конструкционные особенности канального дымохода изменяется.

Еще один элемент шведской печи — вторая духовка. Эта часть печи находится в смежном помещении. В нем же также может находиться камин или обустроенная лежанка. Учтите, что шведский лежак или лежанка отличаются определенными особенностями их обустройства. По длине спальное место составляет не более шести футов, а ширина, не более 2,5. Над лежаком обустраивается кровать, при этом нижняя часть оснащена подогревом. Под кроватью также хранили ящики, в которых располагалось белье.

Шведская печь отличается простой конструкцией, высоким коэффициентом полезного действия, доступной стоимостью. Теплоотдача такой печи намного выше, чем у голландской, при этом, количество материалов для ее сооружения значительно меньше. Кроме того, данный вариант печи позволяет готовить в ней еду и сушить вещи. При правильном подходе удается получить качественное приспособление для обогрева сразу двух помещений.

Чертежи печей руками: строительство шведской печи

Для того, чтобы правильно построить шведскую печь, необходимо придерживаться ранее разработанных чертежей и размеров данного сооружения. Качество полученного предмета для обогрева определяется прежде всего размерами данного сооружения:

Предлагаем ознакомиться с оптимальными размерами каждой детали печки:

размер плиты составляет 71х41 см;
топка по высоте от 28 до 33 см, по ширине 32-38 см, по глубине 45-50 см;
высота, ширина и глубина духового шкафа составляют 30х33х50;
толщина стали, из которой сооружается дверца в духовом шкафу составляет 0,5 см;
интервал между колосниковой решеткой и ближайшей стенкой составляет около трети кирпича или целый кирпич.
Данные значения являются приблизительными и колеблются в пределах 5-10 см. Одним из самых важных факторов является значение толщины стенок духовки. Если использовать для изготовления духовки тонкое кровельное железо, то оно будет быстро нагреваться и быстро остывать. В таком случае, получить качественно приготовленную еду будет невозможно. Для изготовления духовки и плиты используется сталь или материал, который плохо проводит тепло. Нагрев посуды производится через конфорки.

Строго придерживайтесь не только заданных размеров печи, но и пропорционального соотношения между всеми элементами. Например, при сооружении минимальной по размеру топки, глубина печи также будет минимальной. В противном случае значительно снизится уровень КПД.

Омывание духовки с помощью газов выполняется во всех сторон. Поэтому, между задней стенкой и стеной топки должен обустраиваться зазор, минимальное значение которого составляет четвертую часть кирпича. Глубина духовки также обустраивается по ранее описанным параметрам. Духовка может быть расположена вблизи топки в том случае, если между ними находится изоляционный материал в виде асбеста или вермикулита.

Особое внимание нужно уделить топочной дверце. Так как печь подвергается постоянным тепловым нагрузкам, данная деталь быстро выходит из строя. Поэтому, рекомендуется изготавливать литой вариант дверцы, которая замуровывается в кирпичной кладке. Для изготовления усов достаточно прикрепить на дверцу проволоку, длиной около 5 см, а диаметром до 5 мм. Усы из проволоки также замуровывают для более качественного удержания дверцы. Дополнительная стальная полоса обеспечивает более качественную фиксацию материала.

Печь своими руками фото:
Довольно большие сложности возникают в процессе кладки шведской печи. Прежде всего, перед началом работы нужно изучить для печи своими руками чертежи, согласно которым схематически выполняется кладка. Шведская печь выделяет большое количество тепла, поэтому пол, на котором она будет обустроена должен быть качественно теплоизолирован. Оптимальным вариантом теплоизоляции является использование базальтового картона, который настилают в несколько слоев. Для работы используют листы толщиной в 0,5 см. Средний лист должен иметь фольгированное покрытие с базальтовым микроволокном. Таким образом, тепло будет отражаться в помещение.

Далее производится изготовление подножья. Для укладки первых двух рядов печи соблюдается интервал с дополнительным расширением швов. Таким образом, получается деталь в виде выступа постамента. Учтите, что максимальная ширина швов составляет 1,3 см.

Перед началом кладки кирпича, он окунается в воду на несколько минут. Таким образом, повышается качество кладки. В противном случае, сухой кирпич начинает быстро впитывать влагу из раствора, снижая его прочность. Слишком длительное пребывание кирпича в воде также отрицательно сказывается на его качестве. Поэтому, кирпич должен быть умеренно увлажненным. Для изготовления кладочного раствора используется мергель. Некоторые варианты печей обустраивают с применением обычной глины. Кирпич печей руками укладывается на ранее приготовленный небольшими порциями раствор.

Для того, чтобы получить высокий уровень КПД и качественно сжечь топливо с максимальным выделением тепла, следует правильно обустроить топочную часть. Температура внутри топки должна быть высокой, благодаря этому выделяется тепло и нагревается духовка. Данный элемент печи изготавливается из светло-желтого шамотного кирпича. Для изготовления раствора для кладки используется шамотная глина. Учтите, что обычный красный кирпич и шамотный его вариант различаются по коэффициенту теплового расширения, поэтому их укладка впритык друг к другу недопустима. Интервал между данными видами кирпичей должен составляет 0,6 см.

Рекомендуется обустраивать топку и остальную часть печки, за исключением первых трех рядов, из шамотного кирпича. Однако, данный материал отличается высокой стоимостью, поэтому нужно изготовить из него хотя бы внутреннюю часть топки.

В процессе изготовления печи для бани своими руками, особое внимание уделите ровности всех поверхностей. Для разрезки и стыковки между собой кирпичей лучше всего использовать болгарку. В соотношении с порядовкой и чертежами, заготовки делают заранее на открытом воздухе, так как резка кирпичей болгаркой, довольно сложный процесс, при проведении которого выделяется пыль.

В соотношении с чертежами, производится обязательное скругление углов. Это нужно для того, чтобы улучшить тягу внутри печки. На устье дымника обустраивается распушка, рассекая ветер она усиливает тягу.

Бани печи бань руками нуждается в наличии металлических элементов. Надежность печи обуславливается наличием в ней минимального количества стальных элементов. Однако, для того, чтобы подкрепить висячую кладку в печи, в нее устанавливают стальные полосы и уголки. Таким образом, удается снизить себестоимость готового прибора.

После изготовления печи бани своими руками следует процесс введения ее в эксплуатацию. Изначально топить печку, которая еще не высохла ни в коем случае нельзя. Таким образом, снижается ее прочность. Печь должна быть изготовлена в период теплой погоды. За некоторое время она должна высохнуть и только после этого начинается ввод ее в использование. Минимальное количество времени для сушки печи составляет 15 дней.

Далее на протяжении двух недель выполняется теплая сушка. Для растапливания печи используется минимальное количество угля и дров, лучше всего если они будут из осины. Дрова из сосны или березы не подходят так как при сгорании они выделяют большое количество тепла и сажи. В прочистной дверце во время сушки находится бумага, после того как она станет сухой, заканчивается этот процесс.

Далее следует процесс выполнения горячей сушки, при этом, печка топится несколько раз в день, утром и вечером. Нагрузка на нее постепенно возрастает. При наличии многопроходной печи, сушка производится зимой.

Дополнительно можно укомплектовать печь лежанкой. Для изготовления такой печи потребуется значительно больше кирпича. Однако, лежанка может использоваться в качестве спального места или для сушки большого количества влажных вещей.

Такая печь не оснащается духовкой, так как тепло из нее сразу же переходит к лежанке.

Второй вариант — дополнение к печи камина. Существует два способа организации такой печки. Согласно первому способу, камин является дополнением тыльной стороны печи и имеет раздельный с ней дымоход. Второй способ установки камина подразумевает отопление его от печи, таким образом, удается не только сэкономить материалы на строительстве печки, но и обогреть сразу два помещения.

Еще одним вариантом шведской печи является малая печь, устанавливаемая на дачах. Она используется по сезону, периодически. Особо актуальным является наличие ниши, внутри которой сушится одежда с обувью. Количество материалов для возведения такой печки меньше, но и количество тепла, выделяемое в итоге, также снижается.

/>
Проточные и накопительные водонагреватели. Выбор и монтаж своими руками0 -45 votes +Голос за! -Голос против!

Вопрос выбора проточного или накопительного водонагревателя решается с учетом ряда требований к нагревательному устройству: места расположения, объема и скорости нагрева воды, мощности и простоты установки. Сопоставив аргументы «за» и «против», ознакомившись с устройством и технологией монтажа, получится сделать правильный выбор и выполнить установку бойлера самостоятельно.

Дилемма выбора между двумя категориями водонагревателей решается достаточно просто, если понимать принцип работы обоих моделей и знать их эксплуатационные особенности.

Достоинства и недостатки разных модификаций

Проточный водонагреватель используется для мгновенного подогрева воды. Оборудование отличается компактными габаритами, так как в устройстве нет накопительного резервуара. Проточные модели менее производительны и экономичны.

Основные части проточного нагревателя: блок автоматики и колба с ТЭНом. После открытия крана автоматика включает устройство в работу, ТЭН моментально разогревается и передает свое тепло воде. ТЭН автоматически выключается после закрытия крана. Конструкция не имеет крупных элементов. Скорость нагрева обеспечивает мощный ТЭН (более 3 кВт). Для подсоединения проточного нагревателя потребуется электропроводка соответствующей мощности.

