• Стройка и ремонт с нуля до успешного финиша
  • Пошаговые мастер-классы с фото и видео
  • Контролируем рабочих или делаем своими руками
  • Калькуляторы для расчета материалов
Материалы рубрики
/>
Как резать кафель различным инструментом

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Еще важнее не переломать весь кафель, стоимость которого достаточно высока. Обе задачи достижимы только в том случае, если мастера используют в работе специальные инструменты, среди которых есть и профессиональное дорогостоящее оборудование, и дешевые приспособления. При выполнении разовых работ можно воспользоваться недорогими инструментами.

Чем резать кафель Производители предлагают использовать различный инструмент для резки кафеля, который можно выбирать в зависимости от объемов и особенностей материала, выбранного для изготовления плитки. Кафель режется: роликовым стеклорезом; электрическим плиткорезом; ручным плиткорезом; кусачками для плитки; угловой шлифовальной машинкой («болгаркой»). Остановимся подробнее на особенностях применения каждого из вышеперечисленных инструментов.

Резка кафеля стеклорезом Прямой разрез кафельной плитки стеклорезом сделать довольно просто, а вот с фигурной резкой придется повозиться. Выполняют операцию следующим образом: сначала намечают фломастером или карандашом линию, по которой будет осуществляться разрез; одной рукой придерживают плитку, а другой уверенно проводят стеклорезом по намеченной линии, при этом инструмент направляют «к себе»; стеклорез необходимо держать строго под прямым углом; надрезанную плитку кладут на деревянный штапик и ударяют ладонью , при этом плитка разламывается точно по линии разреза. Роликовые стеклорезы Важно! Для работы со стеклорезом необходима сноровка, которая приобретается с опытом. Поэтому таким способом можно разрезать пару-тройку плиток.

Для обработки большего количества кафеля следует использовать более совершенные приспособления. Ручной плиткорез Ручной плиткорез позволяет берет плитку, толщина которой не превышает 6 мм. Является доступным по цене инструментом, позволяющим достаточно быстро нарезать фрагменты плиток по сделанным замерам. Такой плиткорез удобно использовать тем мастерам-любителям, которые выполняют облицовочные работы своими руками. Профессионалы используют электрический плиткорез, о котором мы расскажем немного позже. Важно! Чем плотнее структура кафельной плитки, тем легче от нее отрезать узкую полоску. Обращаются с ручным плиткорезом  следующим образом: на поверхности плитки делается разметка с помощью фломастера; плитка укладывается на основание инструмента таким образом, чтобы колесико совпало с разметкой; пропускают колесо по линии разметки один раз, управляя ручкой стеклореза; с помощью «крыльев» плитка фиксируется с обеих сторон от разреза для ровного разделения на две части; легким движением руки ударяют по ручке, получая при этом нужный фрагмент для выкладывания резаного ряда. Резка кафеля ручным плиткорезом Важно! Если после выполнения нескольких ударов плитка остается целой, то не стоит тратить время на этот «крепкий орешек», взяв другую плитку. Электрический плиткорез Данный инструмент, оснащенный алмазным диском, является самым идеальным устройством, справляющимся с резкой любого вида плитки.

При этом с помощью дисковой пилы плиткореза получаются идеально ровные срезы, края которых слегка сглажены и закруглены. Электрический станок для резки кафеля справляется с любыми объемами работ, какими бы большими они не были. Конструкция совершенного инструмента способна обеспечить высокий уровень безопасности человеку, работающему с ним. Важно! Каменную плитку, покрытую карбидной крошкой, обрабатывать электрическим плиткорезом запрещено. Так как при этом происходит разрушение алмазной пилы от взаимодействия с данным материалом покрытия. Размеченную плитку укладывают на рабочую платформу плиткореза и не торопясь, продвигают под лезвие алмазной пилы. При этом стараются плотно держать кафель, прижимая его к платформе двумя руками. Электрический плиткорез Техника безопасности При работе с электроинструментом используют защитные очки, которые предохраняют глаза от попадания мелких фрагментов плитки. Производитель рекомендует следить за уровнем воды, находящейся в поддоне и отвечающей за охлаждение режущего диска. Периодически вода в поддоне должна меняться, так как она нагревается и засоряется плиточной крошкой. Использование «болгарки» Алмазный диск, установленный на болгарку, позволяет быстро разрезать плитку по сделанной разметке.

С помощью этого универсального инструмента может осуществляться как прямая резка кафеля, так и фигурная. Преимущество болгарки перед электрическим плиткорезом заключается в ее мобильности. Зато она проигрывает по качеству получаемого разреза, после которого края плитки нуждаются в дополнительной обработке (шлифовке). Техника безопасности Работа должна проводиться в защитных очках и респираторе. Пространство вокруг рабочего места должно быть свободным, что позволит избежать вероятности травматизма диском пилы. Желательно работать с напарником, который с помощью пылесоса будет удалять строительную пыль. Как режут кафель кусачками Кусачки незаменимы при резке в плитке отверстий для водопроводных труб, наличников , вытяжки, топки и других конструктивных помех. Более качественный разлом делается с помощью кусачек, снабженных двумя карбидными зажимами. При этом верхний зажим прорезает глазурованную поверхность плитки, а изогнутый нижний удерживает плитку снизу. Перед работой наносится фломастером контур, по которому необходимо выполнить разрез. Вернее в этом случае инструмент не режет, а откусывает фрагменты плитки до тех пор, пока не получится выемка нужного размера. Важно! Не старайтесь «откусить» сразу большие куски кафеля, иначе край получится совсем неаккуратный. В любом случае получившийся срез нуждается в обработке, которую проводят напильником либо специальной наждачной бумагой.

Сверление кафеля Сквозные отверстия в уложенном кафеле выполняют дрелью с копьевидным сверлом, работающей на малых оборотах. При этом заранее место сверления проклеивается малярной лентой. Когда слой кафеля просверлен, на дрели меняют сверло, которое  подходит для работы с материалом стены. Данная информация поможет начинающим мастерам понять, чем лучше пользоваться при резке кафеля. Профессиональный инструмент, позволяющий быстро и качественно справиться с задачей, можно не покупать, а брать в аренду. Обычно эту услугу оказывают магазины, занимающиеся продажей  различных электроинструментов.

/>
Правила укладки линолеума на бетонный пол: как не наделать ошибок?

Линолеум в качестве напольного покрытия применяют очень широко. И объясняется это большим разнообразием всевозможных его видов, которые отличаются по степени износостойкости, надежности, цветовому решению, фактуре, цене и другим показателям. В данной статье мы рассмотрим, как стелить линолеум на бетон своими руками, какие существуют способы.

Подбор «правильного» линолеума По техническим характеристикам принято различать бытовой, коммерческий и полукоммерческий линолеум. Бытовой линолеум, как нетрудно догадаться из названия укладывают в жилых помещениях. Коммерческий – применяют как в офисах, магазинах, так и различных учреждениях. Полукоммерческий линолеум – усредненный вариант по качеству и цене между этими двумя видами. Высчитать необходимое количество линолеума не составляет труда.

Нужно высчитать площадь помещения и прибавить приблизительно по 10 см запаса с каждой стороны. При покупке линолеума очень желательно все рассчитать так, чтобы избежать швов, но иногда это невозможно, тогда придется прибегнуть к склеиванию полотнищ. Чтобы не наделать ошибок — воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором: Тип покрытия Длина покрытия (м.) Ширина покрытия (м.) Длина пола (м.) Ширина пола (м.) Минимальный расход: 0 При покупке линолеума с рисунком запас должен быть больше, так как придется стыковать рисунок, а значит появятся отходы. Нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы рулоны линолеума были из одной партии (это можно увидеть на этикетках).

В помещениях, которые имеют сложные очертания пола, стоит особо ответственно подойти к раскрою полотнищ Подготовка бетонного основания Какой бы вид линолеума не выбрали, прежде чем приступить к его настилу, необходимо подготовить основание. Качество основания напрямую влияет на срок службы линолеума. Малейшие впадины, выступы на поверхности приведут к тому, что новый линолеум достаточно быстро износится. Оно должно быть ровным, очищенным от мусора и старого покрытия, иметь шумоизоляцию и теплоизоляцию. Поскольку нас интересует бетонный пол, то его подготовку и рассмотрим более подробно. Если перепады высот основания не превышают 2 мм на метр квадратный, то можно просто зашпаклевать впадины и устранить выступы. Прежде чем приступить к настилу линолеума, необходимо тщательно подготовить основание При более значительных перепадах стоит выполнить новую стяжку пола. Для этих целей подойдет как традиционная стяжка (бетонная или цементная), так и наливные смеси. Плюс последнего варианта в том, что они позволяют легко получить идеально ровную поверхность и даже при достаточно большой толщине высыхают значительно быстрее, чем обычная стяжка. Но даже в таком случае этот процесс будет длиться несколько дней в зависимости от влажности, температуры воздуха и прочих факторов.