С точки зрения потребителя проточные водонагреватели обладают следующими преимуществами:

скромные габариты, позволяющие выполнить монтаж над мойкой;
вода нагревается моментально – нет необходимости ждать пока запас теплой воды восполнится, как в накопительной системе;
доступная цена.
Недостатки проточных моделей:

высокая мощность обуславливает большой расход электроэнергии;
монтаж выполняется при наличии качественной мощной проводки;
обслуживание единой точки водозабора – этот минус касается водонагревателей «открытого» типа;
для нормальной работы прибора требуется высокое давление воды в системе, поэтому его использование на верхних этажах многоквартирного дома ограничено.
Учитывая перечисленные плюсы и минусы, можно сделать выводы. Проточную систему целесообразно устанавливать в следующих случаях:

В ванной комнате мало места для монтажа накопительного бака.
Не требуется разогрев воды до высокой температуры.
Редкое использование нагревателя, например, на даче или в подсобном помещении.
Горячая вода нужна исключительно под рукомойник. Такое использование не приведет к большим расходам электроэнергии.
Накопительная система имеет более сложную конструкцию. Устройство водонагревателя состоит из таких элементов:

Корпус накопительного бака выполняется из металла или пластика.
Теплоизоляционный слой нагревателя сокращает теплопотери, обеспечивает более эффективную и экономичную работу устройства.
Внутренний бак нагревателя, где расположена основная «начинка» системы.
Труба, подающая горячую воду к смесителю.
Труба для поступления холодной воды.
Анод из магния для сбора накипи и защиты ТЭНа.
Нагревательный ТЭН.
Термостат.
Цифровой или стрелочный температурный указатель. Цифровые датчики более точные, но они устанавливаются на дорогих моделях водонагревателей.
Крышка для удобного открывания бака при ремонте и обслуживании.
При включении устройства бак заполняется проточной водой, которая в течение 15-40 минут нагревается до выставленной температуры 35°-85°С. После этого срабатывает термостат и ТЭН отключается. Когда вода остывает на 0,5°-1°С бойлер автоматически включается в работу.

Достоинства накопительной системы:

Электропроводка не требует доработки. Нагреватель можно подключить в обычную розетку.
Экономичность работы. Современные модели оснащены регулировкой мощности нагрева. Выставив нужный показатель, удастся сократить потребление электричества.
От накопительного нагревателя можно сделать разводку на несколько точек потребления горячей воды.
Основной минус накопительного устройства – внушительные габариты. Место под установку/навешивание бака необходимо продумать заранее. По желанию можно подобрать плоскую модель агрегата.
Сравнительная характеристика водонагревателей проточного и накопительного типа

Чтобы понять, какой водонагреватель лучше – проточный или накопительный, необходимо сравнить основные критерии и параметры оборудования.

Производительность. Независимо от температуры поступающей воды и мощности устройства бойлер справится с задачей и разогреет воду до необходимых параметров – требуется только время.

С проточными моделями все несколько сложнее. Далеко не каждый нагреватель разогреет необходимый объем воды за считанные минуты. В этом случае эффективность напрямую зависит от температуры воды «на входе» и мощности устройства

В таблице приведены объемы воды, которые за одну минуту смогут нагреть проточные системы разной мощности.

Важно! В зимнее время года температура воды в системе может понижаться до 6-10°С и маломощный проточный нагреватель не обеспечит жильцов достаточным количеством теплой воды.

Расход электричества. Проточные устройства потребляют энергию интенсивно, но короткий период времени – пока открыт кран. Накопительная система – продолжительно, но в меньшем объеме. Если оценивать суммарный расход, то обе модели примерно на одном уровне.

Габариты и простота установки. Монтаж накопительного бойлера выполняется на прочное основание – кирпичную или бетонную стену. Гипсокартон и дерево для этой цели не подойдут. Однако подключение к электропитанию не вызывает сложностей, в отличие от проточного нагревателя. Чтобы при включении «проводника» в подъезде не выбило пробки, требуется проводка отдельной линии, установка УЗО и обустройство заземления.

Удобство использования. В этой категории вполне обоснованно лидируют «накопители», выдающие достаточный объем воды на разные точки водозабора. При этом температура остается на должном уровне.

Период эксплуатации и обслуживание. Накопительные нагреватели требуют периодической чистки бака от загрязнений и накипи, а также замены магниевого анода. При должном использовании бойлер прослужит около 10-ти лет. Проточные системы менее прихотливы в обслуживании. Для улучшения эффективности их работы иногда нужно менять ТЭН.

Безопасность пользования. При соблюдении технологии монтажа (наличие устройства защитного отключения, заземления) и правил эксплуатации оба варианта безопасны для жизни пользователей.

Совет. Для установки в частном доме, коттедже или квартире лучше приобрести накопительный бойлер. При кратковременном или сезонном использовании целесообразнее применять «проточники».
Порядок установки проточного нагревателя своими руками

Подготовка инструментов и монтаж нагревателя к стене

Для монтажа проточного водонагревателя необходимо подготовить следующие инструменты:

дрель, сверло по бетону;
шурупы, дюбели;
молоток и отвертка;
трехжильный электропривод с двойной изоляцией;
розетка с заземляющим контактом;
рожково-накидные ключи;
фум-лента (герметик из фторопластового уплотнителя);
плоскогубцы;
труба металлопластиковая и сантехническая запорная арматура.
К месту расположения корпуса нагревателя предъявляются некоторые требования:

Доступ к обслуживанию и управлению водонагревателем должен быть свободным.
Размещение «проточника» рекомендовано выполнять выше точки вытекания воды – это убережет устройство от перегрева.
Корпус нагревателя должен находиться строго вертикально в единой плоскости с основанием, перпендикулярно полу. Отклонение в какую-либо сторону чревато перегревом и сгоранием нагревательного элемента.
Перед установкой надо выполнить разметку, просверлить отверстия, вставить дюбеля и зафиксировать нагреватель на стене.

Подключение к электросети

Особое внимание при монтаже водонагревателя проточного типа уделяется грамотному подсоединению к сети. Предварительно следует выполнить расчет по электроснабжению. Необходимо посмотреть ток выключателя на вводе в квартиру, определить рабочее напряжение сети. Например, сила тока (I) – 16 А, напряжение (U) – 220 В. Допустимая электрическая мощность в сети определяется как произведение I*U. В приведенном примере этот показатель составляет 3520 Вт (3,52 кВт). При расчете надо учитывать все точки электропотребления в квартире (телевизор, компьютер, освещение, электрочайник и т.д.).

В старых многоэтажных и частных домах электросчетчики и автоматы рассчитаны на небольшой ток – 6, 10 или 16 А. Этих показателей недостаточно для работы современных приборов. Для нормальной работы бытовых электроприборов на вводе надо устанавливать автоматы на 50-63 А.

Потребуется выполнить частичную реконструкцию электропроводки:

Изменить питающий кабель. Понадобится трехжильный провод ПВС 3*4.
Установить УЗО, рассчитанное на ток в 32 А.
Подключить провод через клемму.
Важно! Замену проводки и подключение электричества к водонагревателю лучше доверить профессиональному электрику. Ошибки в системе электрификации могут иметь плачевные последствия.

Подсоединение холодного водоснабжения

Заключительный этап – подключение к централизованной или автономной системе водоснабжения. Практикуются два варианта инсталляции: временный и постоянный.

Первый метод установки и монтажа водонагревателя подразумевает использование душевого шланга. В трубопровод подачи воды врезать тройник, монтировать запорный вентиль, а гибкий шланг подсоединить к вводу «приточника». Открыть кран холодной воды и выводящий вентиль, подключить к сети. Вода нагреется за 20-30 секунд.

Стационарное подключение позволит использовать подогретую воду параллельно с работой центрального водоснабжения. Порядок установки:

В трубы горячей/холодной воды врезать тройники.
Установить вентили и проконтролировать герметичность соединительных стыков.
Подключить водонагреватель к электропитанию.
Важно! Установка «проточника» требует перекрытия «горячего» стояка в многоэтажном жилом доме. Это мера предотвратит отток подогретой воды.

Монтаж водонагревателя: видео

Монтаж накопительного нагревателя

Установка крепежных элементов

Монтаж накопительного водонагревателя выполняется двумя способами. Первый – напольная установка, второй – настенный. Крупногабаритные баки, как правило, выставляются на пол, после чего проводится подключение коммуникаций.

Алгоритм фиксации бойлера к стене:

Выполнить разметку под крепежные элементы. До потолка должно оставаться не меньше 10-ти см.
Подготовить отверстия перфоратором и установить в них анкера.
Отмерять величину бака и наметит на стене точки размещения нижних анкеров.
Когда крепежи для навешивания бойлера готовы, можно подсоединить электропитание и монтировать запирающие краны на выводы воды нагревателя.

Подключение бойлера к электрической сети

Водонагреватель обязательно надо заземлить. Для подключения используется кабель с тремя жилами. Сечение провода определяется с учетом мощности оборудования. В большинстве случаев достаточно кабеля из меди с ПВХ изоляцией сечением 3*2,5 кв.мм.

Порядок подключения провода:

Снять нижнюю крышку корпуса.
Завести провод через специальное отверстие с защитным уплотнителем.
Зачистить концы провода и подсоединить их к клеммам на бойлере.
Установить крышку обратно.
С другой стороны кабеля установить силовую вилку для розетки. Для подключения надо использовать розетку с заземлением под трехжильный провод, номинальным ток – 16 А.
В сети питания надо установить УЗО, автомат для защиты от перегрузок, скачков напряжения и короткого замыкания.
Монтаж водяной арматуры

На резьбу достаточно плотно намотать герметизирующую ленту.
К подводу проточной воды на баке прикрутить предохранитель, а на его конец – обратный клапан.
Установить запирающиеся краны на выход подогретой воды и обратного клапана. Они понадобятся в случае проведения ремонта и необходимости отключения от сети.
Рекомендуется монтировать тройник с краном на поступление холодной воды. Он пригодится для быстрого слива воды. Запорная арматура размещается между двумя клапанами.
К отводящей и питающей сети накопительный бойлер подключается посредством «американки».
Навесить бак на кронштейны.
На предохранительный клапан надеть силиконовую трубку, через прорезиненную манжету вывести ее конец в канализацию.
Проверить функциональность водонагревателя – монтаж воды и электропитания должны быть выполнены согласно инструкции, поставляемой в комплекте с нагревательным прибором.

Альтернативные водонагреватели

Проточно-накопительный водонагреватель электрический – гибрид накопительного бойлера и проточного нагревателя. Устройство обеспечивает очень быстрый нагрев воды и сохранение ее температуры на стабильном уровне. Фактически, нагреватель работает в двух режимах – моментальный нагрев и накопление. Наиболее популярны модели на 10-30 литров. Некоторые разновидности оснащены встроенным смесителем.

Газовые нагреватели работают по проточному принципу. Его монтаж возможен при наличии газовой колонки. Установку такого водонагревателя необходимо согласовывать с обслуживающей газовой компанией. Опытные специалисты выполнят монтаж в соответствии с законом и нормативами.

Индукционные нагреватели функционируют за счет переменного магнитного поля индуктора. Существенный плюс моделей – отсутствие накипи на нагревательном элементе и сохранение высокого КПД долгое время.

Накопительный и проточный нагреватель похожи между собой в плане требований безопасности. Однако с точки зрения удобства эксплуатации – каждый хорош на своем месте.

/>
Монтаж полипропиленовых труб своими руками

Полипропиленовые трубы появились сравнительно недавно, но уже прочно завоевали лидирующие позиции. Благодаря сочетанию отличных характеристик и доступной цены, их использование стало универсальным. Их применяют для водопроводных и отопительных систем в новостройках, а также заменяют ими устаревшие металлические аналоги в хрущевках. Помимо этого, умельцы нашли им еще целый ряд применений. В статье расскажем о монтаже полипропиленовых труб своими руками.

Полипропиленовые трубы выбирают для устройства водопровода, отопления, канализации. Они отлично подходят для наружных систем, которые прокладывают со стороны жилого помещения, так как не нагреваются (например, при протягивании труб горячей воды).
Полипропилен не подвержен влиянию влаги и не разрушается под воздействием внешних факторов очень долгое время. Поэтому их применяют при обустройстве подземного дренажа, капельного полива или при прокладке водоснабжения по участку.
Он экологически безопасен и при эксплуатации не принесет вреда окружающей среде. Этот фактор важен и при подаче как питьевой, так и технической воды.
Небольшой вес материала позволяет легко его транспортировать и с легкостью производить монтаж даже длинных отрезков труб.
Производители дают гарантию не менее 50 лет.
Маркировка полипропиленовых труб

В зависимости от поставленной задачи, подбирается нужный вид полипропиленовой трубы. Наиболее распространены 3 основных вида:

PN25 – оптимальна для отопительной системы;
PN20 – предназначается для канализации и водоснабжения;
PN10 – только для холодной воды.
Основная разница заключается в том, что PN25 и PN20 имеют специальное армирование, которое защищает трубу от деформации при проведении горячей воды.

Совет: при покупке труб надо ориентироваться не только на более низкую стоимость, но и на их качество. В первую очередь следуют обратить внимание на срез, его края должны быть ровными, без заусенец.

Любой монтаж полипропиленовых труб потребует использования соединительных элементов – фитингов.

Муфты. Их применяют когда нужно состыковать трубы разного диаметра и разного материала (например полипропиленовые с чугунными). Также есть муфты-переходники, соединяющие трубы с внутренней или наружной резьбой с трубами, имеющими иной тип крепления.
Уголки. Нужны для соединения системы в углах дома или когда нужно поменять направление трубы на 90 или 45 градусов.
Тройники. Используются в узлах разветвления систем.

Инструменты для пайки полипропиленовых труб своими руками

Монтаж полипропиленовых труб невозможен без ряда специализированных инструментов.

Так, для основных видов работ нужен специальный паяльник. Который будет расплавлять трубы и соединительные муфты в местах крепления. Это узконаправленный инструмент и пригоден только для одного вида работы, но на нем не стоит экономить. Более дешевые моменты медленнее оплавляют трубы, что негативно сказывается на качестве швов. И скорость работы значительно снижается, что особенно важно при больших объемах. К тому же такой агрегат может быстро сломаться.
Набор насадок на паяльник соответствующего диаметра. Обычно они идут в наборе с паяльником, но при необходимости можно докупить отдельно.
Подставка под нагретый паяльник, если ее нет в комплектации.
Качественный рез трубы, который будет абсолютно ровным и гладким, можно сделать только при помощи специальных кусачек труборезов.
Если полипропиленовые трубы имеют алюминиевый слой, то для его снятия нужен шейвер.
Совет: если требуется сделать лишь небольшой участок труб, то покупать весь специализированный инструмент слишком дорого. Разумеется. Сэкономить на покупке паяльника для труб не получится, так как у него нет аналогов. А вот труборез можно заменить простой болгаркой. А если трубы полностью полипропиленовые без алюминиевого слоя, то и шейвер не пригодится.

Перед тем, как приступить к самим работам по сварке полипропиленовых труб своими руками, сначала надо нарисовать подробный чертеж-схему, на котором указываются все размеры, повороты и разветвления системы. Руководствуясь этими данными, купить весь необходимый материал. Затем нужно изучить теоретическую часть вопроса и попробовать паять ненужные отрезки труб.

Пайка полипропиленовых труб своими руками видео

Выполнение соединения из полипропиленовых труб своими руками

Чтобы сделать качественную и долговечную систему отопления или водопровода из канализационных труб, надо уметь качественно паять швы.

Этапы работ

Вначале от трубы отмеряют нужную длину, отмечают ее маркером и откусывают кусачками-труборезами. Они гарантируют ровный срез. Если вместо специализированного инструмента используется болгарка, надо следит, чтобы края среза были ровными, только это сможет гарантировать качественную стыковку с соединительной муфтой.
Совет: если в трубе имеется внутренний алюминиевый слой, то после отрезания, его придется удалить изнутри на глубину, равную длине вхождения соединительного фитинга. Это связано с тем, что принцип пайки заключается в расплавлении внутренней поверхности полипропилена, а металлический слой не даст это сделать. Но здесь ест свои нюансы. Эта глубина не стандартная и варьируется в зависимости от калибра фитинга. Деталь прикладывают снаружи и поверх трубы делают отметку оставляя запас в 1 мм, который должен оставаться между трубой и фитингом (то есть они не должны соприкасаться в упор).

На паяльник надевают нужные насадки и ставят на разогрев. На разогретые до нужной температуры насадки одновременно насаживают трубу и соединительный фитинг. Их нужно толкать, добиваясь равномерного расплавления до нужной глубины. Работать следует очень быстро, но аккуратно.
Стенки не должны слишком сильно оплавиться и истончиться. Когда труба и соединительный элемент оплавились до нужной глубины, их быстро снимают и стразу же соединяют друг с другом. При этом отслеживая ровность соединения, если труба встанет криво, то на исправление будет всего несколько первых минут, после чего полипропилен остынет и прочно схватится.
Совет: во время работы выделяется едкий дым, работать в непроветриваемом помещении опасно. И даже с хорошей вентиляцией, долго паять трубы не рекомендуется, так как начинается головокружение.

Потренировавшись на двух соединениях, можно приступать к монтажу отопления из полипропиленовых труб своими руками.
Ремонт системы отопления из полипропиленовых труб своими руками

Если система отопления из пластиковых труб дала течь, то придется производить ремонтные работы. Сделать это в многоэтажном доме самостоятельно невозможно. А вот при подобных неполадках в частном доме, допускается произвести ремонт своими руками.
Ремонт лучше производить в теплое время года, так как сам процесс замены аварийного участка быстрый, но пуск отопления заново будет сложным и длительным.
Сначала отключают отопительный котел и сливают воду из труб, сделать это проще всего открутив краны на радиаторах.
Если аварийный участок находится за гипсокартонной стеной, то аккуратно канцелярским ножом вырезают прямоугольную деталь и откладывают в сторону.
В отличие от металлических труб, полипропиленовые достаточно гибкие и под тяжестью воду могут прогибаться. Поэтому к стене они всегда закреплены на специальные кронштейны. Убрав кусок ГКЛ, берутся за трубу и тянут до себя, пока она не освободится из кронштейна. Подставив пожаропрочную распорку между стеной и трубой, труборезами отрезают протекающий кусок трубы.
Отопления полипропиленовых труб руками схема

Далее работы выполняются по вышеописанной схеме. И при помощи двух фитингов и паяльника крепится новый отрезок трубы.
Когда работы заполнены, в систему обратно заливают ту же воду. Тогда не потребуется делать запуск отопления заново, выверяя нужное давление. Если же вода грязная, то нужно заливать новую.
Отопление из полипропиленовых труб своими руками видео

Капельный полив своими руками из полипропиленовых труб

Благодаря своим характеристикам, прочные пластиковые трубы не боятся воздействия окружающей среды без дополнительной обработки, поэтому их активно используют при обустройстве дачного участка. В частности для капельного полива.