После того, как основание полностью высохнет, при необходимости осуществляют теплогидроизоляцию пола. Технология укладки линолеума на бетон В помещении, в котором будет производиться укладка линолеума на бетонный пол, должна поддерживаться постоянная температура не ниже +18 градусов Цельсия. Влажность не должна превышать 68%. Перед укладкой линолеум расстилают в помещении и дают выровняться, «отлежаться». Далее осуществляется раскрой линолеума, с учетом расположения полотен в помещении. Обязательно нужно тщательно совмещать рисунок и оставлять запас около 10 см с каждой стороны. В помещениях, которые имеют сложные очертания пола, стоит особо ответственно подойти к раскрою полотнищ. Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную. Иногда лучше выполнить приблизительную прирезку с припусками, а уже после наклейки – окончательную Швы, если таковые все же имеются, стоит располагать по направлению света от окон, так они менее заметны. Для укладки может понадобиться нож, линейка, валики или щетка.

Для приклеивания нужно приготовить специальный клей, мастику или двусторонний скотч, в зависимости от выбранного способа настилания. Для герметической заделки стыков можно приготовить специальный клей. Существует несколько способов укладки линолеума. Рассмотрим наиболее популярные варианты: Без приклеивания. Самый быстрый способ. Используют его для небольших помещений, в которых нет значительной нагрузки на пол. Впрочем, риск образования складок и волн все равно имеется. Приклеивание на скотч. При использовании данного метода линолеум не так быстро изнашивается. Приклеивание с помощью мастик или клея. Последний способ укладки наиболее трудоемкий, но эффективный. Для больших по площади помещений он является обязательным. Как лучше поступить: приклеить ли линолеум полностью или использовать метод свободного расстилания будет зависеть и от размеров помещения и от нагрузок. В гостиных, прихожих, коридорах, конечно же, лучше приклеить. Чем лучше приклеить линолеум? Чем приклеить линолеум к бетону? Клеящих масс существует много видов, как заводских, так и приготовленных в домашних условиях. Выбор зависит непосредственно от линолеума. Вариант #1 — мастики Как правило, чаще всего для настилки линолеума используют мастики. Они отличаются высокой прочностью, влагостойкостью, что позволяет им выполнять роль гидроизоляции. Для приклеивания линолеума на тканевой основе применяют дисперсионные клеи или битумные синтетические мастики. Они наносятся на пол слоем около 0,5 мм. Линолеум на теплоизолирующей основе приклеивают, используя дисперсионные клеи. Толщина слоя клея на поверхности 0,7 мм. Для безосновного линолеума применяются мастики, сделанные на основе смол и каучука синтетического происхождения. Наносятся они слоем не более 0,4 мм. Существует масса рецептов приготовления клея для линолеума в домашних условиях. Но, следует отметить, что приобретенный в магазине клеящий состав более надежный, поскольку при самостоятельном приготовлении есть риск ошибиться или сделать что-то не так. Вариант #2 —  специальный клей Хороший клей для линолеума довольно эластичен, что не позволяет ему отслаиваться при нагрузках. По способу приклеивания линолеума составы делят на два вида: для фиксации и сплошного приклеивания. Для сплошного приклеивания существует пять видов клея: однокомпонентный, двухкомпонентный, водно-дисперсионный, полиуретановый и клей на растворителе. Экологически безопасными и популярными являются водно-дисперсионные составы.

При этом они достаточно эластичны и качественно фиксируют линолеум. В качестве более экономичного варианта используют клей для фиксации – особый состав, который обладает умеренной клеящей способностью постоянной липкостью. Такой клей легко наносить, расход не велик. Лучше всего покупать клей вместе с линолеумом, что позволит продавцу дать полную консультацию и предложить оптимальный вариант. Клей при укладке линолеума наносят с помощью зубчатого шпателя, валика или кисти, в зависимости от его вида Выбрав клеящий состав, можно приступать непосредственно к процедуре укладки линолеума. Клеящий состав равномерно наносят на поверхность пола зубчатым шпателем, последовательно расстилая линолеум и прижимая его к поверхности пола валиком, либо щеткой. Время высыхания отличается, чтобы узнать точно, нужно ознакомиться с этикеткой и инструкцией на ней. Как правильно приклеивать линолеум? При наклеивании линолеума на двусторонний скотч, процедура выглядит так: сначала клейкую ленту наклеивают на пол, но защитную пленку оставляют. Линолеум расстилают сверху, потом одну половину полотнища отгибают, снимают защитную пленку, снова расстилают и хорошенько приглаживают, двигаясь в направлении от центра. Так же поступают с другой половиной полотнища. При укладке линолеума на клей, процедура становится более сложной. После того, как полотнище отогнули, на пол наносят клей с помощью зубчатого шпателя (иногда лучше применить валик, зависит от вида клея), далее линолеум расстилают и разравнивают. Так же с другой стороны. В ситуации, когда требуется стыковать полосы, их укладывают внахлест. Отгибают края на месте стыка, и наносят клей на оба полотнища. В месте наложения с помощью острого ножа прорезают оба слоя и удаляют обрезки, оба края приклеивают. Так получают практически незаметный стык. После высыхания, стыки проклеивают специальным клеем для холодной сварки швов, что придает им дополнительную герметичность и надежность. Мы рассмотрели различные способы укладки линолеума на бетонное основание. Каждый из них имеет свои плюсы, но наиболее надежным является приклеивание, которое осуществляют с помощью специальных клеев и мастик. Соблюдая несложные рекомендации, можно самостоятельно уложить линолеум и получить надежное и эстетичное напольное покрытие, которое, к тому же, довольно практично и не требует сложного ухода.

Источник: http://pol-master.com/pol-pokritiya/linoleum/ukladka-linoleuma-na-betonnyj-pol.html

/>
Уход за кафелем — чем мыть и как чистить кафель в ванной

Кафельная плитка является традиционным, красивым, экологически чистым и практичным материалом. Среде главных достоинств, которое нельзя не отметить его долговечность. В некоторых помещениях, например, в ванной комнате этот отделочный материал практически незаменим. Но естественно, кафельная поверхность требует тщательного ухода и бережного отношения. Ведь стоит только слегка расслабиться и некоторое время не мыть такую поверхность, и вся ее красота меркнет, теряет блеск, появляются разводы. Итак, что же на самом деле подразумевает уход за кафелем?

Какие средства можно использовать для ухода за кафелем Чтобы избежать потускнения или потери внешней привлекательности, уход за кафелем должен быть регулярной процедурой. А это значит, что для уборки в ванной комнате нужно выделить один из дней недели. А кроме того необходимо понимать то, чем мыть кафель в ванной можно, а от чего лучше оказаться. Для самой процедуры чистки кафеля нужно приготовить такие предметы и вещества: теплый мыльный раствор; нашатырный спирт или уксус; резиновые перчатки; шерстяную или войлочную салфетку; средство от плесени; мягкую губку; зубную щетку с удлиненной щетиной. Уход за кафелем — обязательно в перчатках Мыльный раствор в принципе можно заменить любым чистящим средством, но в идеале оно не должно иметь агрессивных кислот и абразивных примесей, которые способны повредить кафель.

Да и сильнодействующие средства в принципе не нужны при регулярной уборке. Допустимо использование хлорсодержащих средств, которые будут способствовать удалению ржавчины или известкового налета, возникающего вследствие чрезмерной жесткости воды. Кроме того, не надо забывать, что хлор является мощным антибактериальным компонентом, что крайне важно для ванной комнаты, где постоянно наблюдается повышенная влажность. Хотя не все любят резкий запах хлора. Внимание! При применении хлор содержащих веществ, да и других чистящих средств не забывайте надевать резиновые перчатки. Как отмыть кафель в ванной – поэтапная инструкция Итак, вы уже для себя решили, чем почистить кафель в ванной и когда вы сможете сделать. Для того чтобы этот процесс не отнимал слишком долго времени, а эффект после этой манипуляции держался долгое время необходимо соблюдать некоторые правила. Чистка настенного облицовочного кафеля в ванной начинается с мытья теплым мыльным водным раствором. Движения должны выполняться снизу вверх, а вытирание насухо – сверху вниз. При сильном загрязнении, поверхность можно попробовать протереть мягкой губкой, которая смочена в растворе нашатырного спирта. Если его нет под рукой, то вполне подойдет водный раствор уксуса, который готовится из расчета: 200 мл уксуса на 1 литр воды. Также можно воспользоваться проверенным поколениями домохозяек средством – спиртовым раствором.