Полипропиленовые трубы подойдут для полива овощных культур, ягод и деревьев. Сделать ее просто, а стоимость получится намного меньше заводского аналога. Для капельного полива из полипропиленовых труб не надо покупать капельниц, достаточно насверлить отверстия с нужным шагом.
На бумаге рисуется схема расположения грядок и полива на них. Исходя из этого, рассчитывается необходимый метраж труб и нужные фитинги. Для овощей и ягод отверстия в трубе делают с шагом в 30-40 см шилом (если при гидроиспытаниях окажется, что такие отверстия слишком узкие, их всегда можно будет расширить, а вот слишком сильный полив уже не исправить). Подготовленные таким образом трубы относят на место сборки.
Вначале все концы труб с отверстиями закрывают заглушками (вид фитингов). Делается это для создания обратного давления. Независимо от растения, трубы допускается укладывать как в междурядье, так и по краям грядок, в непосредственной близости к растениям. Вода при капельном поливе будет уходить в корни, не затрагивая стебель растений, что особенно важно при выращивании томатов.
Для дополнительной фиксации труб и защите отверстий от засорения землей во время дождя, полипропиленовые трубы рекомендуется располагать над землей на несколько сантиметров. Для этого подойдут деревянные рогатину, бруски и т.д.
Проложенные трубы с отверстиями соединяются цельной трубой при помощи муфт и паяльника для труб. Длину отрезов лучше отмерять непосредственно на месте, а не ориентироваться на предварительные схемы.
Соединив все поливочные трубы между собой, их выводят в единственный трубопровод, который подводят к емкости с водой. Для полива нужна только теплая вода, поэтому подключать его к скважине не рекомендуется. Для создания необходимого давления, емкость с водой придется поднять минимум на 1,5 м выше уровня грядок.
Для регулировки потока воды в начало впаивают кран. С его помощью производится оптимальный объем жидкости, получаемый каждым растением за сутки.
Для экономии расхода воды и защиты отверстий в трубе от загрязнения, грядки рекомендуется застилать (мульчировать) черным нетканым материалом.
Что можно сделать из полипропиленовых труб

Универсальность полипропиленовых труб практически безгранична для изготовления полезных приспособлений. Научиться паять их легко, особенно, если швы делаются не для системы отопления или водоснабжения.

Так, докупив фитингов, из пластиковых труб можно спаять стул. Вариантов, как это сделать очень много. Например — из труб 20 или 25 мм делают ножки П-образной формы. Укрепить их можно приварив по нижнему или верхнему периметру трубу. Затем приваривают нужной высоты спинку, а к готовым ножкам прикручивают лист фанеры 10 мм. Предварительно к нему можно приложить поролон, поверх ткань и снизу зацепить все это в натяг при помощи степлера. Себестоимость готового изделия очень низкая, а получившийся стул прослужит долгие годы.
Мебель из пластиковых труб очень актуальна для дачных участков. Но, кроме этого, садоводы все чаще стали делать самодельные парники и теплицы из полипропиленовых армированных труб. В отличие от деревянных и металлических аналогов, они не сгниют и не покроются ржавчиной. А невысокий вес конструкции позволит даже слабому полу без труда установить или разобрать ее.
Для небольшого парника по периметру грядки вбивают металлические клинья, диаметр которых меньше диаметра трубы. На эти опоры надевают трубу сначала с одной стороны, затем загибают и надевают с другой. Поверх достаточно натянуть пленку или нетканый материал, закрепить ее кронштейнами для пластиковых труб и парник готов.
Для теплицы концы труб рекомендуется бетонировать. А для усиления жесткости конструкции пускают 1,2 или 3 продольные трубы. В дальнейшем к ним очень удобно подвязывать высокорослые растения.
Для создания небольшой беседки также подойдут полипропиленовые трубы. Но кровельный материал надо выбирать легкий, лучше всего использовать прочный вариант поликарбоната.Чертеж такой беседке из металла можно найти в интернете, только заменить тяжелый и сложный в работе материал на пластик. Но все же, трубу рекомендуется выбирать наибольшего диаметра. Да и покупать материал придется специально, поэтому очень дешевым этот вариант не назовешь. Зато работы более просты и доступны каждому, в отличие от варки металла.
По такому же принципу можно собрать навес.
Система хранения из пластиковых труб будет актуальна для погребов, детских комнат, гардеробных, кабинетов и т.д. Везде, где требуется много полок. Так как конструкция из труб будет крепиться к стене, то и нагрузку она способна выдерживать большую. Сделать их несложно, достаточно собрать один небольшой модуль и по его принципу смонтировать необходимое количество полок и стеллажей. А разнообразие фитингов придаст получившейся конструкции красивый и лаконичный вид. Для полок удобнее всего использовать ламинированную или крашеную фанеру. К трубам она крепится на саморезы.

/>
Печь Булерьян своими руками: пошаговая инструкция

Печь Булерьян — высокоэффективный механизм для обогрева жилища. Благодаря особой организации, данный вид отопительного оборудования отличается высокой тепловой отдачей с минимальными затратами на топливо. Стоимость такой печи превышает 150$, поэтому гораздо дешевле соорудить ее самостоятельно. При правильном подходе к организации рабочего процесса, сделать это не так уж и сложно. О том как сделать печь булерьян своими руками узнаем далее.

Печь Булерьян отличается особым строением, которое объединяет в себе буржуйку и печь на дровах с длительным горением. Принцип работы механизма основывается на принудительной вентиляции. Топка оснащена дополнительно изогнутыми трубами, расположенными как в верхней, так и нижней ее частях. Таким образом, через нижнее отверстие осуществляется подача холодного воздуха, а через верхнее — выходит уже нагретый воздушный поток.

С помощью такой печи удается прогреть не только одно помещение, но и целый дом на два этажа. Так как печь достаточно быстро конвертирует и перерабатывает воздушные потоки. Возможен вариант комбинации данной печи с ранее установленной в доме отопительной системой двухконтурного типа. В таком случае, печь не выдает слишком горячий воздух и медленнее нагревается.

Простые регулировочные механизмы позволяют создавать различные режимы работы печи. Сначала устройство постепенно нагревается, а затем равномерно распределяет тепло. Второй этап работы обеспечивает медленное горение топлива в печи. На первом этапе требуется постоянная и частая закладка топлива, а на втором — достаточно загружать топливо два раза в 24 часа.

Далее производится сгорание дров, и нагрев воздуха с помощью полученного тепла. Таким образом, КПД устройства составляет около восьмидесяти процентов. Далее производится распространение горячего воздуха через трубы по помещениям.

Среди основных достоинств печи Булерьян отметим:

способность быстрого конвекционного нагрева помещений;
высокий уровень КПД, который способствует экономии топлива;
легкость монтажа;
высокий уровень тепловой отдачи;
длительность эксплуатации.
Несмотря на это, использование печи Булерьян отличается такими недостатками:

наружные трубы нуждаются в обязательном утеплении;
для установки оборудования необходимо подготовить определенное место;
для обеспечения качественного сгорания топлива, высота дымохода, в некоторых случаях должна превышать 300 см;
внутри трубы образуется конденсат, который иногда является причиной появления неприятных запахов в доме.

Печь Булерьян своими руками — виды и аналоги

Самый оптимальный вариант монтажа печи Булерьян в доме является создание комбинации из устройства обогрева и водяной системы отопления. Таким образом, удается обогреть сразу несколько помещений или же весь дом. Это происходит через постоянную циркуляцию теплового носителя в системе.

Устройство такой печи довольно простое, корпусная ее часть имеет цилиндрическую форму. Печь разделена на две части, нижняя ее часть является топкой, в ней выполняется предварительный разжиг топлива и повышение температуры. В верхней части печи уже сгорает древесной газ. Таким образом, печь равномерно и постоянно нагревает воду. Данный вариант прибора отличается наличием встроенных приборов для распределения энергии для обогрева жилища. Поступление горячей воды в систему осуществляется специальным механизмом, который позволяет поддерживать в жилище оптимальный температурный режим.

Использование вместо воды в системе универсального антифриза, предотвращает возникновение проблем с ее замерзанием в то время, когда здание не отапливается.

В качестве аналогичных вариантов печи Булерьян, выступает печь под названием Бренеран. В принципе, в соотношении с устройством и принципом работы эти печи являются идентичными. Однако, первый вариант печи имеет немецкое происхождение, а второй — российское.

Еще один аналог данной печи — печь Бутакова. Главным ее отличием от печи Булерьян является наличие большого количества труб, диаметр которых немного больше, чем в аналогичной печи. При этом, воздух забирается из помещения через прямую трубу. Корпусная ее часть имеет форму параллелепипеда, а не цилиндра, а дымоход находится сверху. Для дополнения конструкции печи используются элементы в виде встроенного выдвижного ящика и колосника. Данная печь менее доскональная и универсальная в применении, нежели печь Булерьян. Отсутствие фиксатора на заслонке печи приводит к возможности получения ожогов в процессе использования печи.

В первых двух вариантах печей, сгорание дров выполняется с наличием минимального остатка. В печи профессора Бутакова, КПД все же ниже.

Классические печи Булерьян своими руками — схема и конструкция

Для самостоятельного изготовления данной печи, необходимо прежде всего, подготовить для печи Булерьян своими руками чертежи. Конструкция печи является цельнометаллической и содержит в своем составе топку, дополнительные металлические трубы, дверцу для загрузки топлива и регулятор мощности разогрева. Топка отличается наличием камер вторичного сгорания и выходного патрубка под дымоходную часть.

Для повышения эффективности применения печи, необходимо тщательно теплоизолировать дымоход. Для этих целей используется минеральная вата или другие теплоизоляционные материалы. Для поступления воздуха во внутрь топки требуется наличие поддувала. Возможен вариант дополнения конструкции печи небольшим элементом для сбора золы. Хотя, при медленном сгорании топлива, она почти не образуется. Наличие в печи двойных стенок, в разы повышает эффективность ее работы.

Перед изготовлением печи Булерьян своими руками схему изучите. Для работы потребуется наличие металлических труб, наружный диаметр которых составляет 5 см. Кроме того, потребуется наличие листовой стали. Следите за качеством подобранных материалов, так как они поддаются постоянному воздействию высокой температуры. Для того, чтобы металл не разрушился в процессе эксплуатации, минимальная толщина стали должна составлять 0,5 мм. Из инструментов в работе потребуется наличие трубогиба со сварочным аппаратом. Не забывайте о средствах защиты в виде масок и перчаток.