Для его приготовления понадобится ½ стакана спирта и 4 л воды. Этой «гремучей» смесью тоже можно с успехом бороться с сильными загрязнениями на кафельной плитке. Откровенно говоря, последнее из описанных средств еще более актуально, чем, скажем мыльный раствор, поскольку гарантировано убьет возможную плесень, которая прячется в швах между плиткой. Внимание! Прежде, чем отмыть кафель в ванной при помощи спецсредста необходимо внимательно осмотреть состояние кафельного покрытия. Уксус и другие агрессивные средства могут разрушить междуплиточные швы, если они сверху не обработаны эпоксидным герметиком. После, того как плитка очищена, нужно обезжирить швы после мыльной пены (можно тем же нашатырем), а затем нанести специальное антигрибковое средство. Небольшую часть этого вещества нужно растворить в воде, а затем этой жидкостью обработать и саму плитку, и швы, правда, для них лучше использовать зубную щетку с длиной щетиной. Использование жестких губок и металлических щеток категорически запрещается.   Третьи пунктом стоит очистка кафельного пола в ванной. Поскольку на него приходится значительная нагрузка, то на нем можно обнаружить различные виды загрязнений, мелкий мусор, песок и пыль.

Не исключено, что при более пристальном рассмотрении на кафельной плитке пола обнаружатся мелкие царапины. Для того чтобы максимально продлить срок службы плитки, для ее чистки стоит применять хотя бы обычный пылесос и моющие средства. А если у вас есть хороший пароочиститель, то это значительно облегчит уход за плиткой. После очистки пола нужно по нему пройтись мягкой тряпкой из шерстяного полотна или же специальной шваброй. Если предстоит уборка после ремонта в ванной комнате, то здесь стоит «призвать» на помощь различные средства, которыми изобилуют наши отделы бытовой химии и магазины отделочных материалов. Важно! Перед применением любого очистителя для кафеля обязательно читайте инструкцию производителя, чтобы подобрать действительно нужный и оптимальный в данной ситуации препарат. Чем отмыть кафель в ванной — помогут специальные средства Так, возможно вам понадобится водоотталкивающее средство или жидкость для удаления излишка шпаклевки или цементного раствора. Внимательно читайте инструкцию, ведь прекрасная глазурованная плитка может быть навсегда испорчена после обработки неподходящим веществом. Шпатлевку и известку вообще можно убрать всухую с помощью того же пылесоса и куска войлока.

Практические советы домохозяек Перед тем, как приступить к чистке кафеля и сантехнических элементов стоит открыть кран с горячей водой и закрыть на некоторое время дверь. Образовавшийся в результате пар, осядет на стенках ванной комнаты, и поверхность будет значительно легче отчистить. Как показывает практика, все же большинство хозяек предпочитает «бабушкиным» методам применение современных очистительных веществ, а они не всегда безопасны для здоровья. Поэтому не лишним в наборе предметов для уборки будет наличие строительного респиратора, чтобы защитить дыхательные пути от вредных испарений. Если у человека имеются побочные аллергические реакции на определенные компоненты, то при применении бытовой химии стоит дополнительно надевать резиновый передник и очки. Не стоит сразу наносить моющее средство на поверхности большой площади, поскольку оно быстро сохнет, и вымывать его будет затем труднее, чем само загрязнение. Уход за кафелем — моем мягкой губкой Если вы будете придерживаться наших рекомендаций, то гарантировано ваша красивая кафельная плитка будет вас радовать много лет, а уход за ней будет занимать всего полчаса в неделю.

/>
Как лучше всего снять плитку со стены в различных ситуациях?

Керамика считается популярным декоративным материалом, использующимся для отделки стен и полов при ремонте санитарных узлов, кухонь, бассейнов и других помещений. При проведении капитальных ремонтных работ старые покрытия необходимо демонтировать, предварительно узнав у опытных строителей, как снять плитку со стены наилучшим способом. Осуществление демонтажа будет зависеть от того, хотите ли вы сохранить старую плитку для вторичного использования или предполагаете избавиться от нее как можно быстрее. Конечно, меньше проблем возникает во втором случае, зато шума и пыли при выполнении работ будет много. Ведь демонтаж проводится с помощью отбойного молотка и перфоратора.

Плитка на цементном растворе Керамику, уложенную на цементный раствор специалистами, знающими свое дело, удалить без повреждения не удастся. Дело в том, что при укладке настоящие мастера добиваются надежного и прочного крепления покрытия к основанию. Поэтому в этом случае не надо тратить время напрасно на попытки аккуратного демонтажа каждой отдельно взятой плиточки, а пройтись безжалостно молотком либо перфоратором по всей поверхности. При таком грубом проведении работ стена или пол получит массу неровностей, которые надо будет тщательно сгладить при проведении подготовки поверхности к отделке новыми материалами.

Плитка на специальном клее Если при укладке керамики использовался специальный клей, то возможен более щадящий демонтаж покрытия. Чтобы не сломать плитку, выполняют следующие операции, настроившись на долгую и кропотливую работу: освобождают межплиточные швы от декоративной затирки, смоченной водой, используя для этого шпатель,  нож или другой острый предмет; Удаление затирки из швов далее в образовавшееся пространство заводят шпатель или стамеску и начинают аккуратно постукивать по ним молотком до тех пор, пока фрагмент облицовки не отделится от стены; очищают старую плитку от слоя клея, смочив его водой, и убирают для повторного использования в подсобных или хозяйственных помещениях.

Совет! Можно воспользоваться двумя кусками стальной толстой проволоки, предварительно загнутыми в виде крючков, которые заводят с двух сторон под плитку и тянут на себя. Снимаем плитку двумя стальными проволочными крючками Демонтаж поврежденного фрагмента Во время эксплуатации помещения, отделанного кафелем, возможны случаи повреждения единичных элементов облицовки. Это могут быть появившиеся в результате механического воздействия трещины или сколы, а также выпадение отдельных плиток с частичным захватом соседних отколовшихся фрагментов. Последняя ситуация возможна в том случае, если были допущены нарушения при подготовке поверхности к укладке кафеля. Например, не снята краска или не выполнено рифление стены, способствующее лучшему сцеплению плиточного клея с основной поверхностью. Работа по удалению отдельных поврежденных плиток должна проводиться ювелирно, так как нельзя испортить целую облицовку, расположенной рядом.

При этом стараются избегать сильных воздействий на стену, так как это может спровоцировать отставание других элементов. Какова же последовательность операций? Сначала очищают от затирки швы вокруг дефектной плитки. Далее резаком по линейке проводят на плитке диагонали, соединяя для этого противоположные углы. С помощью тонкого сверла делается несколько отверстий, при этом начинают процесс сверления с центра (в точке пересечения диагоналей). Это позволяет ослабить крепление керамики. Поврежденная плитка для демонтажа Затем вооружаются зубилом и молотком, отбивая осторожно отдельные кусочки. Поверхность стены зачищается от остатков плиточного клея и грунтуется, после высыхания проводится монтаж новой плитки.

Важно! Необходимо покупать керамическую плитку с небольшим запасом на случай проведения ремонта облицовочной поверхности во время эксплуатации помещения. Иначе может получиться так, что в магазине на момент ремонта не будет в наличии подходящего товара. Способы демонтажа кафеля, описанные выше, подойдут и тем людям, которые ищут информацию о том, как снять плитку с пола. Как видите, для этого надо иметь терпение и подходящий инструмент. При желании все работы легко проводятся своими силами.

/>
Как выбрать паркетную доску: какие варианты есть и что лучше?

Паркетная доска – современное напольное покрытие, выполненное из натуральной древесины. Но вот незадача, с каждым годом ассортимент увеличивается, и выбор становится настоящей проблемой, ведь, несмотря на растущую популярность, необходимо знать все плюсы-минусы этого материала. Поэтому в данной публикации речь пойдет о том, как выбрать паркетную доску, чтобы и по качеству подходила, и взор радовала, и служила длительный период.

Обычно в состав этого отделочного материала входят три слоя: верхний – состоит из ценных пород деревьев: дуб, тик, бук, орех, вишня. Но некоторые производители в основе облицовочного слоя используют акацию, венге, мербау, то есть экзотические породы; средний – чаще всего это прочные плиты: склеенные тонкие слои древесины хвойных пород; нижний – еловая древесина толщиной 2 мм. Получается, что общая толщина паркетной доски состоит из толщины всех трех слоев, а ее качество непосредственно зависит от толщины верхнего слоя.

Структура паркетной доски Важно знать, что чем толще верхний слой, тем большее число шлифовок выдерживает паркетная доска. Габариты имеют значение Для того чтобы узнать, как правильно выбрать паркетную доску, следует иметь представление о ее допустимых размерах: по длине – 2-2,5 м; по ширине – до 20 см; толщина колеблется в пределах 7-26 мм.

А теперь несколько рекомендаций по данному поводу: семимиллиметровая доска не поддается циклевке, потому что в качестве облицовки у нее шпон; десятимиллиметровая доска несколько крепче, но хоть верхний слой и приближается к 2,5 мм, все же такая паркетная доска требует аккуратного отношения: сильное механическое движение приведет к образованию царапин, потертостей; оптимальный вариант – толщина 13-15 мм, потому что в таком случае толщина рабочего слоя 4 мм. Именно такая паркетная доска чаще всего укладывается в жилом помещении; если данное напольное покрытие будет применяться в общественных местах, лучше выбрать доску с толщиной 20-22 мм, тогда рабочий слой будет составлять больше 4 мм; толщина паркетной доски выше 25 мм – особо прочный материал, выдерживающий значительные механические нагрузки: упор идет и на внутренний, и на верхний слой. Такой вид доски можно укладывать не только на бетонное основание, но и на лаги пола (актуально для старых домов). Что такое селекция планок? Параметры лицевого слоя во многом влияют на качество паркетной доски, наиболее важным показателем является селекция планки. Что же это значит?

Проще говоря, это сортировка, отбор по внешнему виду, поскольку внешний вид одной и той же породы может существенным образом отличаться, в зависимости от типа этой самой селекции. Основные факторы, которые учитываются при проведении селекции: распил древесного ствола, цвет, рисунок древесины, наличие дефектов. Радиальный распил проводится параллельно длине ствола, а волокна древесины расположены вдоль поверхности плашки.

Такая паркетная доска характеризуется самым ровным цветом, рисунком, уровнем стабильности. Рустикальный распил выполняется под любым углом, данная паркетная доска самая неоднородная по окраске, рисунку. Тангенциальный распил, то есть такой, который идет по касательной к годовым кольцам: на каждой плашке проявляется индивидуальный рисунок. Селекция паркетной доски происходит с учетом типа распила. В основном производителями выделяются такие типы селекций: Натур – планки тангенциального, радиального распила. Напольное покрытие из такой паркетной доски имеет цветовые переходы, разнообразие рисунков. Никаких дефектов не допускается, кроме наличия сучков небольшого диаметра. Селект – несомненно, самая качественная паркетная доска, потому что в селекцию входят только планки радиального распила. Они характеризуются ровностью, однородностью цвета, красивым древесным рисунком.

Паркетная доска Селект – идеальный вариант для оформления интерьеров классического стиля. Такая паркетная доска обладает максимальными показателями износоустойчивости, водостойкости. Рустик – селекция не проходит по распилу, а отбирается по качеству древесины, окраске. Рустик имеет самую живую, яркую окраску, хотя вполне возможно, что некоторым она кажется немного пестрой. Также присутствуют сучки, а заболонь (особенности древесины) делают рисунок индивидуальным и интересным. Паркетная доска Рустик – превосходное решение для интерьера в стиле кантри. Следует заметить, что стоимость паркетной доски в некоторой мере зависит от типа селекции, к примеру, доска Селект стоит дороже, чем Рустик, но потребительские показатели ее намного выше, а реставрацией придется заниматься намного позже. Паркетная доска Селект (дуб) Что лучше: одно- или многополосная доска? Количество плашек верхнего слоя – существенный показатель, но какая лучше: однополосная или, может, многополосная? Однополосная доска, имеющая еще название Full Plank, имеет один ряд планок в составе лицевого слоя, то есть верхний слой не разделяется на отдельные сегменты. Это цельный участок древесины, поэтому именно на однополосной доске богатство и красота древесной структуры наиболее отчетливо выделяются.

В зависимости от типа селекции доски одной и той же породы различаются рисунками, оттенками, но в целом они демонстрируют визуальные достоинства пола. Если однополосная доска имеет по углам фаски – это отменный вариант для палубной укладки, поскольку она  очень похожа на массивную доску из ценной породы дерева, да и стоит дешевле. Фаска имитирует шов между классическими половицами. С помощью однополосной доски помещение зрительно расширяется, подчеркивается его масштаб, простор. В больших помещениях она тоже смотрится шикарно. Двухполосная паркетная доска характеризуется верхней поверхностью, составленной из двух подогнанных друг к другу ламелей. Структура такой доски достаточно выражена, она многообразная и зависит от типа селекции. Ламели могут быть сплошными, поделенными на 2-3 сегмента. Трехполосная паркетная доска — классика жанра Трехполосная доска – 3 ряда параллельных ламелей, в основном смещенных по длине. Это самый популярный и традиционный вид паркетной доски с классическим рисунком натурального паркета. Что касается разновидностей, то это может быть палубный рисунок, плетенка, елочка. Она великолепно вписывается в любой интерьер, причем и в просторный зал, и в небольшое помещение. Многополосная доска – последние разработки производителей, быстро завоевывающие рынок. Верхний слой собирается вручную (из планок небольшой ширины), декоративный слой идеальный, потому что обработка краев очень качественная, следов стыков практически не видно.

Такая паркетная доска в полной мере отражает цветовое богатство древесины, напольное покрытие получается превосходное, а оттенки готового продукта насыщенные. Многополосную доску можно смело назвать оригинальным интерьерным решением, она выигрышно смотрится в помещении, не перегруженном деталями, вносит в него яркие акценты. Дефекты, которые могут возникнуть с течением времени, почти незаметные, это еще одно весомое преимущество такой доски. Многообразие древесной породы Какую паркетную доску выбрать: вишню, дуб, клен… Да, вопрос непростой, потому что в нынешнее время крупные производители предлагают вниманию потребителей паркетную доску с верхним слоем европейских, американских, экзотических деревьев. Все зависит от индивидуального вкуса, но здесь следует руководствоваться не только личными пожеланиями, но и знать особенности эксплуатации каждой породы. Итак, теперь поподробнее. Дуб – несомненный лидер, твердость – важное свойство, его высокие показатели обозначают высокую износоустойчивость. Также доска с декоративным слоем из дуба мало подвергается истиранию и служит дольше. Стабильность – еще одна превосходная характеристика, линейные размеры при перепадах влажности хорошо сохраняются. Дубовая древесина — порода «не капризная», она не рассыхается при изменении условий эксплуатации, не деформируется. Бук – порода, известная своей красотой. Это отличный выбор для детской комнаты по причине спокойных светлых расцветок. А вот высокой стабильностью он не может похвастаться. Специальная термообработка повышает твердость древесины бука – так называемые «дымчатые» декоры. Вишня – прочная древесина изысканной красоты, она имеет редкий розовый оттенок, а также все тона от кофейных до светлых. Клен – светлая древесина, красивая, с легкими кремовыми оттенками, стабильная, достаточно прочная. Орех – плотная древесина, стабильная, неприхотливая в уходе, с отличными эксплуатационными показателями. Она имеет яркую, выраженную структуру, твердость лишь немного меньше дуба.