Дальнейшие действия по изготовлению и монтажу печи Булерьян своими руками описаны в инструкции:

сначала соорудите изогнутые трубы;
сделайте устройство, через которое будет выводиться дым;
побеспокойтесь о сооружении заслонки в поддувало;
сделайте дверцу в камеру для топки;
используя изогнутые трубы, соорудите каркас, установите внутри его перегородку;
установите металлические листы в межтрубном пространстве;
установите дверцу и приварите к ней замок;
сделайте стальные ножки.
Основная труба используется для нарезки из нее восьми частей. Длина каждой из которых составляет около 120 см. Для сгибания труб воспользуйтесь трубогибом, при этом трубы должны быть расположены шахматно.

С помощью Т-образного механизма из печи удаляется дым и конденсатные массы. Конденсат выходит через нижнее отверстие, оборудованное специальным краном. Для регулировки тяги внутри печки используется элемент в виде заслонки. Глухая заслонка монтируется рядом с поддувалом. Для надежной фиксации данных элементов, дополнительно установите на них пружинные механизмы.

Самым сложным в изготовлении элементом печи является дверца, расположенная спереди. Так как она должна обеспечивать полную герметичность всей конструкции. От качества прилегания дверцы, напрямую зависит эффективность работы печи.

Используя большую трубу, соорудите два кольца, одно из которых должно плотно помещаться в другом. Длина этих колец должна составлять около 4 см. Лицевая часть печи оборудуется меньшим по размеру кольцом. Второе кольцо применяется в процессе установки двери, оно фиксируется на круге.

Далее на дверце устанавливается еще одно кольцо, диаметр которого немного меньше, предыдущей детали. В пространстве между кольцами устанавливается шнур на основе асбеста, а также заслонка.

Далее следует процесс изготовления изогнутых труб. Первые две трубы оборудуются дополнительными отверстиями и привариваются на нижнюю трубку. С помощью этих элементов топка печи соединяется с самой каркасной частью. Трубы используются для изготовления каркаса печи. Перегородка изготавливается из листового металла, толщина которого составляет минимум шесть миллиметров. Для заполнения промежутков, расположенных между трубами, используется листовая сталь. Таким образом, выполняется формирование корпусной части печки. Для точного вырезания перегородок, предварительно сделайте картонные наброски.

Дверца должна быть оборудована специальным запорным механизмом, он имеет эксцентрическую форму, которая фиксирует стальные петли. Таким образом, удается добиться максимально герметичного соединения дверцы с печью. Для изготовления данной детали потребуются навыки работы с токарным инструментом. При их отсутствии, рекомендуем обратиться в мастерскую. Далее следует процесс подборки петель для печи и вырезание, изготовление и установка ножек. Данный процесс достаточно сложный и утомительный, однако результат стоит того. Полученная печь Булерьян обладает высочайшим КПД и отлично обогревает помещение в самые лютые морозы.
Подставка под печь Булерьян своими руками

Перед тем как установить печь Булерьян своими руками, необходимо позаботиться об изготовлении подставки для нее. Среди основных ее функциональных особенностей отметим:

улучшение циркуляции воздуха в помещении;
повышение удобства закладки топлива;
обеспечение высокого уровня пожарной безопасности;
место для установки топлива;
легкость очищения печи от золы.
Правильно выполненный монтаж печи определяет качество ее функционирования. Перед началом монтажных работ следует позаботиться о выполнении таких действий:

выведение дымохода наружу;
монтаж печи на определенном месте;
изготовление подставки, которая с легкостью выдержит все возложенные на нее нагрузки.
Возможен вариант монтажа печи на полу. Однако, в таком случае, снижается уровень е пожарной безопасности, а также ухудшается КПД, Установка печи на возвышенности, а не на полу, позволяет более равномерно прогревать помещение, посредством быстрого забора холодных воздушных потоков.
В процессе работы над подставкой под печь потребуется наличие:

труб, различных диаметров;
уголка;
швеллера.
Для соединения деталей между собой потребуется сварочный аппарат, а для нарезки элементов — болгарка со специальной насадкой. Для дополнительного усиления конструкции используйте арматурные отрезки, которые соединяются с несущими элементами подставки. Дополнительно декорировать подставку помогут кованые элементы и специальная краска по металлу.

Перед началом работы, измерьте печь таким образом, чтобы получить идеально подходящую под нее подставку. К полученным замерам прибавьте по 30 мм.

Далее следует отмерить шесть участков стального уголка в соотношении с полученными размерами. Для их резки воспользуйтесь болгаркой. Оптимальное значение высоты полученной конструкции составляет 400 мм. Сначала следует изготовить ножки, для этих целей также используется уголок. Верхняя и нижняя рамы соединяются между собой. В итоге должна получиться устойчивая конструкция, на которой с легкостью помещается печь.

Установка печи выполняется на оптимальном для ее очистки месте. Кроме того, печка должна отличаться удобством эксплуатации и закладки в нее топлива. Подставка должна не только надежно удерживать печь, но и гармонировать с общим интерьером помещения. Поэтому, ее окрашивают в различные цвета, декорируют дополнительными вставками и т.д.

/>
Выбираем котел для дома. Установка оборудования и строительство котельной своими руками

Правильно подобранный котел обеспечивает дом теплом, уютом и комфортом. Установка котельного оборудования с соблюдением всех нормам и стандартов — залог успешного функционирования отопительной системы. Узнайте о критериях выбора котла и об основных технологических аспектах его монтажа далее.

Выделяют большое количество котлов, которые различаются между собой принципом работы, типом используемого топлива, стоимостью, мощностью и способом монтажа. Для того, чтобы сделать правильный выбор, изучите все типы котлов и их характеристику.

В соотношении с типом топлива, выделяют такие варианты котлов:

1. Устройства газового типа — функционируют на природном или сжиженном газе. При наличии дома с центральным газоснабжением, этот котел — идеальное решение для его обогрева. Некоторые варианты котлова работают при подключении к баллону.

2. Твердотопливный котел для дома, работающие на угле или на дровах. Оборудование нуждается в периодическом вмешательстве человека в его работу. Среди преимуществ — независимость от электроснабжения, доступность топлива, хорошие показатели теплоотдачи.

3. Котел, который работает от электричества. Один из самых дорогостоящих вариантов обогрева. Используется чаще всего в качестве дополнительного источника тепла. Для функционирования оборудования необходима постоянная подача электроэнергии. Не требуют дополнительного вмешательства человека в работу, быстро обогревают помещение.

4. Котлы дизельного типа — используют в работе жидкое топливо. По стоимости обогрева находятся в одном ряду с электрическими приборами. Некоторые разновидности дизельных котлов являются универсальными и работают не только от жидкого топлива, но и от газа. Отличаются тихой работой, отсутствием посторонних запахов при работе.

5. Котлы, работающие на пеллетах отличаются высоким КПД, быстро нагреваются, не требуют постоянной закладки топлива. Чистка топки выполняется раз в 3-4 недели.

6. Комбинированные варианты — возможность использования сразу двух, трех вариантов топлива. Существуют модели, использующие газ и дизельное топливо, уголь, дрова и пеллеты для работы. КПД таких котлов ниже, чем у предыдущих вариантов, за счет многофункциональности.

В соотношении с мощностью котельного оборудования, выделяют большое количество моделей. Для выбора правильной мощности котла, необходимо учитывать площадь отапливаемого помещения, тепловые потери, количество окон и дверей, тип стен, кровельного покрытия, наличие или отсутствие утепления. В среднем, один киловатт мощности котла способен отопить десять квадратных метров дома.

Особое внимание уделите месту установки котла, так как выделяют как настенные, так и напольные варианты оборудования. Для монтажа напольных котлов требуется наличие отдельного помещения в виде котельной. Они соединяются с расширительным баком, насосом, трубами, разными кранами и фитингами.

Настенные конструкции более компактны и подходят для небольших по площади домов или квартир. Корпусная часть уже имеет встроенное оборудование в виде расширителя, насоса, термометра и манометра. Стоимость такого оборудования на порядок ниже, чем напольных конструкций. Основной недостаток настенного котла — непродолжительный срок эксплуатации, составляющий не более десяти лет.

В соотношении с принципом работы, котлы делятся на такие подвиды:

1. Оборудование для одноконтурной системы отопления — используют в качестве обогрева дома, а также для обеспечения горячего водоснабжения. Котел нуждается в дополнительном помещении, так как дополнительно оснащается расширительным баком и емкостью для нагрева воды.

2. Двухконтурные котлы — более компактны в размерах, так как не требуют монтажа дополнительного бака для нагрева воды. Работают в режиме раздачи теплой воды сразу на две точки: обогрев и водоснабжение. Нуждаются в обязательной установке дымохода и постоянной естественной тяге. Так как в процессе сгорания топлива, для котла необходимо кислород, в помещении устанавливается приточная вентиляция. В соотношении с требованиями СНиПа, для монтажа двухконтурных котлов требуется отдельное помещение.

3. Бездымоходное оборудование — котлы оснащают закрытой камерой сгорания. Для выведения продуктов сгорания в котле, используется специальный вентилятор. Нуждаются в монтаже дымохода, однако разрешается горизонтальная прокладка трубы. Котел не нуждается в приточной вентиляционной системе и в отдельном помещении.

В соотношении со стоимостью котлов, выделим оборудование по возрастанию:

электрические;
на твердом топливе;
газовые;
дизельные;
комбинированные.
Кроме того, стоимость оборудования зависит от производителя, материала, из которого изготовлено, автоматики, гарантии. Выделяют три ценовых класса котлов:

премиум — самое дорогостоящее оборудование, элитная техника оригинальных европейских производителей;
средний — котлы с хорошими эксплуатационными характеристиками, но более низкой стоимостью;
низкий — чаще всего продукция китайского и корейского производства.
Выбирая котел, обратите внимание на наличие автоматики, корректирующей его работу. Вмешательство человека в отопительный процесс должно быть минимальным. Терморегулятор контролирует нагрев прибора, существуют дистанционные пульты управления оборудованием, с их помощью управление котлом выполняется на расстоянии, например, по телефону.