Важно знать, что влажность помещения 40-60% — самый предпочтительный уровень для паркета. Дубовая паркетная доска — дорого, но на века Паркетная доска «вишня» — изысканный шик Если рассматривать экзотические породы, можно сказать, что они имеют хорошую твердость, не боятся ударных нагрузок, а вот уровень стабильности может колебаться. Самыми востребованными являются: Мербау – индонезийская порода, благородный коричневый цвет, золотистые прожилки. Данная древесина насыщена маслами, не поражается гнилью, грибком. Мербау настолько твердая порода, что обработке поддается с трудом; Кемпас – порода из Африки, древесина очень красивая, эффектные золотисто-оранжевые цвета, плотная структура, высокая твердость. Паркетную доску из кемпаса непросто поцарапать, но к перепадам влажности эта экзотическая порода чувствительная; Венге – темное, практически черное дерево с оригинальным рисунком. Порода превосходно сопротивляется изгибу, давлению, она насыщена маслами, прочная, износоустойчивая. Венге – порода редкая, поэтому она весьма дорого стоит, но служить будет очень долго. Также, выбирая паркетную доску, нужно обратить внимание на несущий слой. Большинство производителей предлагают хвойные породы: ель, сосна, они обеспечивают прочность и стабильность напольному покрытию. Плюс ко всему, бывает несущий слой из гевеи, южного дерева со смолистой древесиной, которая обладает повышенной влагостойкостью. Если уровень влажности нестабилен – подобная паркетная доска меньше склонна к деформациям. Какой тип замка лучше? Это одна из важных характеристик, ведь именно данный параметр влияет на плотность прилегания досок друг к другу, а также на качество сохранения первоначальной сборки. Самыми лучшими замками считаются системы UniClinic, T-Lock.

Поэтому, если нужен длительный срок службы паркетной доски, нужно остановиться на таких замках. Чем лучше покрыть — маслом или лаком? Паркетная доска покрывается лаком на специальном оборудовании, в заводских условиях. Как же это происходит? Сначала на верхний слой наносится шпатлевка, потом грунтующий слой: он приподнимает ворс, закрепляя верхнюю часть. Затем дерево циклюется, снимаются «помехи» и только после этого наносится семь слоев лака. Следующий этап – закрепление горячим прессованием. Для этого пролакированную доску помещают в воздушную камеру, там она не только сушится, а еще обрабатывается лучами ультрафиолета. УФ-лучи принимают активное участие в отвердении лакового покрытия и позволяют использовать водорастворимые акриловые лаки. Получается, что достоинством такого лака является отсутствие формальдегида, ацетона и подобных вредных растворителей. Покрытие лицевой поверхности маслом позволяет передать игру выбранной породы дерева. Текстура приобретает глубокую четкость, паркетная доска не блестит, а излучает бархатное сияние, позволяющее любоваться богатыми оттенками натурального дерева. Паркетная доска, пропитанная маслом Покупать такую доску можно не беспокоясь об экологичности, потому что материал полностью безопасный. Масло проникает в дерево, пропитывает его, но не нарушает естественный процесс воздухообмена. Также паркетная доска, покрытая маслом, нуждается в специфическом уходе: нужно раз в 4 месяца обрабатывать пол составами на масляной либо восковой основе. Эти средства помогают сберечь качество и первоначальный вид доски. Из всей вышеизложенной информации можно сделать правильный вывод – выбор паркетной доски огромный, поэтому к покупке необходимо относиться серьезно, чтобы напольное покрытие внесло красоту в интерьер и долго служило.

/>
Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Этап II. Готовим основание к укладке Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо: 1-3 мм перепада на погонный метр влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер. Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями.

Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку. Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам. Этап III. Кладем специальную подложку Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций: Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания. Послужит дополнительной гидроизоляцией.

Сделает пол из паркетной доски еще теплее. Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы. И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели. В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание: Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями. Этап IV. Готовимся к укладке Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен.

Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало. Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки. Этап V. Учимся соединять доски Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления: Методом вставки; Замковое соединение, еще называемое «кликовым»; При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней. Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все. Вот главные преимущества этого метода: Быстрота укладки; Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах; Древесина имеет пространство для термического расширения. Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.   Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком. А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно. Этап VI. Укладываем паркетную доску Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим.

Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом: Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки). Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей. Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм. Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут. Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда. Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото). Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей. Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек. Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии. У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции: «Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком».

Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов. Уложить вы все сможете самостоятельно: Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене. Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком. Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам. Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше. По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол. На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все! Сложная укладка — теплый пол и лаги Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке. Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише.

Правда, поднять уровень пола придется высоко. Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото. Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой: Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность. Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры. Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).   Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую. И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

/>
Как проводить уход за паркетом: советы и рекомендации от профессионалов

Ассортимент напольных покрытий увеличивается практически с каждым днем. Производители всячески пытаются склонить нас к покупке того или иного материала, наделяя его новыми, уникальными, «совершенными» характеристиками. Конкуренция огромна. Не страшна она лишь по настоящему качественной продукции, к коей без лишних преувеличений можно отнести паркет. Паркетный пол — прекрасное украшение любого жилого помещения; это всегда престиж и долговечность. Люди отдают предпочтение дереву за такие его качества как естественность и теплота. К тому же оно способно согреть и облагородить любой интерьер — от минималистического до экстремального. Новейшие технологии производства, особенности древесных пород, множество способов укладки безгранично расширяют декоративные возможности паркета. Но помните, данный материал — живой, это не плитка «поставил и забыл». Регулярный уход за паркетом крайне важен.

Внимание на микроклимат Паркет натурален, экологичен, а значит — он дышит. С повышением влажности в помещении он увеличивается в размерах, вздувается, коробится. Сухость же воздуха провоцирует провоцирует усыхание покрытия, проявление трещин и щелей. Именно поэтому стоит отметить, что качественная влагозащита играет немаловажную роль еще на стадии укладки паркета. По периметру покрытия следует оставить промежуток — около одного сантиметра. Его заполняют герметиком (эластичным) — средство позволит паркету расширяться при изменениях в температурно-влажностном режиме.

Сезонные колебания в размере паркетных планок — вещь естественная и присущая в большей или меньшей степени всем без исключения древесным породам. Стоит отметить, что с дубом, ясенем, орех и кленом в этом отношении особых проблем не будет, а вот «экзоты», наверняка, покажут себя во всей красе. Но можно ли хоть как-то ослабить этот процесс? Конечно! Обеспечения контроля за влажностью воздуха в помещениях — половина дела. Эксплуатировать паркет следует при относительной влажности, не превышающей 60%; оптимальный температурные режим 15-25 градусов. Уход за паркетом: сухая уборка Зимний период Начинается отопительный сезон и воздух в помещении, безусловно, «подсушивается».

Плашки сжимаются — меж ними образуются щели. Отставить панику! Весной воздух вновь наполнится влагой, промежутки между планками исчезнут. Ах, вы хотите, чтобы щели вам и зимой не докучали? Значит придется дополнительно увлажнять помещения. Для этой цели лучше всего приобрести переносное устройство, а еще лучше (если это возможно) — встроить увлажнитель в вентиляционную систему. Если вы не допустите падения влажности отметки 45%, щели не появятся. Мониторить уровень влажности в доме вам поможет обычный гигрометр. От чрезмерно сухого воздуха, кстати, и человеческое самочувствие ухудшиться может. Летний сезон Теплым, дождливым летом относительная влажность в помещениях достигает 95%. Дерево, поглощая влагу, расширяется.  Избыток влаги в воздухе даже за несколько дней способен «довести» паркет до эффекта «лодочки» — края планок приподнимаются над центром. Нечто подобное можно наблюдать после залития пола водой (которая не была своевременно убрана и успела впитаться). Когда влажность падает, планки начинают медленно выпрямляться. В теплых странах со стабильно высокой влажностью (Индия, Индонезия, отдельные регионы Китая) именно по этой причине используют совершенно иную технологию настила паркета: отшлифованное и вскрытое маслом покрытие укладывают на подложку без клея (свободный настил); у стен его поджимают. Главные враги паркетного покрытия Итак, исходя из вышесказанного можно смело предположить, что злейший враг паркета — это вода во всех ее проявлениях(как в «чистом» виде, так и в форме частичек зависших в воздухе).