Проектирование и строительство котельной своими руками

Перед началом строительства котельной, ознакомьтесь с разновидностями помещений в соотношении с типом используемого топлива:

для газовых котлов;
для жидкотопливного оборудования;
для твердотопливных котлов;
для комбинированного оборудования.
В зависимости от места расположения, выделим такие разновидности котельных помещений:

1. Стационарные — располагаются в отдельном помещении, по отношении с отапливаемой площадью. Среди преимуществ — безопасность. Недостатки — для регулировки работы котла нужно выходить на улицу, неудобно в ночное время суток.

2. Встроенная котельная находится непосредственно в доме. Под монтаж оборудования выделяется отдельное помещение, оборудование в соотношении с требованиями СНиПа.

3. Пристроенный вариант — помещение обустраивается рядом с домом. Самый оптимальный вариант. Преимущества — безопасность и удобство эксплуатации. Недостатки — необходимость строительства дополнительного помещения и затраты на его возведение.

4. Блочно-модульная котельная — энергетическая установка находится в специальном контейнере. Мобильный блок отличается высокой стоимостью, однако очень удобен в работе.

5. Крышный вариант котельной обустраивается на чердачном помещении в частном доме. Данный вариант актуален в том случае, если все вышеизложенные типы котельных обустроить не удается.

Самым важным этапом строительства котельной является ее проектирование. Рекомендуем доверить этот процесс специалистам. Выбирая проектную организацию, обратите внимание на наличие разрешительных документов на проектно-технические работы. Составьте пожелания по устройству котельного помещения. В зависимости от технического здания и типа котла, определяется вариант котельной, разрабатывается проект, рассчитывается нагрузка на отопление и подачу горячего водоснабжения.

Далее выполняется комплектация котельного помещения дополнительным оборудованием в виде котла, расширительных баков, вентиляции, устройства для нагрева воды. Сооружение котельной условно делится на такие этапы:

получение технических заданий;
выполнение расчета и выбора оборудования;
рабочие проекты;
записка пояснительного характера;
согласование.
Выбирая тип котельной, необходимо определиться с типом котла и топливом, используемым для его работы.

Строительство котельной с газовым котлом

Перед началом проектирования, ознакомьтесь с нормами и требования к котельной по СНиПу:

обязательное наличие отдельной комнаты;
площадь помещения от шести квадратных метров;
окно, площадь остекления которого составляет минимум 0,5 квадратных метра;
вентиляция в котельной своими руками, обеспечивает помещение свежим воздухом;
наличие свободного места для легкого доступа к оборудованию, при необходимости его ремонта;
канализация, с помощью которой обустраивается слив конденсата и аварийного стока.
Вентиляция в котельной своими руками обустраивается таким образом, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Сделайте вентиляционные каналы на потолке и два отверстия под монтаж дымоходов. Одно отверстие подходит для установки трубы, а второе для ее чистки. Расчет размеров вентиляционного отверстия выполняется в соотношении с нормами и мощностью котла.

Отведите под котельную отдельное помещение, высота потолка в котором составляет минимум 220 см. Стены отделывают негорючим материалом, чаще всего штукатуркой. Ширина дверного проема должна составлять 80 см. Котельная оборудуется коммуникационными системами:

электроснабжением;
водоснабжением;
канализацией.
Установите газонепроницаемый дымоход, так как продукты сгорания ни в коем случае не должны накапливаться в котельной. Верхняя часть дымохода устанавливается выше конька, таким образом, обеспечивается качественное удаление газов. Котел устанавливается таким образом, чтобы со всех сторон иметь к нему доступ.

Котельная для электрического котла своими руками

Электрический котел — самый безопасный агрегат, который не нуждается в отдельном помещении для его размещения. Это объясняется тем, что нагрев теплового носителя выполняется без выделения продуктов сгорания. Помещение, в котором установлен котел не требует монтажа специальной вентиляции.

Среди преимуществ использования электрических котлов отметим:

1. Компактные размеры — особенно удобно, если дом отличается небольшой площадью.

2. Не нуждаются в сооружении отдельной котельной, обустройстве вентиляции.

3. Безопасны в эксплуатации — не выделяют продуктов сгорания, отсутствует риск утечки газа, не сжигают воздух из помещения.

4. Монтаж котла не согласуется со специальными службами и проходит быстро.

5. КПД электрических котлов составляет 100%, так как в процессе их работы происходит полное преобразование тепловой энергии.
Устанавливая электрический котел в деревянном доме, обустройте специальную защитную проводку. Диаметр используемых проводов должен соотноситься с мощностью оборудования. При установке прибора, мощностью более шести киловатт, необходимо предусмотреть монтаж трехфазного счетчика.

Основным недостатком электрического котла является большое потребление электроэнергии. Поэтому, лучше их использовать в качестве вспомогательного отопительного оборудования в комбинации с другими типами котлов.

Мини-котельная электрического типа представляет собой одноконтурную конструкцию. С ее помощью выполняется обогрев помещения и нагрев теплой воды с отдельно стоящем приборе. Среди функциональных особенностей мини-электрокотельной отметим:

возможность плавной регулировки мощности;
ограничение мощности работы прибора;
морозостойкость;
подключение к теплому полу;
возможность автоматического переключения насоса;
обвязка и полноценная работа.
В соотношении с газовым котлом, электрическая котельная легко устанавливается, отличается высоким КПД, отличается бесшумной и безотходной работой, экологически безопасная, быстро и точно регулируется. Сфера использования котельной широкая: частные дома, дачные домики и квартиры.

/>
Способы очистки бойлера своими руками. Пошаговая инструкция по очистке бойлера

Каждый водонагреватель имеет потребность в регулярной очистке от накипи, иначе это грозит перегревом, потреблением большего количества энергии и окончательной поломке (он начнет течь). Бойлер не является исключением. Для его очистки можно вызвать мастеров или в целях экономии сделать это своими руками.

Устройство бойлера совсем не сложное, в него входят:

1. Корпус, чаще всего сделан из пластика, в редких случаях из стали.

2. Крепежный кронштейн.

3. Бак.

4. Анод сделаный из магния.

5. 2 трубы (для подачи холодной и вывода гарячей воды).

6. Датчик температуры.

7. ТЭН.

8. Панель управления.

9. Дисплей.

10. Фланец.

11. Защитный механизм.

Из всех элементов самыми подверженными к поломке являются ТЭН и магниевый анод.

Для чего необходимо проводить чистку

Жесткая вода имеет кучу недостатков. Во-первых она плохо растворяет чистящие средства, а во-вторых, имеет способность образовывать так называемую накипь, которая является серьезнейшей проблемой в работе водонагревателей. Она практически не проводит тепло, а если слишком большое количество, то и вовсе не пропускает.

Сначала на ТЭНе (трубчатый нагреватель, находящийся в накопительном баке) образовывается налет из извести (совсем тонкий). В это время он все еще дает тепло, но уже не настолько эффективно, как чистый. Хотя при слое в 3 мм теплоотдача уже уменьшается на 11-16%, а КПД на 0,25%. При этом происходит незначительное увеличение расхода электроэнергии и поэтому люди просто игнорируют факт, что пора начинать очистку. Но вскорее накипь превращается в толстую корку по всей поверхности нагревателя. Это все приводит к тому, что срабатывает защитный механизм (в то время как ТЭН очень сильно начинает нагревается, теплоотдача отсутствует) и водонагреватель отключается. Работать вновь он начнет только после полного удаления накипи внутри бойлера.

Именно поэтому так важна регулярная очистка.
Признаки образования накипи

Существует целый ряд признаков, которые указывают, что пришло время чистить бойлер:

1. Вода стала нагреваться дольше.

2. Во время нагревания воды прибор начинает шипеть.

3. Вода имеет желтый оттенок и иногда присутствует неприятный запах.

4. Нагрев воды вовсе отсутствует.

5. Бойлер не работает, но электропитание в сети присутствует.

6. Увеличился расход в электроэнергии.

7. Бойлер отключается на непродолжительное время, или включается и резко выключается.

Среди всех признаков самым опасным является последний. В случае, когда он проявился, нужно срочно проводить чистку, не откладывая ни на минуту.

Если же признаков не наблюдается, очистку раз в 2 года производить необходимо. Единственным исключением является нерегулярное использование бойлера (до 90-110 раз в году).

Пошаговая инструкция чистки бойлера своими руками

В данном процессе выделяются 5 самых важных этапов:

1. Устранение воды.

2. Разбор бойлера.

3. Чистка ТЭНа.

4. Чистка бака.

5. Сбор и монтаж бойлера.

Устранение воды
Прежде чем приступать к работе, необходимо избавиться от находящийся в бойлере воды.

Для этого первым делом обесточиваем прибор и отсоединяем температурный датчик. Далее перекрываем все вентили подачи воды. Сперва полностью спускаем воду через кран, а далее подсоединяем к нему шланг и сливаем до последней капли. Самое главное не забыть про открытие крана с горячей водой для предотвращения попадания воздуха в систему. Прежде чем переходить к следующему этапу, нужно удостовериться, что бак пуст. Просто подуйте в шланг, с помощью которого сливали воду. Если звуки бульканья отсутствуют, можно продолжать.

Разбор бойлера
Мастера очищают бойлеры без снятия его со стенки, но в домашних условиях рекомендуется сделать эту процедуру, для безопасности. За вес не стоит переживать, пустой он в разы легче.

С помощью двух отверток снимаем лицевую панель, плоская отвертка поможет поддеть защелки, на которых она держится. Далее вынимаем термостат. Он вытаскивается достаточно легко, для этого прикладывая небольшую силу тянем его ручку.

Панель закреплена винтиками на защитной крышке, их мы выкручиваем и снимаем панельку. За ней находится электрическая часть. Отключаем кабель, который подает питание и откручиваем 3 винта, крепящие три жилы. После снятия проводов и колодки, вытаскиваем фланец (желательно сразу поменять на нем резиновую прокладку для предотвращения риска протекания после сборки). Вытаскиваем нагревательный фланец, в нем расположен ТЭН, который необходимо очистить. После того как сняли прибор, переворачиваем вверх дном.

Чистка ТЭНа
Существует два способа очистки:

• Механический.

• Химический.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы, выбирать между ними стоит за своими предпочтениями.

Механический способ очистки ТЭНа
В данном методе важно осуществлять очистку сразу по извлечению из бойлера, до того как он высохнет. Влажную накипь с ТЭНа удалить в разы легче, нежели сухую. Для чистки понадобится железная щетка (в качестве замены подойдет и обыкновенный ножик). С предельной аккуратностью снимаем слой накипи. Будьте очень внимательными – одно резкое движение и поверхность ТЭНа будет повреждена, и тогда без покупки нового, не обойтись. После завершения рекомендуется обработать абразивом, например, наждачкой. Чем чище трубчатый нагреватель – тем большей будет его теплоотдача.

Химический способ очистки ТЭНа
На полках магазинов в отделе бытовой химии можно найти специальные средства для очистки бойлеров. В их состав обязательно должны входить смеси неорганических кислот и растворитель.

В качестве замены можно использовать:

Средства для чистки электрочайников.
Уксусная кислота (250 мл на 10 л воды).
Лимонная кислота.
Газированные напитки, такие как «Кока-кола», «Пепси».
Залейте одну из вышеуказанных жидкостей в глубокую емкость и опустите туда ТЭН Для большей эффективности можно поставить ёмкость на медленный огонь) накипь разъестся, останется только промыть под сточной водой.

Во время работы необходимо соблюдать некоторые правила безопасности:

1. Химические средства не должны соприкасаться с уплотнителями из резины (они теряют свою эластичность и в последствии бойлер потечет).

2. Работа осуществляется исключительно в резиновых перчатках, очках и фартуке (при возможности использовать респиратор).

3. При попадании кислот на кожу промыть водой с содой.

Чистка бака
Очистка бака очень проста и включает в себя всего четыре действия:

1. Выгребаем всю находящуюся внутри накипь руками.

2. Заливаем внутрь раствор воды с чистящим средством.

3. Сливаем раствор с остатками накипи.

4. Промываем обычной водой.

Несмотря на простоту очистки бака, есть некоторые нюансы. Во время работы запрещается:

1. Пробовать снимать накипь с помощью острых, режущих предметов, например ножа или отвертки.

2. Отдирать накипь с помощью абразива, например, наждачки.

Всю поверхность бака покрывают специальным антикоррозийным покрытием. Его повредить очень сложно, но вполне возможно. Такая мелкая деталь может привести к выходу из строя всего бойлера. Поэтому первые два пункта запрещаются.

3. Трогать магниевый стержень;

Особое внимание уделяется магниевому аноду. Он нейтрализирует действие воды на металл и предотвращает образование ржавчины. Если его длина стала меньше 20 см, то необходимо приобрести новый (цена небольшая в пределах 150 рублей). Но самым лучшим вариантом станет смена анода ежегодно, в таком случае и самый дешевый бойлер сможет верно служить 12 лет.

Сборка и монтаж бойлера
После того как вся накипь удалена приступаем к сборке. Для того чтобы сборка шла легче во время разбора фотографируйте каждый процесс и выполняйте все те же действия только в обратном порядке. После двух-трех раз, снимки будут уже лишними.

Далее высушиваем проводку. Для этой операции подойдет и обычный фен.

Устанавлием бойлер на место. Обязательно проверяем герметичность бака. Заполняем бойлер на половину и ждем сутки. Если протечек нет, можете смело пользоваться водонагревателем, в противном случае, нужно искать ошибку.
Очистка бойлеров различных производителей

Бойлеры устроены одинаково, но есть компании, которые делают свою продукцию оригинальной. Поэтому во время очистки могут возникнуть затруднения. Во избежание их рассмотрим особенности некоторых известных марок.

Нюансы бойлеров компании «Аристон»
Особенность продукции «Аристон» состоит в необыкновенном крепеже нагревательного фланца. Его нельзя вынять вышеописанным способом. Для его снятия необходимо подтолкнуть деталь в обратную от корпуса сторону, перевернуть по часовой стрелке и потянуть на себя. При установке на место, стоит проверить, не протекает ли он часом. Если, все-таки, обнаружена такая неисправность, достаточно просто поменять резиновую прокладку. Помимо этого у продукции компании «Аристон» есть огромный плюс – все части нагревательной системы расположены снизу. Благодаря этому во время чистки бойлера отпадает нужда снимать его.

Особенности продукции компании «Горение»
Горение или Gorenje еще один не менее известный производитель бойлеров.

Трудности чистки продукции этой компании состоят в лицувой панели, ее достаточно сложно снять. Дело в том, что она прикреплена не шурупами, а 2-мя зажимами. Сложность заключается в том, чтобы не поломать панель при снятии зажимов (может пойти трещина или поцарапаться). К тому же, бойлеры этого производителя считаются самыми тяжелыми, а вынять ТЭН в вертикальном положении не реально (вся электропроводка зальется водой). Помните об этом, когда будете снимать его.

Нюансы бойлеров «Атлантик» и «Термекс»
Данные компании являются достаточно востребованными на рынке бойлеров. Но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

У продукции «Термекс» время службы магниевого анода очень маленькое. Его приходится заменять раз в 10 месяцев эксплуатации.

Чтобы производить очистку бойлеров реже внимательно прочитайте правила эксплуатации. Они расписаны в инструкции этих компаний.

Очень часто после нагрева вода застаивается и выделяет нежелательный запах. Для того чтобы такая ситуация не происходила раз в два месяца промывайте бойлер огромным количеством воды. В идеале это должен быть кипяток, чтобы избавится от накопившихся там бактерий.

Также, стоит отметить, если бойлер долгое время простаивался, то чистка до начала использования обязательна!

Перед включением водонагревателя в сеть всегда проверяйте наличие в нем воды.

В остальных моментах чистка бойлеров компании «Атлантик» и «Термекс» такая же как и в продукции «Аристон».
Несколько полезных советов

1. Лучше всего работать вдвоем из-за тяжелого веса и больших габаритов бойлеров.

2. После каждого процесса проверяйте правильность своих действий, особенно в плане электрики.

3. Выключать и включать питание можно только, когда бак заполнен водой.

4. Очищать бак только при помощи мягких тканей и щадящих отшелушивающих средств, чтобы не повредить антикоррозийное покрытие.

5. Все работы проводить в защитной одежде.

6. Если все сделано правильно, а бойлер продолжает протекать, в этом случае без помощи мастера не обойтись.

Дополнительная защита
Во все века надежной защитой бойлера от образования накипи служил смягчитель воды. Он дает возможность уменьшить количество накипи и тем самым продливает жизнь водонагревателю. Это все гарантирует высокую экономию денег на ремонтных работах и профилактике прибора.

Заключение
Благодаря таким простым приемам, любой человек может уничтожить всю накипь в бойлере самостоятельно. Ведь услуги мастера очень дорогие в наши дни не смотря на легкость очистки и не каждый может позволить. А чистку нужно проводить обязательно, чтобы потом не приходилось менять бойлер на новый, через каждые 2 года.

Соблюдайте правила эксплуатации, проводите чистку раз в 1-2 года, с соблюдением всех рекомендаций, и у вас никогда не возникнут проблемы со столь важным прибором, как бойлер.

/>
Способы замены радиаторов отопления. Пошаговая инструкция по монтажу радиаторов

Самым важным для людей в холодное время года является тепло в квартире. От него напрямую зависят комфорт и уют жилища. Поэтому, для обеспечения необходимого тепла, в некоторых ситуациях, приходится заменять батареи (радиаторы отопления). Дело не из простых, но, зная некоторые хитрости, можно сделать все своими руками.

Для чего меняют батареи

Замена радиаторов отопления производится по некоторым причинам:

1. Хозяина помещения не удовлетворяет теплоотдача. При этом отсутствует вина коммунальных служб, дело в функциональности батареи.

2. Батарея имеет большой срок службы. Со временем ее технические характеристики ухудшаются.

3. Во время ремонта, исключительно из эстетических соображений. Часто, батареи, установленные при постройке домов, не вписываются в современные стили интерьеров и, тогда владелец принимает решение заменить их.

Разновидности радиаторов отопления, в зависимости от материала

До того как приступить к работам необходимо определиться с видом батарей. Это нужно для того, чтобы работы по монтажу были выполнены в кратчайшие сроки.Также, стоит учитывать, что радиаторы отопления для дома должны соответствовать следующим критериям:

эффективная работа устройства;
устойчивость к воздействию агрессивной среды;
проточность;
эстетический вид;
экономичность.
Если не уделить должное последнему критерию, затраты на энергию превысят все доходы.

От правильного определения данных характеристик зависят сроки эксплуатации радиатора.

Самыми популярными на рынке стройматериалов в наше время являются такие виды радиаторов отопления:

1. Алюминиевые модели. Их преимущество в легком весе и за счет этого на установку данного вида батарей уйдет меньше сил. Также, стоит отметить эстетическую красоту этих моделей, они станут прекрасным дополнением любого интерьера.