Пролитая на покрытие жидкость должна быть незамедлительно удалена. Тряпку при уборке паркета необходимо хорошенько отжимать, до состояния слегка влажной. Моющие пылесосы в уходе за паркетом вам не помощники. Пролитые на паркет жидкости должны моментально устраняться Теперь о группе «врагов», сотворяющих на паркете царапины. Сюда можно отнести и домашних питомцев, и мебель, и, конечно же, главный предмет женской гордости — туфли на каблуках (шпильках). Животные нарушают целостность поверхности своими коготками, поэтому «кошаче-собачий маникюр» должен стать регулярной процедурой. Для ножек мебели стоит приобрести специальные подкладки (войлочные, прорезиновые); в особенности это касается стульев, кресел, журнальных столиков (движимых элементов интерьера). Женские туфли, да и вообще любая обувь с набойками — это особая тема для разговора. Если не хотите узнать, как выглядят царапины от обуви, постарайтесь быть требовательнее и к себе, и к гостям — переобувайтесь сами, и переобувайте друзей. И еще одно. Ронять тяжелые, «корявой внешности» предметы на паркет нельзя ни в коем случае! Безусловно, от воли случая никто из нас не застрахован, но аккуратность и бдительность не помешают. Следующие наши «противники» — это грязь, пыль, песок. Они способны превратить блестящее,  зеркально-идеальное покрытие в покарябанную серость. Пыль может забиваться в порах древесины.

Большое скопление пыли и грязи и редкая, неправильная уборка приведут к тому, что забившиеся частички придется удалять вместе со всем верхним слоем, а это значит что «восстанавливаться» придется с нуля. Дабы защититься от размножения песка по квартире, у входа в дом (квартиру) и в прихожей стоит расстелить коврики. Следите за их чистотой. Помните, что даже если все комнаты устланы коврами, нельзя наивно считать, что напольное покрытие защищено на все сто. Ведь песок как раз под ними и будет скапливаться в первую очередь, особенно, если вы позволяете себе слабость ходить обутым. Подошва — главный источник песчинок. Правила ухода за паркетом Как известно, сверху паркет защищен несколькими слоями лака/масляно-восковой смесью. В общем-то, уход за этим покрытием и являет собой процесс обслуживания паркетного пола. Лакировка паркета Лакированный паркет Здесь правила такие: после окончания лакировки, примерно первые две недели, уход за паркетом должен заключаться в сборе пыли с помощью пылесоса, затем к пылесосу уже можно подключить влажную уборку; ролики кресел и стульев (если таковые имеются) должны быть специальными, неспособными повредить покрытие; протирать полы следует мягкой хлопчатобумажной тканью, очищать обычным пылесосом либо волосяной щеткой; абразивные материалы при чистке использовать нельзя; недопустимо также применение жестких предметов — ведь это неизбежно повредит слой лака: в результате в дерево проникнут грязь и влага; эффективно избавиться от загрязнений можно с помощью специальных средств — так называемых «клинеров». Их уникальность заключается в химической нейтральности по отношению к лаку.

Все крупные производители паркетной химии имеют в своем ассортименте подобные средства. Идеально, если приобретаемый вами клинер будет «детищем» той же компании, что и лак, использованный для защиты паркета. на покрытии не стоит ставить «очистительные эксперименты»: мыть пол средством для посуды, бензином, спиртом, растворителем красок; производить основательную ручную или машинную уборку паркетного пола следует лишь по «серьезным показаниям»: если присутствуют сильные, отвердевшие загрязнения, не удаляющиеся в обычном режиме; лаковый слой необходимо периодически обновлять. Раз в пять-восемь лет паркет шлифуют и покрывают лаком заново.

Как часто следует наносить средства по уходу? На «территории» квартиры средства наносятся по мере необходимости — примерно раз в два-три месяца. В офисах, коридорах, на лестницах — ежемесячно или даже каждые две недели. В заведениях, где отмечается повышенная нагрузка (магазины, кафе, школы) — еженедельно. В местах, где нагрузка экстремальна — очень часто; о конкретных сроках говорить трудно, главное — чтобы тончайший защитный слой на покрытии оставался всегда. Не позволяйте домашним животным портить ваш паркет — они это любят… Для сохранения лакового «защитного барьера» в основном используют воскосодержащие полироли и специальные препараты без запаха, разбавляющиеся водой. В отличии от лаков паркетные масла не образуют толстую наружную пленку — они всего лишь заполняют поры древесины. Они препятствуют проникновению влаги и разнообразных загрязнений вглубь волокон. Восстанавливать пропитанный маслом паркет проще простого: перешлифовка всей площади поверхности (что неизбежно в случае с лаковым покрытием) не требуется — достаточно обработать поврежденные места. Масляное покрытие удобно, в первую очередь, своим сверхскоростным восстановлением. Как правило, достаточно суток. Это лучший вариант для отделки паркета в торговых, развлекательных и прочих заведениях, которые не могут позволить себя длительного простоя. Обслуживание масляного покрытия во многом аналогично с лаковым — все та же сухая и влажная уборка. Нанесение масла на паркет Стоит отметить, что полы, покрытие маслом либо восковой мастикой нуждаются в более частом и более тщательном уходе, чем лакированные. Типичные повреждения и способы их устранения Проблема #1 — изменение цвета Причиной данному явлению может служить интенсивный солнечный свет. Дерево разных пород по-разному ведет себя под влиянием ультрафиолета.

Выбирая паркет, помните об этом. Отдельные породы (к примеру, вишня) созревают быстрее. Это значит, что потемнение такого паркета произойдет быстро. Изменение цвета покрытия — процесс вполне естественный и закономерный. Накройте ковром определенный участок пола  в помещении. Через определенный промежуток времени снимите его. Вы отметите различие в тоне. Проблема #2 — обесцвечивание и появление пятен Так паркет может реагировать на различные вещества — моющие средства, воду, мочу домашних любимцев. Напомним, пролитое необходимо убирать незамедлительно! Аммиаксодержащие средства для ухода за паркетом не подходят! Решение — шлифование, покрытие лаком. Отдельные паркетные плашки возможно придется заменить. Проблема #3 — появление трещин Все дело в сухости воздуха. Для зимнего периода такое явление допустимо. Спустя некоторое время после отключения отопления проблема должна исчезнуть. Решение — контроль влажности и температуры воздуха в помещениях. Проблема #4 — появление волнообразных трещин Процесс можно наблюдать после укладки паркета или его лакирования. Это результат движения дерева. Дефект характерен для некоторых видов древесины (например, дуба). Устранить его невозможно. Решение — так как явление это естественное, то либо смириться, либо заменить дефектные плашки. Проблема #5 — вспучивание планок Это результат: пагубного влияния высокой влажности; недостаточного сдвига между соединениями планок в смежных рядах; недостаточного расширительного зазора. Решение — необходима качественная гидроизоляция. Расширительный зазор должен иметь предусмотренный технологией укладки размер.

Торцевые соединения в соседних рядах совпадать не должны. Проблема #6 — чрезмерно тугое шпунтовое соединение Возможно, дело в том, что упаковка была вскрыта слишком рано и дощечки успели набухнуть. Среди прочих причин: производственный брак, применение в процессе монтажа некачественного инструмента. Решение — укладку следует прервать. Если вы отметили явный производственный брак, детали необходимо заменить. Для монтажа паркета используйте только специальные инструменты и приспособления. Можно слегка ошкурить шпунты. Если щели появились в уже уложенном паркете, покрытие следует отшлифовать, зашпатлевать и заново полакировать. Резюме и выводы Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что уход за паркетом процесс достаточно многогранный, можно даже сказать, многоступенчатый. Первичный уход — соблюдение оптимального температурно-влажностного режима. Общий уход — ограждение паркета от механических повреждений посредством ковриков и всевозможных прокладок. Регулярный уход — удаление пыли, грязи, применение очищающих концентратов и аэрозолей. Интенсивный уход — периодическое нанесение «защиты». Ухоженный паркет будет радовать вас своим внешним видом долгие годы Из всех напольных покрытий, паркет — наиболее разумное вложение средств. Такой выбор лишь подчеркнет вашу практичность и отменный вкус. Не поленитесь соблюсти все правила укладки и эксплуатации паркета, регулярно и качественно за ним ухаживайте и вы почувствуете насколько долговечной может быть продукция, если к ней правильно относиться. Ощущение комфорта и надежности под ногами — бесценно! Берегите его!

/>
Выбираем клей для плитки и определяем его расход

В разнообразии рыночного предложения трудно определиться и понять, какой клей для плитки лучше выбрать. На что обратить внимание при выборе клея? Когда-то плитку клеили на обычный цементно-песчаный раствор, замешанный в определенных пропорциях. Самые опытные мастера-плиточники усиливали состав добавлением клея, в качестве которого чаще всего выступал ПВА. Прочного сцепления плитки с поверхностью основания такой состав не обеспечивал, поэтому нередки были случаи отставания облицовочного материала. Во всех современных клеевых составах по-прежнему содержится фракционированный песок и цемент, к которым добавляются различные модифицирующие добавки. Именно в них и заложена сила, позволяющая держаться плитке долгие годы за счет повышенной адгезии клея к основанию, его особой пластичности и влагостойкости, а также других важных эксплуатационных характеристик.

Параметры выбора плиточного клея Существует три ключевых параметра, по которым проводится выбор подходящего  для выполнения работ плиточного клея. При этом цена не должна играть ключевую роль, потому что дорогие клеевые составы применяются в особых, специфических условиях. Итак, на выбор клея влияет: материал и размеры выбранной плитки; особенности и условия эксплуатации плитки; вид основания, на которое будет производиться укладка плитки. Материал и размеры плитки От материала изготовления и размеров плитки зависит ее вес, поэтому для тяжелой плитки необходимо подбирать клей, который имеет более высокую прочность сцепления с основанием.

Производители это качество клеевой смеси называют иначе адгезией к основанию и указывают количественное значение данной величины на упаковке клея. Чем выше значение адгезии, тем выше стоимость клея. Показатель водопоглощения плитки зависит от пористости материала и измеряется в процентах, число которых указывается обязательно производителем на упаковке. Условия эксплуатации Одним из определяющих параметров выбора клея являются условия, характерные для конкретного помещения, а именно диапазон температур, влажность воздуха, а также нагрузка на плитку. Например, для проведения облицовки плиткой открытой лоджии придется использовать влаго- и морозоустойчивый клей. Вообще принято все клеевые смеси делить на три группы. К первой группе относят обычную цементную клеевую смесь (класс С1 по EN 12004), которая предназначается для проведения наружных работ.

Базовые виды клея имеют адгезию к основанию, равную не менее 0,5 МПа. Могут использоваться и в сухих, и во влажных помещениях. Ко второй группе относят улучшенную цементную клеевую смесь с дополнительными характеристиками (класс С2 по EN 12004). Рекомендуется для ведения внутренних работ. Смеси этого класса имеют адгезию, равную не менее 1 МПа, а также характеризуются повышенными характеристиками эластичности. Подтвердили свою эффективность при укладке плитки в помещениях с большим перепадом температур, высокими показателями влажности воздуха. Клеевой состав способен выдержать  увеличенные статические и динамические нагрузки. В третью группу входят все специализированные клеевые составы, имеющие специфические свойства, оказывающие влияние на область их применения. Сюда относятся все модификации термостойкого клея, используемого для облицовки каминов и печей. Белый клей незаменим при укладке полупрозрачной, мраморной или мозаичной плитки. Специально создан клей для проведения облицовочных работ в бассейнах и других подобных сооружениях. Выпускается также морозостойкий, высокопрочный клей и пр.

Виды и особенности оснований Укладка плитки проводится на любые основания, которые принято делить на простые и сложные поверхности. К простым основаниям относятся все твердые, прочные, не поддающиеся деформациям, поверхности, такие как: бетонные; кирпичные; песчано-цементные стяжки; стены, возведенные из ячеистого бетона. К сложным основаниям относят все другие виды поверхностей, а именно: стеклянные; деревянные; пластиковые; металлические; гипсокартон; Сюда же входят поверхности, уже облицованные плиткой, а также легко деформирующиеся основания и подвергающиеся действию вибраций и повышенных нагрузок. На заметку! При необходимости облицовки небольшой плиткой стен сухого помещения выбирайте базовый клей с коэффициентом адгезии к основанию, равному ~0,2-0,3 МПа. Облицовка наружных стен деревянного домика плиткой, изготовленной из натурального камня, проводится с помощью высококачественного влаго- и морозостойкого клея, обладающего высокой эластичностью и адгезией, составляющей более 1 МПа. Чем определяется расход клея? Как узнать, сколько покупать клея для укладки плитки? Что учитывать при расчете необходимого количества клеевой смеси? Приблизительный расход всегда указывается в инструкции, однако это значение может корректироваться в зависимости от особенностей основания. Консультацию всегда можно получить у продавцов, реализующих строительно-отделочные материалы, а также у строителей, которые будут заниматься проведением ремонтных работ.

Расход клея зависит от мастерства плиточника На расход влияет мастерство плиточников, способных наносить клей тонким слоем, достаточным для сцепления поверхностей. В среднем на практике должно уходить не более 5 кг сухой смеси на один квадратный метр поверхности. Значит, 25-килограммового мешка хватит на 5 квадратных метров. Если мешка не хватает, значит, нарушается технология укладки плитки. Например, недостаточно выровнено основание и расходуется клей не по назначению. Это не только неоправданные расходы, но и возможные негативные последствия в ходе эксплуатации помещения в дальнейшем. Цементные клеевые смеси, разводящиеся перед применением водой, способны обеспечить отличное качество выполнения плиточной облицовки. Помимо этого производители предлагают и более дешевые материалы — мастики и пасты, готовые к употреблению. Однако эти однокомпонентные составы уступают цементным клеевым смесям по надежности крепления. Также пользуются спросом эпоксидные (полиуретановые) составы, содержащие два компонента, смешиваемые непосредственно перед укладкой. Данные клеящие составы имеют не только высокую стоимость, но высокие характеристики, облегчающие процесс укладки плитки в экстремальных условиях.

/>
Затирка швов керамической плитки: разбираемся чем и как правильно затирать швы

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок. Затирка для швов плитки — множество цветовых решений Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом.

Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы: на основе промышленного Портланд- цемента; на основе сухого отвердителя; на основе смеси латекса с Портланд-цементом. Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд. Эпоксидная затиркавключает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям.

Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения. Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет. Затирка швов керамической плитки — один из этапов работы Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации. Обязательно ли использовать герметик? Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика.

Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала. Затирка для швов плитки Междуплиточное расстояние По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм. Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации. С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку.

По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок. Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет. Затирка швов керамической плитки — резиновый шпатель Инструментарий и вспомогательные материалы Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе). Защитные очки. Резиновые перчатки. Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой. Ведро. Губка. Фанера. Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.

Кусок чистой ткани. Небольшая кисточка для рисования или малярный валик. Краткий план Смешивается затирка. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения. Повторно очень тщательно перемешивается затирка. Распределяется раствор. Очищаются излишки. Приготовление раствора Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду. Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой. При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси.

Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой. Затирка для швов плитки — консистенция При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси. Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя. Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению. Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку.

Она держится по углом 300относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело. Как затирать швы на плитке — наглядный пример Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок. Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов. При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки. Влажное удаление затирки Затирка для швов плитки — очистка поверхности Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки Затирка для швов плитки — сухая очистка Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины. Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

/>
Что делать если скрипит паркетная доска: обзор причин и способов решения проблемы

Древесина — материал природный; она способна деформироваться под влиянием внешних факторов (в частности, атмосферных колебаний). Поэтому, если паркетная доска скрипит, это означает лишь одно — некоторые элементы покрытия подвижны и трутся друг об друга. Именно так возникает «дивная песня», способная вывести из себя даже самого уравновешенного домовладельца. Этот звук, словно застарелая зубная боль или надокучливая мигрень. Каковы причины скрипа, и самое главное — как его устранить? Попробуем разобраться.

Почему скрипит паркетная доска? Это может происходить из-за несоблюдения правильной технологии еще на этапе обустройства пола. Сюда можно отнести: неровности цементной стяжки (или любого другого основания); дефектность лаг или неправильное их расположение; недостаточное прилегание ДВП к основанию; ошибки в процессе укладки доски; неверный выбор подложки, ее некачественность; плохой паркетный клей или битумная мастика.

Возбудителем «паркетной музыки» может стать также ссыхание паркетных планок по причине: «пересушки» или «недосушки» паркетной доски; несоблюдения температурно-влажностного режима в помещениях; пропуска одного из важнейших этапов кладки доски, а именно настила пароизоляционного слоя (пленки). Причину скрипа можно также поискать в своем плинтусе, точнее в способе его крепления. Возможные причины проблемы Безусловно, устранять (если только, конечно, данный звук не вызывает у вас состояния блажества). Разберем по порядку все способы избавления от скрипа в зависимости от причин, вызвавших сие явление. Проблемы с основанием Плохое основание способно провоцировать отслаивание паркетной доски, разрушать ее. Если напольный материал был уложен вами прямо на цементную стяжку, безо всяких промежуточных слоев, вроде фанеры или ДВП, то рано или поздно он отслоиться. В итоге паркетная доска окажется ничем не закрепленной. Вот отсюда то и растут ноги подвижности планок и, соответственно, скрипа. Выход есть, и он один — полный демонтаж покрытия и капитальная переделка основания под паркетную доску.