2. Чугунные модели. Один из самых важных плюсов данного типа — низкая цена. К тому же, преимущества чугунных радиаторов заключаются в долговечности и мощности. Доказательством является то, что такие батареи используются уже несколько веков и даже со временем не теряют своей эффективности (проверено несколькими поколениями). Поэтому, установив данный тип, можно не бояться, что через несколько лет они выйдут из строя, и придется снова проводить ремонтные работы. Но есть и минусы у этой модельки. Во-первых, данные батареи будут максимально обогревать ваш дом, лишь, при наличие достаточного количества секций. Во-вторых, такие радиаторы отопления подходят не ко всем видам интерьеров.

3. Модели из стали. Преимуществ у данного типа множество: устойчивы к коррозии, легкость в установке, доступная цена, хорошие технические характеристики. Плюс ко всему, профессиональные дизайнеры чаще всего используют именно стальные радиаторы. Минус состоит в том, что такие батареи могут не выдержать гидроудар.

4. Модели из биметалла. Чаще всего используют сплав из алюминия и стали. Совместив их, получаются легкие в установке, с небольшим весом и самыми высокими показателями теплоотдачи.

Стоит отметить, что для продления жизни любому виду батарей, можно установить фильтр для воды. Дело в том, что из-за загрязнённости воды уменьшается срок эксплуатации батареи, а в некоторых случаях могут забиваться
Согласование замены радиаторов

В случае если человек живет в многоэтажном доме самостоятельно, без всякого разрешения, данную операцию проводить категорически запрещается. Квартиры в таких домах подключают к центральной отопительной системе и в случае малейшей ошибки в установке – произойдет серьезная поломка, которая оставит без тепла всех жильцов.

К тому же, слить воду в данном типе системе, в разы сложнее, нежели в автономной. В данном случае необходимо перекрыть подачу воды всему дому, что под силу только мастерам и с разрешением соответствующих служб.

Жилищно-коммунальный сервис, именно к нему необходимо обратиться первым делом. Там, согласовав все действия с соответствующими структурами и получив разрешение на ремонт, можете приступать к замене радиаторов отопления.

Всегда помните о том, что заменять батареи своими руками строго запрещено, данные действия могут повлечь за собой огромный денежный штраф.

Выбор времени для замены радиаторов

Даже на сегодняшний день, профессионалы не могут прийти к единому согласию в выборе времени года для замены радиаторов. Их мнения разделились на две стороны: одни утверждают что данный вид работ необходимо проводить в летнее время, другие – в зимнее. При этом каждая из сторон имеет действительно серьезные аргументы.

Рассмотрим преимущества и недостатки обеих сторон, чтобы сделать правильный выбор.

Лето
Огромный плюс «летней» замены заключается в отсутствие потребности в мастере. В данный период года батареи пустые, что освобождает человека от хлопот с остановкой воды. Благодаря всем этим факторам время, отведенное на ремонтные работы, может быть достаточно длинным. Будет возможность более тщательно подготовить участки стен, которые предназначены под батареи. Но не все так радужно как кажется, дело в том что, если при монтаже будет допущена ошибка, проверить это – не будет возможности. В таком случае при подаче воды осенью может произойти затопление не только вашей квартиры, но и нижних этажей. Если замена уже была произведена, необходимо заранее узнать дату подачи воды и остаться в этот день дома. При вытекании воды срочно вызывать мастера для перекрытия стока и устранения ошибок монтажа.

Зима
Первым и самым огромным минусом является необходимость в остановке подачи воды, а поскольку это сделать может исключительно мастер, то еще и денежные затраты (при чем весьма не малые, вызов мастера очень сильно подорожал в последнее время). Также, срок ремонтных работ очень короткий, приходится все делать максимально быстро. Рекомендуется выбирать самый теплый день (за прогнозами), для того, чтобы не заморозить своих соседей. На противовес всем недостаткам – уверенность в качестве монтажа. Сразу по окончанию работ можно проверить герметичность стыков, и в случае неполадки сразу исправить. Это убережет человека от последующих переживаний затопления квартиры.
Разновидности отопительных систем

Теплоотдача в большинстве зависит от вида отопительной системы. Их разделяют на 2 типа:

Однотрубная система
Под данным типом подразумевается подача воды в батареи с верхнего этажа в нижние. Данная схема считается классической. Необходимо помнить, что при отсутствии специальных устройств регулировать уровень подачи тепла становится невозможным.

С каждым следующим этажом вниз батареи будут холоднее, или, если горизонтальная разводка, то в дальнейших уровень тепла будет ниже.

Двухтрубная система
Такой тип чаще всего встречается в частных домах или же коттеджах. Работает он следующим образом: горячая вода подается по одной трубе, а холодная соответственно по другой, и радиаторы при этом установлены параллельно. Огромный плюс данной системы – одинаковая степень нагревания всех батарей в доме. Отрегулировать уровень подачи тепла, можно с помощью вентелей (они располагаются над радиаторами).

Способы подключения радиаторов

Типы отопительных систем не влияют на способы подключения радиаторов. Основными выделяют 3 способа:

боковой односторонней;
диагональный;
нижний.
Каждый из них имеет свои особенности.

В первом типе подключения, к верхнему патрубку батареи подводится горячая вода, а остывшая уже вытекает из нижнего. В данном способе достигается наивысший уровень теплоотдачи. При подключении наоборот теряется близко 6% мощности.
Диагональное подключение используется, если радиатор имеет большую длину. Тогда горячая вода подается сверху с одной стороны, а остывшая выходит снизу с противоположной. Благодаря такому подключению вся поверхность батареи, независимо от длины, прогревается равномерно. Если человек меняет местами, то теряется уже 10% мощности.

Нижнее подключение используется лишь тогда, когда отопительную систему проводят через пол. В отличие от других способов, здесь подача производится снизу, но с разных сторон. К сожалению, даже при правильной установке этот способ на 10% теплоотдачи меньше, нежели при боковом подключении.

Пошаговая инструкция замены радиаторов

Алгоритм действий при ручной замене радиаторов:

1. Производим демонтаж старого отопительного прибора. Для этого вида работ используется болгарка, с ее помощью можно с легкостью разрезать части которые сваренные друг с другом.

2. Рассчитываем навес нового радиатора. Для расчета пользуемся следующей формулой: на 1 м квадратный площади комнаты потребуется 1 КВт мощности радиатора отопления. Получившееся число умножаем на коэффициент запаса (1,2), он поможет сбалансировать расчеты, например, если в помещении две стены — наружные и имеется больше одного окна. Очень важный этап, потому то необходимо точно рассчитать как вертикальное, так и горизонтальное положение прибора, чтобы избежать перекосов и не повредить оборудование.

3. Находим оптимальное расположение батареи. Для правильности расчётов используем строительный уровень. Без него батареи не только будут неровно установлены, но и не правильно подключены к стояку.

4. Собираем весь комплект радиатора. В него входят: радиаторные заглушки, краны шарового типа, байпасы, а также краны Маевского. Все детали нужно приобрести заранее для стабильной и эффективной работы с первых минут.

5. Устанавливаем батарею на стену. Современные батареи могут быть смонтированы на любой поверхности, даже на гипсокартоне. Для этого создаем 2 крепежа (в некоторых случаях – 3). Если радиатор состоит из 5-6 секций, схема монтажа радиаторов отопления будет выглядеть следующим образом: 2 крепежа сверху и 1 внизу. В случае установки большой батареи на 10 и более секций, то наверху необходимо выполнить 3 крепежа, а внизу – 2.

6. Нарезаем резьбу на стойке с помощью специальных инструментов. Этот этап выполняют не всегда (зависит от способа подключения батареи).

7. Накручиваем необходимые элементы.

8. Подключаем батарею к стояку.

9. Проверяем герметичность (если есть возможность).

Для лучшего понимания посмотрите как правильно производится установка радиаторов видео, которое находится в конце статьи.

Способы установки радиаторов отопления

Инструкция по монтажу радиаторов может быть дополнена в зависимости от выбранного способа установки. Данные дополнения могут быть представлены такими вариантами:

Без конструкции перемычек. В данном случае необходимо смонтировать кран под названием «американка». Он позволит в будущем с легкостью снимать радиатор, если возникнет необходимость.
С перемычками, но без установки крана. При таком монтаже возможна подача источника тепла в батареи независимо от периода времени года. Данный способ очень распространен из-за удобства и простоты реализации.
С перемычками и краном. Теплоотдача благодаря такому монтажу – максимальная.
Стандартные расстояния, которые нужно учитывать при монтаже

Необходимо соблюдать некоторые виды расстояний при монтаже радиаторов:

1. Расстояние от уровня подоконника до отопительного прибора не менее 10 см.

2. Расстояние от уровня пола до отопительного прибора не менее 12 см.

3. Расстояние от уровня стены до отопительного прибора не менее 5 см (для обеспечения нормальной циркуляции воздуха).

Также, необходимо избегать перегибов на трубах, которые подходят к батареи: при перегибе верхней трубы, будет постоянно попадать воздух, при нижней – образовываться воздушные пробки.

Помимо протечки может возникнуть еще одна проблема – перегрев. Она возникает в случае неправильного расчета мощности. Перегрев опасен тем, что:

Приводит к духоте, из-за этого приходится раскрывать окна. Образовывается сквозняк, который влечет за собой простуды.
Когда поверхность радиатора начинает перегреваться, сжигается кислород, из-за этого снижается уровень влаги и в воздухе появляется запах жженой пыли. Вследствие чего, у человека может развиться аллергия.
Высокая температура помещения, созданная радиатором, портит ковры и отделку некоторой мебели.
Вот почему так важно рассчитывать мощность.

Многие люди задаются вопросом как установить радиаторы отопления и насколько сложный этот процесс. Ответ на вопрос очень прост — необходимо соблюдать пошаговую инструкцию, правильно проводить замеры и делать все предельно аккуратно. Тогда проблем с новой батареей не возникнут. К тому же, установка радиаторов — не сильно трудоемкий процесс.