Но если и качество самого бетонного пола вызывает сомнения: если он растрескался и находится на грани разрушения, то перед настилом фанеры рекомендуется выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью. Кстати, слой, образуемый самовыравнивающейся смесью и сам по себе хорош в качестве основания под паркетные полы. Единственное — следует соблюсти рекомендуемую его толщину. Самовыравнивающаяся смесь формирует хорошее основание под паркетную доску Что касается неровности стяжки, то она не должна превышать двух миллиметров на два метра поверхности. В противном случае паркетная доска начнет разрушаться и скрипеть. Отдельно поврежденный участок бетонного основания под паркетную доску можно обновить следующим образом: расчистьте его до самой изоляции; обеспыльте; промойте водой; заполните густым цементным раствором, выровняйте, разладьте; схватившийся раствор покройте мокрой тряпокой; поддерживайте влажность участка в течении семи-десяти дней; просушивайте в течении трех недель. Некоторым помогает! Неплотное прилегание фанеры (ДВП) к стяжке Если вы подозреваете, что именно плохое прилегание фанеры к стяжке является причиной «душераздирающей арии», раздающейся на всей поверхности пола, то без вполне очевидных кардинальных мер не обойтись.

Локальные же поскрипывания можно попробовать устранить таким способом: необходимо снять несколько паркетных досок; в основании следует просверлить отверстие диаметром около десяти миллиметров; в него залить цементо-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1:3; по истечении суток операцию следует повторить. Таким образом фанера (ДВП) получит дополнительную опору. Ошибки в процессе выбора и укладки паркетной доски Как показывает практика, скрип паркетной доски довольно часто провоцирует примитивная замковая система — торцевые защелки. Соблюдение технологии укладки паркетной доски — залог того, что скрипы покрытия вас не потревожат В процессе монтажа покрытия по линии сборки происходит приличный сдвиг — он вызван защелкиванием тех самых торцевых замков. Полотно смещается и в результате некоторые ряды вынуждены упереться в стену. Так и возникает скрип. Как этого избежать? Во-первых, следует  производить расклинивание каждого из уложенных рядов — адекватная технология требует именно такого подхода. Во-вторых, приобретая паркетную доску следует обратить внимание качественность ее геометрии и замковую систему. Отсутствие необходимых зазоров Паркетная доска может скрипеть из-за слишком близкой ее укладки к стенам, т. е. из-за отсутствия необходимых зазоров. Когда показатель относительной влажности в помещении повышается, доски увеличиваются в объеме и при ходьбе издают неприятный звук. Можно ли этого избежать? Безусловно. Следует лишь увеличить зазор между покрытием и стенами, чтобы паркетной доске было куда расширяться. Оптимальный размер зазора — около десяти миллиметров.

Прохлопав данный момент на этапе укладки покрытия, придется возиться с обрезанием паркетного полотна по всему периметру. Лаги как источник скрипа Если лаги расположены неправильно или вероятен их дефект, придется полностью демонтировать паркетную доску. Неправильная установка лаг может стать причиной скрипа паркетной доски После того, как будет произведен осмотр степени их поврежденности можно принимать решение о полой или частичной их замене. Целостность лаг сохранена? Значит можно ограничиться таким рядом манипуляций: проверьте качество гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. При необходимости, их толщину можно увеличить. Возможно, потребуется замена материалов; проверьте расстояние между лагами — если оно было чрезмерно большим, то вполне могло спровоцировать прогибы пола. Вот вам и трение планок, и скрип. Лаги должны «соседствовать» на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров; откорректируйте уровень лаг. Ровность их расположения можно проверить двухметровой рейкой (по всем направлениям); гвоздями-дюбелями притяните лаги к основанию. Работа с лагами, в частности их ремонт — процесс довольно деликатный, поэтому, если в своих умениях и навыках вы не совсем уверены, лучше обратиться к профессионалам.

Отслоение паркетной доски от основания Не секрет, что радикальные методы борьбы со скрипом всегда более действенны и эффективны. Но не каждый домовладелец готов (имеет время и средства) «развозить» в обустроенном гнездышке масштабные «коррекционные» работы. Скрип, локализующийся на определенных небольших участках можно побороть и скромным перечнем манипуляций: определите и обозначьте «поющие участки»; в их центре (на расстоянии двадцати сантиметров друг от друга) отметьте несколько точек; на эти места приклейте кусочки малярной ленты; просверлите ленту вместе с паркетным слоем до пустот (сверло — двухмиллиметровое); залейте клей в шприц. Чтобы наполнить шприц клеем, следует вынуть поршень. Затем поршень нужно вставить назад и спустить воздух. Не забудьте хорошенько очистить руки и сам шприц от остатков средства; выходное шприцевое отверстие вставьте полученное отверстие в напольном покрытии и совершите медленную подачу клея в подпаркетную область; около часа клей должен сохнуть. При высыхании средство может вспениваться, оставляя следы над отверстиями; аккуратно удалите ленту с клеевыми остатками. Если последние остались на поверхности, их следует снять растворителем, а затем протереть пол сухой ветошью; по ремонтируемому таким образом покрытию нельзя передвигаться в течении суток; «раненые» участки на этот период придавливаются гирями, мешками с песком (любыми тяжелыми предметами); на завершающем этапе необходимо произвести реставрацию имеющихся отверстий. Для этого кусочки мелка (воскового) заложите в дыры и отполируйте их ветошью. При трении воск образует неимоверно гладкую, блестящую поверхность. Интересный способ предлагают люди с телевидения.

Подробнее на видео: Проблемы с влажностью в помещении Даже если вам удалось соблюсти все нормы и правила монтажа паркетной доски, это еще не значит, что вы на все сто защищены от появления скрипов под ногами. В процессе эксплуатации данного напольного покрытия крайне важно поддерживать в помещении оптимальный влажностный режим. Натуральное дерево характеризуется свойством отдавать и впитывать влагу — соответственно, оно способно сужаться и расширяться: первопричина скрипа может таиться именно в нем. В начале отопительного сезона скрип проявляется особенно часто. Регулируйте влажность — при необходимости пользуйтесь увлажнителем. Также обзаведитесь гигромером — он поможет вам держать руку на пульсе изменений в микроклимате. Оптимальная для эксплуатации паркетной доски влажность в помещении — от 50 до 60%. Не пренебрегайте соблюдением правил по уходу за паркетной доской! Ни в коем случае не мойте пол мокрой неотжатой тряпкой — ведь влага может поглотиться замками: они разбухнут и способность к линейному перемещению будет ними утеряна. Все начнется со скрипа, а закончится вздутием по краям шпона. Избыточная влага всегда провоцирует разбухание досок. Но и в чрезмерной сухости тоже мало хорошего — из-за нее они ссыхаются растрескиваются. Что делать, если скрип спровоцирован иссыханием материала? Вот что: для начала определите скрипящие планки; извлеките их; в пустоты настелите картон, извлеченные планки уложите сверху; закрепите их гвоздями. Возможен также вариант замены некоторых наиболее проблемных досок на новые. Рекомендации по выбору подложки Качественная подложка под паркетную доску сгладит возможные перепады основания (не превышающие два миллиметра); также она несет в себе звукоизоляционную и гидроизоляционную функцию.

Несколько советов: если вы выберите подложку из вспененного полиэтилена, то дополнительная влагоизоляция вам все-таки потребуется; бумажные и пробковые образцы могут загнить при объемных протечках; хороший вариант — это подложка, состоящая их двух слоев пленки, между которыми — пенополистирол. Подложка предотвратит «эффект хлопанья» и всевозможные скрипы. Резюме и выводы по теме Отчаиваться не стоит: проблема скрипа паркетной доски знакома многим домовладельцам. Это проблема — решаема. И вышесказанное — тому подтверждение. Существует ошибочное мнение, что «свежеуложенная» паркетная доска может поскрипывать. Это неправда. Если вы наблюдаете подобное явления в своим доме, уверяем — ждать не стоит. Ваша реакция на «тревожные звоночки» должна быть своевременной. Лишь так вы сумеете уберечь и покрытие, и собственные нервы.